Vienā vēlu rudens vakarā es ielauzos valstī (droši vien noguris no savas sievas). Viņš ieslēdza slēdzi un viesistabā esošā gaisma - spilgta zibspuldze, un visas lampas (parastā kvēlspuldze) izdega. Es devos meklēt multimetru. Bah, manā tīklā ir 285 V! Un, ja apakšstacijā izdegtu "0", visi 380 V būtu manējie! Kas notiktu, ja es neizslēgtu slēdzi un atstātu ledusskapi vai televizoru pieslēgtu? Labākajā gadījumā viņi būtu nodeguši. Un tāpēc īssavienojuma dēļ varēja rasties ugunsgrēks. Tāpēc viņš visu vakaru sēdēja sveču gaismā un ēda konservus, kas bija sasildīti pie kamenes (jā, man joprojām ir šāda ierīce). Problēma kaut kā ir jāatrisina.
Es ierados pilsētā nākamajā dienā. Es zināju, ka ir ierīces, kas samazina tīklu ar pieaugošu spriegumu. Man tie nepatika par cenu līdz 6000 rubļiem. (cena ir atkarīga no tā, kādai strāvai tie ir paredzēti). Turklāt relejs ir to izpildes elements - mans elektronika valstī, kamēr viņi izslēgs enerģiju.
Un ja jūs pats uztaisāt šādu ierīci, kuras pamatā ir lielas strāvas triac? Es pārmeklēju tīklu un atradu piemērotu shēma. Man nepatika tikai tas, ka KU208G triac tika izmantots kā atslēga. Viņi ir ļoti kaprīzi darbā, un spēka ziņā tie man nav piemēroti. Es nolēmu to aizstāt ar BT 139-800E.127 (tas ir lēts un uzticams). Tajā pašā laikā jums jāmaina vadības tranzistors uz ST13003 (kas ir vairāk piemērots parametriem) un zener diode uz 1N5349BRLG. Pretestības jauda R1 jāpalielina līdz 5 W, un diode VD2 jāmaina uz 1N5408. Tad jūs varat izspiest apmēram 10 kW, kas ir tas, kas man vajadzīgs.
Galvenais elements ir triac VS1, kura vadības elektrods VT1 tiek piegādāts ar negatīvu spriegumu. Rezistors R5 tiek izmantots strāvas ierobežošanai. Atsauces un vadības spriegumus noņem no parametriskā stabilizatora VD1-R1-C1. Ķēdē ar to ir diode VD2, kas piegādā vadības spriegumu, kas mainās atkarībā no sprieguma tīklā.
Kad spriegums tīklā (un attiecīgi uz pretestības dalītāja R3-R4-C2) samazina tranzistora emitētāja strāvu līdz nullei, triaka aizveras. Pozitīvas atsauksmes, kas balstītas uz R7-VD3 ķēdi, nodrošina tranzistora uzticamu pārslēgšanu. Strāva caur atgriezenisko saiti tiek summēta ar strāvu rezistorā R3, palielinot spriegumu dalītājā R3-R4-C2. Tas droši izslēdz tranzistoru un, protams, triac.
Rezistora R3 vērtība nosaka izslēgšanās spriegumu.Rezistora R7 vērtība ir starpība starp ieslēgšanu un izslēgšanu.
Lai norādītu darbības režīmu pie ieejas un izejas, es nolēmu ievietot divas LED ķēdes. Izvades ķēde arī noslogos triac tukšgaitā (tad R6 var izslēgt).
Kas nepieciešams:
1. Lodāmurs.
2. Elektronisko komponentu komplekts + iespiedshēmas plate.
3. Triac radiators.
4. Izstrādājuma korpuss.
5. LATR, lai konfigurētu ķēdi.
6. Skrūvgriezis, pincete, skalpelis, sānu griezēji.
7. Urbis.
8. Multimetrs.
Trūkst (5 vatu rezistors R1 un triac VS1), ko nopirku veikalā "Chip and Dip" par 50 rubļiem. Pārējās daļas bija noliktavā. Triac atdzesēšanai izmantojamo saldēšanas šķidrumu HS 304-50. Tās platība ir vairāk nekā pietiekama. Jā, es to nopirku Kastoramā par 57 rubļiem. montāžas kārba nākotnes ierīces korpusam.
Programmā Sprint-Layout 6.0 es uzzīmēju iespiedshēmas plates.
Viņš drukāja uz tintes printera uz parasta papīra spoguļa, pēc tam pielīmēja pie piemērota izmēra stiklplasta gabaliņa. Iepriekš stikla šķiedru apstrādāja ar smalku smilšpapīru ar mazgāšanas līdzekli Seth. Ar Ø1,0 mm urbi urbju detaļu un tehnoloģisko caurumu caurumus un ar siltu ūdeni izmazgāju papīru.
Viņš uzzīmēja iespiedshēmas plates ar speciālu marķieri. Tad viņš pusstundu ievietoja dēli dzelzs hlorīda šķīdumā.
Hlors dzelzs gandrīz nav mazgājams no rokām, tāpēc es izgatavoju sava veida pildspalvu no maskēšanas lentes. Acetons nokrāsoja krāsu. Es izurbu tehnoloģiskos caurumus līdz vajadzīgajam diametram un ar lodmetālu pielodēju dēļu vadītājus. Es pabeidzu ar dēli.
Zemējuma stieņa galējās daļas, kur ir perpendikulāri vītņoti caurumi montāžai, nāca kā kontaktori. Es iezāģēju divus stūrus, lai dēli piestiprinātu pie radiatora. Radiators neietilpa korpusā burtiski 2 mm. Ar urbi es sagriezu no divām pusēm plauktā. Ar 230 kvadrātmetru / mm platību tas nav kritiski.
Es no montāžas kastes apakšas noņemu plūdmaiņas ar urbi, kas tikai traucēja.
Es piestiprināju dēli pie radiatora divos stūros un aprēķināju tā, lai indikatora gaismas diodes varētu iziet caur vāku. Triac tika uzstādīts uz radiatora caur KPT-8 pastu. Triac pamatne 2 ir savienota ar dzesēšanas spilventiņu, tāpēc radiatora kontakts ar ieejas / izejas kontaktoriem ir īsslēgums, kā arī ar paneļa vadītājiem.
Tad pielodēja atlikušās daļas. 20 μF × 25 V kondensatora vietā (man to vienkārši nebija) es paralēli ievietoju divus 10 μF × 50 V. Es pielodēju indikatoru ķēdes tā, lai gaismas diodes nedaudz izietu caur vāka iepriekš urbtajiem caurumiem.
R3 nosaka aizsardzības sliekšņa vidējo vērtību. Es pieslēdzu LATR un multimetru un veicu precīzāku noregulēšanu. Triac stabilitātei R5 aizstāts ar 10 omi.
Man nebija 28k by 2W R rezistora izejas ķēdei ar sarkanu gaismas diodi. Es ievietoju divus paralēli ar ātrumu 56k uz 1 vatu. Ievades ķēde ar zaļu gaismas diodi neietekmē ķēdes darbību, tāpēc shēmā tā netiek parādīta.
Pie sprieguma 180–250 V iedegas abas gaismas diodes. Kad spriegums palielinās līdz 255 V, triaks izslēdz fāzi (deg tikai viena zaļa gaismas diode). Triac atkal piemēro fāzi slodzei, kad spriegums pazeminās līdz apmēram 235–240 V.
Konstrukcijas izmēri ir 60 x 90 x 90 mm. Visas montāžas kārbas atveres ir speciāli atvērtas, lai uzlabotu ķēdes dzesēšanu. Ierīcē iztērēti nedaudz vairāk par 100 rubļiem, bet vairākas darba dienas. Es domāju, ka tas ir tā vērts!