Labdien
Daži mazi un smalki projekti nav neiespējami, taču ne visi var atļauties to iegādāties amatieru biznesam.
Šajā rakstā es jums pateiksšu, kā no improvizētiem materiāliem izgatavot urbi, skrūvgrieža sprauslu, un es priecāšos, ja mana ideja jums ir noderīga.
Materiāli un instrumenti:
- 2 gultņi no inerces ruļļiem
- vārsts no kravas automašīnas riteņu kameras
- skrūves uzgrieznim 10
- vāciņš 10
- velosipēdu bremžu trose
- plastmasas caurule karstam ūdenim 20 ° C temperatūrā
- skrūvgriezis
- zāģis
- fails
- lodāmurs
Un tā, sāksim ar vissarežģītāko šīs ierīces mehānismu, proti, ar galu.
Viņam mums nepieciešami divi gultņi no inerces tinumiem. Radio detaļu veikalā es redzēju līdzīgus gultņus pārdošanā esošajiem gultņiem. Es tos neiegādājos, jo man bija pieejamas salauztas spoles.
Un kā vārpstu gultņiem es izmantoju misiņa vārstu no kravas automašīnas riteņu kameras.
Nogriežot lieko
mēs iespīlējam nākotnes vārpstu skrūvgrieža patronā un pagriežot to, ar vīli piestiprinām gultņu kakliņus.
Pēc tam jums jāizgatavo sprauslu vai kolektoru gofrēšanas mehānisms. Lai to izdarītu, es nolēmu urbt skrūvi, kas piemērota uzgrieznim par 10. Pēc tam, kad pati skrūve ir piestiprināta skrūvgrieža patronā un iestatīta urbis 2,5 mm citā vai pagriezta skrūve otrādi, urbiet to pa asi.
Mēs nogriezām skrūves galviņu un uzmanīgi centrā veicam četrus asu griezumus ar dziļumu 4-5 mm, tādējādi sadalot daļas galu četrās daļās. Ja jūs pieļaujat mazāko pārvietojumu, veicot spraugas vai caurumus, tad iespīlēšanas spīles būs atšķirīgas, nākotnē sprauslas vibrēs un šāda urbja lietošana būs sarežģīta.
Ar skrūvgrieža patronu iestatījis sagatavi ar kātu, ar galvu zem konusa mēs nostiprinām ar vīli.
Tad mēs izvēršam sagatavi, ar skrūvgrieža patronu nostiprinot 12 mm stieni ar konisko daļu, sasmalcina kāta vītni, tādējādi samazinot detaļas diametru līdz 5 mm.Un uz pašas vārpstas mēs palielinām iekšējo diametru ar urbi 5 mm, padziļinot to apmēram par 2 centimetriem.
Mēs ievietojam daļu vārpstā un urbjam to ar 2,5 mm urbi, piespraudiet to ar naglu, kas ir piemērota cauruma diametram, piestiprinot tos kopā.
Gofrēšanas mehānisma otrajai daļai es nolēmu izmantot tērauda vāciņu vai aklo uzgriezni pulksten 10. Es nevarēju atrast pārdošanā tādu uzgriezni, un man tas bija jāizskrūvē no durvju roktura no metāla profila.
Lai izveidotu caurumu precīzi uzgriezņa centrā, es urbēju vēl vienu skrūvi un cieši ieskrūvēju skrūvi uzgrieznī, ar to pašu urbi izurbju tajā caurumu.
Pēc tam, izmantojot 4 mm urbi, izmērot gofrēšanas mehānisma galu, paplašināja uzgriezni caurumā un ar 5 mm urbi izņēma no iekšpuses fāzi.
Kā elastīgu automašīnas apvalka piedurkni es izmantoju velosipēdu bremžu trosi. Rotējot kreklā, kabelis nodos skrūvgrieža kinētisko enerģiju uzgali.
Starp citu, uzgrieznis no bremžu sistēmas nav piemērots kolbas galviņai. Vāciņa sienas tam ir pārāk plānas.
Tagad jums ir jāpievieno kabelis pie vārpstas. Šim nolūkam es urbēju vēl vienu skrūvi, tikai šoreiz, ar mazāku diametru un garu.
Izmērot kabeļa biezumu, mēs urbjam skrūvi ar 1,5 mm urbi un nogrieztu vāciņu un tādā pašā veidā samazinātu stieņa diametru.
Pēc tam pielodējiet kabeli stienī apmēram pusi no tā dziļuma. Lodēšanai es izmantoju lodēšanas skābes un alvas lodmetālu. Mēs sildām stieni ar degli vai uz gāzes plīts un lodējam kabeli.
Mēs atzīmējam urbšanas punktu un izveidojam caurumus uz vārpstas, un pēc tam vārpstā, uzstādot to šahtā. Pēc tam mēs piespraužam, nostiprinot detaļas kopā.
Korpuss bija lieliski piemērots pastiprinātajai plastmasas caurulei 20. Caurules garums ir attālums no vienas līdz gultņa otrajai malai
Nedaudz noņemot no plastikāta caurules nobīdi, mēs iespiežam aizmugurējā gultnī. Pēc tam, izlaižot kabeli caur to un uzstādot vārpstu, mēs to arī nospiežam priekšpusē, līdz pazūd sprauga starp vārpstu un gultņiem.
Tagad jums jāpiestiprina kabeļa apvalks pie uzgaļa korpusa. Lai to izdarītu, nogrieziet 2 centimetrus garu plastmasas cauruli un no koka stieņa izveidojiet tam serdi. Izgatavojuši koka sagatavi, kuras diametrs ir nedaudz lielāks par caurules iekšējo diametru un garums ir aptuveni 1,5 centimetri, mēs to iespiežam caurulē.
Kodola centrā mēs urbjam caurumu ar nedaudz mazāku kabeļa apvalka savienojuma diametru un nostiprinām tajā.
Salocījis abas korpusa daļas, mēs savā starpā atzīmējam vietas to stiprināšanai. Saskaņā ar atzīmēm urbjiet 1,5 caurumu, urbjiet apmēram 5 mm dziļumā un no piemērota nagla diametrā izveidojiet apmēram 1 cm garu stiprinājuma tapu.
Pēc tapas ievietošanas vienā no caurumiem mēs savienojam abas detaļas, atzīmējam no korpusa aizmugures un veicam to pašu darbību otrajam stiprinājumam.
Pēc eļļošanas gultņiem un trosei mēs beidzot piestiprinām abas korpusa daļas.
Es pilnīgi aizmirsu par vārpstas aizbāžņa caurumu, bez tā nebūtu iespējams nostiprināt sprauslas.
Urbt 2,5 urbt korpusu un pēc tam vārpstu. Pēc tam man vajadzēja izsist gultņus, notīrīt tos no šķembām un atkārtot montāžas darbību. Par laimi, tas neaizņēma vairāk kā piecas minūtes.
Kabeļa aizmugurē nogrieziet lieko garumu. Lai kabeļa gals nesasāktu, pirms apgriešanas to pielodējiet.
Lai izvairītos no kaprīzes un kabeļa sabojāšanas, mēs saliekam skrūvgrieža rāmi.
Nu, kontrolei, mēs izgatavojam vienkāršu pedāli.
Protams, jūs varētu savienot pedāli ar starta pogu, taču mans skrūvgriezis nav bezvada, un tāpēc es nolēmu, ka man būs vieglāk izdarīt pedāli ar kontaktligzdu. Un uz paša skrūvgrieža vienkārši nofiksēja pogu.
Ja kādam nav apkārt motora elektromotora, tad, protams, jūs varat izgatavot pilnvērtīgu bora aparātu.
Nu, tas droši vien ir viss. Es novēlu veiksmi visiem mājas meistariem un meistariem viņu radošajos centienos.