Sākšu kārtībā. Brīvajā laikā rekonstruēju veco māju. Viņam beigās es piestiprināju pagarinājumu. Lai tam izveidotu pamatus, es pasūtīju smilšu un grants automašīnu. Un tad slikta veiksme - uzņēmējs, kuram vajadzēja nogādāt ASG, atzvanīja un teica, ka viņa desmit tonnu smagā automašīna ir salūzusi. Viņš atvainojās un piedāvāja man izvēli: atnesiet 20 tonnas, pagaidiet, līdz desmit tonnu remonts tiks veikts (remonts ir nopietns. Minimālā nedēļa!) Vai sazinieties ar kolēģiem (solīja dot tālruņus). Man vajadzēja vairāk nekā desmit tonnas, bet vienā reizē man vienkārši nebija kur nolikt. Un tā kā es nesteidzos (vēl nebiju sākusi rakt), es piekritu gaidīt. Sākotnēji man nebija idejas rakt pagrabu. Galu galā ir atsevišķs pagrabs. Bet, kad viņš sāka rakt tranšeju piebūves pamatiem, izturējis "kultūras slāni", viņš atklāja tīru smilšu un grants atradnes. Bez māla un lieliem akmeņiem. Tikai to, ko es grasījos pirkt! Zvanīju uzņēmējam un atteicu rīkojumu.
Un tā, radās ideja izrakt pagrabu zem virtuves - es sevi nodrošināšu ar noderīgiem materiāliem un celtniecības materiāliem visā būvniecībā! ))). Bet nepatikšanas ir tādas - pamatnes bedres rakšana tieši blakus smagas ķieģeļu mājas galam, kuras sienas augstums ir lielāks par četriem metriem, bet tās biezums ir gandrīz metrs, kaut kā mēms! Mazākā augsnes kustība (īpaši tāpēc, ka tur ir ASG), un šis koloss vienkārši sabruks! Pamats ir dziļš (2 metri) un izgatavots no griezta bruģa. Bet risinājums ir kaļķains. Un zemē vairāk nekā simts gadus - tikai mīkstināts. Bet galva kļuva sarkana!)))) Un es uzvarēju šo uzdevumu.
Es nolēmu rakt tranšeju zem sloksnes pamata gar pagarinājuma perimetru līdz divu metru dziļumam un 0,4 m biezumam. Ielejiet to, labi pastiprinātu, pēc tam, kad tas nokārtojas, virsū ielejiet spēcīgus griestus. Tagad caur lūku jūs varat iegūt ASG pēc nepieciešamības! Tas vienmēr ir noliktavā un neaizņem vietu, un pagrabs tajā pašā laikā arī rakņājas! ))) Teorētiski, protams, viss notiek gludi, bet patiesībā to bija ļoti grūti izdarīt. Ne tikai tas, ka četrdesmit centimetru tranšejas rakšana dziļāk nekā tā augstums ir jau ļoti grūti. (Palielināti divu metru spraudeņi uz lāpstām.Nu labi, vismaz augsne ir mīksta! "Šuflijs" viegli rakņājas.) Bet galvenā problēma ir sabrukumi !!! Pirmajā dienā es izraku veselu sienu - četrarpus metrus garu. Un nākamajā dienā, atnākot no rīta, es redzēju, ka tas viss sabruka !!! Kopš tā laika es izraku dažus lineāros metrus un uzreiz to ielēju (labi, grants gāja uz to pašu, ko es izņēmu !!! Tas ir, es to izņēmu, sajaucu ar cementu - un otrādi!))))
Bet pamazām viss pārpludināja. Nākamajā gadā plūdi pārpludināja. (Patiesība, viņš izmantoja iegādātās augstākās kategorijas mazgātās smiltis. Jūs nekad nezināt ... Par būvniecību ir atbildīga!).
Un tagad, kad sienas jau stāvēja un piebūves jumts bija pārklāts, man atkal vajadzēja ASG - noplēšot vecās grīdas, zem visas mājas izlēju neapstrādātas klona pamatnes.
Vispirms es izraku kāpnes! (Izrādās, jūs joprojām varat tos rakt!)))). Vienā reizē, griestos, atstāju atveri, iemērcot tajā rāmi, kuru metināju no kanāla. Un tagad caur šo atveri es izvēlējos ASG, vienlaikus veicot kāpnes. Lai nesabruktu, es izgatavoju koka vairogus protektora lielumā un uzklāju tos. Dienas beigās, paceļot šos vairogus vertikāli un nostiprinot tos ar tapām, izlēja izraktos pakāpienus, izmantojot vairogu kā vertikālu veidņu, un horizontāli vienkārši izlīdzināja ar špakteļlāpstiņu gar metāla stūri, kas iestiprināts nākotnes pakāpiena stūrī. (Par laimi, betona maisītājā bija betona pārpalikums.))) Dažas dienas vēlāk, nogriežot tapas, noņemiet vairogus un tālāk izraka kāpnes, iegūstot celtniecības materiālus.)))
Tātad tas notika kā šīs kāpnes:
Es mazliet neiekļuvu uz augšējā pakāpiena .... Kas nav pārsteidzoši - kad es sāku rakt kāpnes, grīdas līmenis vēl nebija precīzi zināms.
Bet ... Nav sudraba oderes.))) Vai, precīzāk sakot, "nebūtu laimes, bet nelaime palīdzēja!")))). Būvniecības laikā izrādījās, ka būtu jauki mazliet mainīt lūku, un šajā telpā būs arī "siltas grīdas". Tas ir labi - siltās grīdas “kūkas” augstums ir 15 cm. Pārvietojot lūku, es saņemu šāda augstuma soli. Un tad es noņemšu papildu piecus centimetrus no priekšpēdējā augstuma, un tie tiks pievienoti jaunajam mazajam.))))
Bet tas vēlāk. Pa to laiku jums ir nepieciešama lūka! Vienā reizē es, citā mājā, no virtuves izgatavoju lūku, kuras izmērs bija 70 x 70 cm, un tad es visā pilnībā sapratu, cik tas ir ērti !!! Jūs varat nokāpt lejā un pa to pārkāpt tikai pa kāpnēm! (Tas mani kaitina tagad, pēc piecdesmit piecdesmit! Un kas notiks, kad man būs septiņdesmit ?!))))). Turklāt piecelties nav nemaz tik slikti. Bet tajā pašā laikā jums kaut kas tur jāpaaugstina vai jāpazemina !!! Un ja tas ir "kaut kas" - maisiņš dārzeņu, vai kartupeļi? !!! Galu galā, pat nēsājot groziņu rokā, jums jau ir jārausta, parādot žonglēšanas brīnumus!))) Un soma - tikai ar palīgu! (Tiesa, es izkļuvu no situācijas, izgatavojot virvi ar pusmetrā piesietiem džemperiem un lielu acs “grozu” beigās. Izmantojot to, es pati izņemu / nolaižu somas vien. Bet tas arī nav īpaši ērti!)
Šoreiz es nolēmu veikt normālu ieeju ar parastu kāpņu telpu. Kad viņš ielēja griestus, no vecajiem kanāliem, kas kādreiz bija “celtnes“ raksts ”, metināja rāmi, kura izmērs bija 700 x 1500 mm, un to ielika griestos. (Redzams augšējā fotoattēlā). Garumu noteica eksperimentāli!))) Es devos lejā pa kāpnēm (viņa, galu galā, viņa jau bija) un paskatījos, kur mans vainags nepieskaras griestiem))) Un noapaļoja uz lielāku vērtību.)))
... Tie ir izmēri un būs mana lūka!
Bet lielais izmērs radīja dažas papildu grūtības. Galu galā viņam jābūt pietiekamai stingrībai! Attiecīgi ar šādiem izmēriem ir vajadzīgas arī pietiekami spēcīgas nesošās konstrukcijas. Un tas ir ievērojams svara pieaugums! Attiecīgi, lai šādu lūku varētu viegli pacelt, tas būs jāapgādā ar gāzes atsperēm (bieži tos kļūdaini sauc par amortizatoriem) kapuces vai automašīnas bagāžnieka vāka līdzībā. Un tas, savukārt, visticamāk, prasīs slēdzenes uzstādīšanu! (Galu galā es pats nevarēšu izgatavot gaisa atsperes. Man būs jāpaņem automašīnu atsperes. Un maz ticams, ka viņi spēs uzņemt spēkus tā, lai vienmērīgi kompensētu lūkas svaru. Visticamāk, viņi mēģinās to atvērt.)
Bet šajā posmā es nevaru pilnībā izgatavot lūku - tas ir vajadzīgs tagad, jo ir jāaizpilda grīda, un galīgais pārklājums drīz nebūs! Un es vēl neesmu izlēmis par viņa izskatu! (Lamināts? Keramikas flīzes? Vinila lamināts? Vinila flīzes?) Bet galu galā katram tipam ir ne tikai atšķirīgs svars! Tam nepieciešami arī dažādi materiāli, no kuriem tiks izgatavota lūkas plāksnes iegrime.
Tātad, kamēr man ir jāizgatavo universāls dizains, uz kura vēlāk būs iespējams uzklāt jebkuru no iepriekšminētajiem pārklājumiem.
To es izdarīju no tā:
1. Profila caurule 120x120x4 mm.
2. Profila caurule 50x50x3 mm.
3. Profila caurule 40x25x2 mm.
4. Profila caurule 20x20x1,5 mm.
5. Ūdens caurule DU32.
6. Cauruļu ūdens DU25.
7. Gultņi 6202.
8. Matadata M14.
9. Rieksti un paplāksnes M14.
Es sāku ar rāmja ražošanu. Tā kā pašai lūkai, kā es jau teicu, vajadzētu būt pietiekamam gravitācijas trūkumam, es nolēmu to padarīt 100 mm biezu. Attiecīgi rāmim jābūt biezākam, lai spītīgu ceturtdaļu varētu metināt. Tāpēc es nolēmu izgatavot rāmi no profila caurules 120x120x4 mm. Šāds tā augstums ļaus atrisināt citus jautājumus. Pirmkārt, siltās grīdas “kūkas” biezums būs attiecīgi 150 mm, rāmis būs “izlīdzināms”, ja tas tiks novietots uz putupolistirola starplikas, 30 mm biezas. (Pietiks ar siltumizolāciju). Otrkārt, slēptajām cilpām vajadzētu ietilpt rāmī. Un viņi ar tik smagu un biezu vāku arī būs diezgan masīvi. Strukturāli labāk ir izgatavot rāmi no kanāla, bet standarta kanāla numuram 12 ir sāpīgi biezas sienas. Viņš ir ļoti smags, un ar viņu būs grūti strādāt. Tāpēc es nolēmu pats izveidot kanālus, zāģējot cauruli gar. Vispirms es sagriezu divus gabalus, kuru garums ir 1500 un 820 (700 + 60 + 60) mm:
Pēc tam, izmantojot "vidējo" dzirnaviņas (180 mm), viņš tos demontēja gar:
Tagad no iegūtajām sagatavēm tieši uz vietas, tā sakot, “faktiski”, jūs varat metināt rāmi:
Tajā pašā laikā mans mājās gatavoti magnētiskie kvadrāti))))
Ņemsim vāku. Kā jau teicu, es nolēmu to padarīt 100 mm biezu. Tā kā tas pēc tam tiks izolēts ar putupolistirolu, labāk to izgatavot arī no kanāliem, kas izgatavoti no profila caurules. Bet šoreiz es nolēmu nekavējoties neizmantot gatavo rāmja izmēru (100 mm), bet gan metināt divus 50 mm kanālus. Tas nedaudz samazinās svaru (kanālu plaukti būs uz pusi garāki. Tiesa, tie būs divreiz lielāki, bet, galu galā, šīs caurules siena ir plānāka!) Un palielinās nestspēju (vienā un tajā pašā augstumā struktūras vidusdaļā iegūstam papildu stiprinājumu). Tāpēc es nolēmu izgatavot divus rāmjus un metināt tos, liekot vienu uz otra. Tajā pašā laikā apakšējā rāmī es nolēmu izgatavot visu garo caurules vienu garo pusi (no eņģes puses), nesagriežot to gar. Patiešām, svara pieaugumam šajā pusē nav šādas vērtības (īsa sviras roka), bet struktūras stingrībai šajā vietā ir nepieciešams daudz.
Es nolēmu otro rāmi neveidot par “atsevišķu elementu”, bet nekavējoties metināt otros kanālus pie pirmā, izmantojot galveno rāmi kā veidni leņķu izlīdzināšanai un nodrošinot 5 mm atstarpes. Tajā pašā laikā, sagriežot cauruli kanālos, es izgatavoju dažāda platuma plauktus. Platākais būs augšpusē, un šaurs - metinās pie rāmja pamatnes:
Tagad parūpēsimies par cilpām. Tas, ka tie ir jāslēpj, sākotnēji ir saprotams. Bet dizains būs ļoti smags! (Galu galā keramikas flīzes var būt arī virskārta !!!). Attiecīgi arī berzes spēks cilpās nebūs mazs. Lai to samazinātu, es nolēmu uzstādīt gultņus. Bez papildu pieņēmumiem es nolēmu atkārtot dizainu, ko iepriekš biju izgudrojis pārvadāšanai mājās gatavota griešanas mašīna . Proti, kā gultņu apvalku izmantojiet ūdens cauruli ДУ 32 (Nejauciet ДУ ("nosacīts diametrs" vai "nosacīta caurlaide") ar iekšējo diametru! Šādas caurules iekšējais diametrs ir 35,9 mm. Bet, ņemot vērā, ka sienas pat nav un ir metinājums, 202. gultnis (D = 35 mm) diezgan stingri to ievada). Kā uzsvars ārējiem skavām jāizmanto DU25 caurules segments, kas ievietots iekšpusē, un kā ass - konstrukcijas matadata M14.
Lai stingri nofiksētu “divdesmit piecus” “trīsdesmit divu” iekšpusē, abas cilpas savācu uz matadata, pēc tam katras zāģa griezuma cilpas vidū izveidoju dzirnaviņas un metināju tās:
Tagad jums ir jāizveido iekavas, uz kurām durvis "izkustēsies". Jo lielāki tie ir, jo augstāk durvju sānu mala var pacelties, atverot tos 90 grādos. Es nolēmu tos izgatavot no tā paša profila caurules 120x120 mm. Viņas sienas biezums ir 4 mm un cilpas garums ir 200 mm. Tātad, kronšteinu stingrība ir pietiekama.
Es iztaisnoju stiprinājumus ar kamanu āmuru, palielinot horizontālo nobīdi par 50 mm, lai kronšteinu varētu sametināt “plakaniski” līdz apakšējo durvju rāmja iekšējai plaknei (es jums atgādinu, ka man tas ir no cietas caurules). Patiešām, ja jūs to metināsit, piemērojot to perpendikulāri apakšējai plaknei, mēs nesaņemsim nepieciešamo stingrību!
Tagad piestiprināsim eņģes uz atbalsta rāmja. Pretstatā stiprinājumam pie durvīm, kur tās tiks metinātas, ir jāizveido saliekams dizains (galu galā durvis galīgai pabeigšanai joprojām ir jānoņem). Turklāt es vēlētos saņemt tik vērtīgu iespēju kā spēja pielāgot nepilnības!
Ņemot vērā to, ka, padarot atbalsta rāmi, es sagriežu cauruli gar, cilpas tajā iekšpusē vairs nevar iederēties! Bet tas bija plānots! Sākumā viņš domāja atsevišķi izgatavot “slēptās cilpas kastes” otrās daļas un pēc tam metināt tās vietā. Nogrieziet 400 mm garu caurules gabalu un atkal to izklājiet:
Un vēl viens īss - es to sazāģēju četros stūros, no kuriem es iekavās:
Tās ir gareniskas spraugas, kurās pēc tam tiks ievietota stiprinājuma ass un piestiprināta ar uzgriežņiem:
Es ievietoju kronšteinus kastē un metināju, savācot uz tiem cilpas:
Rāmī es iezīmēju un izgriezu cauri "logiem" zem eņģēm:
Piestiprināts no aizmugures un metināts kaste:
Vispirms “piesprauž”, pēc tam pārbaudot, vai viss der un vai nekas nav šķībs, ar pamatīgām šuvēm:
Tagad jūs varat metināt eņģu stiprinājumus pie pašām durvīm. Bet vispirms jums tas jāpabeidz! (Pagaidām tikai kadrs!).
Man bija vecas profila caurules ar sekciju 40x25 mm. (Reiz viņš vilka uz tām saites, līdz bija daudz pieredzes šajā jautājumā un bija vajadzīgas bākas.) Tagad man tās nav vajadzīgas un es nolēmu no tām izgatavot šķērsstieņus. Es sagriezu četrus vēlamā garuma segmentus:
Un, protams, atkal tos zāģēja! ))) Tāpat kā bez tā))).
Pēc tam, kad tos metināju pa pāriem, es izdarīju atbilstošus griezumus, ievietoju tos rāmja iekšpusē un piemetināja pie tā.
Iegūtais šķērsstienis ir 80 mm augsts, bet durvju rāmis - 100 mm augsts. Tas tiek darīts ar nodomu! Galu galā lūkai jābūt vienā līmenī ar grīdu! Attiecīgi es atstāju 20 mm, lai vēlāk tur ievietotu iegrimes plāksni! Tās izskats būs atkarīgs no gala pārklājuma izvēles - ja, piemēram, tas ir lamināts vai parkets - būs iespējams uzlikt divdesmit mm mitrumizturīgu augsta blīvuma laminētas saplākšņa slāni (no kura ir izgatavotas kravas automašīnu aizmugurējās durvis). Ja es nolemšu likt keramikas flīzes vai vinila flīzes, tad tur būs 10 mm. plāksnes OSP-3 un 10 mm GVL (ģipša šķiedras loksne). Ir tā, lai nākotnes iegrimes plāksne būtu uzstādīta vienā līmenī, man nepieciešami šie divi centimetri. Un tāpēc es novietoju galējos šķērsstieņus tuvu rāmja galam:
Tagad jums jāievieto durvis rāmī. Apgriezu rāmi un ieliku tajā durvis - tātad labajā (nākotnē - augšējā) pusē tās bija izlīdzinātas vienā plaknē. Tagad jūs varat metināt spītīgo ceturksni, kuru es nolēmu izgatavot no 20x20 profila caurules:
Vēl viens punkts. Turpmāk durvis tiks piepildītas ar siltumizolāciju (visticamāk, ka tās būs presētas putupolistirola). Es nolēmu izgatavot apakšējo aizvaru no saplākšņa, kas ietīts ar foliju saputotā polietilēnā. Bet pagaidām viņu galu galā nav! Tāpēc, lai “atstātu viņam vietu”, es pie durvīm piemetināju 4x25 sloksnes gabalu, izmantojot mazus starplikas no tās pašas sloksnes. Tātad durvis "kļuva biezākas" par 8 mm. Nākotnē nebūs grūti sagriezt šo ieliktni un uzstādīt apakšējo paneli.
Tagad jūs varat metināt un cilpas. Bet vispirms tie ir jāinstalē rāmī. Atkal mēs apgriežam rāmi, mēģinām uz eņģēm un nogriež noturīgu ceturksni pretī tiem, lai netraucētu pilnā strāvas stiprinājumu gaitai. (Sākotnēji tas šajās vietās nebija speciāli metināts)
Tagad mēs atkal ievietojam durvis, vienmērīgi pakļauj to, izmantojot starplikas, un metinām durvju stiprinājuma eņģu stiprinājumus. (Ļaujiet man jums atgādināt, es šajā vietā īpaši izmantoju nesagrieztu cauruli)
Nu, faktiski, gandrīz paveikts! Atliek iztīrīt metinājumus:
Es pārklāju visu struktūru ar grunti ("kuģa sarkanais svina"):
Kā jau teicu, kad būs grīda, es modificēšu lūku. Bet tas drīz nebūs. Pa to laiku, lai varētu pa to izstaigāt, es nolēmu uz tā grīdas segt no vecā grīdas dēļa, no kura pirms tam tika izveidots pagaidu segums, kas aizklāja atveri griestos:
Es no vecās paletes izgriezu divus šķērsstieņus:
Cieši ielieciet tos durvju galos (tur bija palikuši tikai divi centimetri! Tas gāja ļoti stingri, jo tas tiešām ir par 2 milimetriem mazāks - sienas biezums)
Un pirmās skrūves, kas nāca pāri, viņš no augšas tām pieskrūvēja grīdas dēli:
Vāks atveras par 90 grādiem (kā bija paredzēts). Kamēr nav gāzes apstāšanās, lai viņa nenokristu un nevienu nenogalinātu, es piestiprināju auklu ar āķi uz gala, kas izgatavots no naga, uz pagaidu instrumentu plaukta, kas atrodas blakus lūkai!
Dēļi arī nokrāsoja tikpat nemanāmi:
Tas ir izdarīts. Jūs jau varat darīt grīdu. Ielicis pirmo putupolistirola slāni (30 mm), es tam uzliku lūku. Tātad tas tiks izolēts no nesošās grīdas. Tālāk es jau uzklāju otro kārtu (50 mm) ar rāmja kanāla iekšpusi. Un atlikušos 70 mm kompensēja ar “siltās grīdas” klonu. Pirms to ielejot, cilpas kārbu galos es iespraudu kontaktdakšas no ekstrūzijas putām:
Nu, tas arī viss! Pagaidām kaut kā!)))) Turpinājums (gāzes apstāšanās, slēpta atslēga, apdare, galīgais pārklājums), cerams, būs nākamgad.