Labdien. Šodien es gribu runāt par to, kā es no dzirnaviņām izgatavoju noņemamu mašīnu, kas man nebija vajadzīga. Man bieži ir jāsagriež caurules. Īpaši profili. Kas to izdarīja, zina, ka ir diezgan grūti sagriezt vienmērīgi formas cauruli ar dzirnaviņām. Tas prasa daudz laika - jums jāizmanto kvadrāts, lai abas puses ievilktu taisnā leņķī, pēc tam uzmanīgi izgrieztu caur vienu seju. Un jebkurā gadījumā notiek tā, ka viena puse ir par pusi milimetru īsāka, un tad, metinot, sienas plānais metāls šajā vietā sāk dedzināt, pateicoties brīvai pieliekšanai. Ideālā gadījumā precīzi vienu var sagriezt tikai vienā griezumā. Un tam jums ir nepieciešama griešanas mašīna.
Man bija DWT ws-180s, kas man nebija vajadzīgs. Viņi man to bez maksas atdeva nepareizas darbības dēļ - atdalījās rotora lāpstiņrite un iesprūst bulgārs. Īpašnieks gribēja to izmest un piedāvāja iedot man rezerves daļas par brīvu. Es salaboju rotoru, nomainīju sukas un gultņus.
.. Bet izrādījās, ka man šāda dzirnaviņas nav vajadzīgas. Tas ir ļoti smags un masīvs 180. aplim. Tur ir pietiekami daudz jaudas 230. (2200 W), taču kaut kādu iemeslu dēļ ražotājs to aprīkoja ar aizsardzību īpaši 180. aplim. Tāpēc viņa vairākus gadus karājās darbnīcā bez prasīšanas - man ir vieglāks 180-ka. Es grasījos pārtaisīt 230. loka aizsardzību (tad tas noderēs, piemēram, veicot betona darbus), bet es nedomāju to darīt! )))). Galu galā man ir arī 230. ...
Un tad man gadījās nopirkt viņai gultu un izgatavot noņemamu stacionāru mašīnu. Bet izpētījis iegādātās iespējas, es atklāju, ka lielākoties tām nav pietiekamas stingrības un līdz ar to arī precizitātes! Tāpēc es nonācu pie secinājuma, ka man tas jādara pats.
Kas man bija nepieciešams:
1. Faktiski leņķa slīpmašīna.
2. Tērauda leņķis no 50 līdz 50 un no 40 līdz 40.
3. Ūdensvada griešana ДУ32-3,5
4. Ūdensvada DU-25 sagriešana
5. Gultnis 6202 (2 gab.)
6. Gultnis ir pamata.
7. Matadata M14.
8. Profila caurules 15 pa 15, 20 pa 20, 25 pa 25
9. Skrūves un uzgriežņi M6, M8, M14.
10. Alvas griešana.
Tāpēc iesācējiem es nolēmu salikt dzirnaviņu stiprinājumu. Dažādām slīpmašīnām paredzētajos pirkšanas variantos stiprinājumu veic ar trim garām skrūvēm ar fiksācijas uzgriežņiem, kas ietekmē stingrību.Turklāt, novietojot leņķa slīpmašīnu trijos punktos, tas jānovieto vertikāli, kas “nozog” griešanas dziļumu - kā parasti, reduktora korpuss ir nedaudz pagarināts priekšā. Tāpēc es nolēmu to horizontāli, divos punktos, piestiprināt ar rāmja blīvi pie reduktora. Šāda stiprinājuma trūkums ir tāds, ka tas der tikai vienam leņķa slīpmašīnas modelim. Bet es nolēmu to neņemt vērā, uzskatot, ka, ja man jāmaina dzirnaviņas, tad es vienkārši metinu jaunu stiprinājumu.))))
Es sagriezu divus 50. stūra gabalus:
Es tajos izurbju caurumus ar diametru 14 mm:
Un pieskrūvē pie reduktora, izmantojot roktura stiprinājuma punktus:
Tajā pašā laikā man nebija M14 bultskrūvju, un es uz laiku tos aizstāju ar apgrieztām tapām un uzgriežņiem. Lai tos savītu un noturētu, zem skrūvgrieža bija nepieciešams sagriezt spraugas:
Pēc tam tieši uz dzirnaviņas es satveru stūrus viens otram, metinot, pēc tam noņemu un cieti vārīju:
Tālāk es sāku izgatavot pārvadāšanu. Lai to izdarītu, man vajadzēja 32 biezu sienu gabalu. Tā kā bija nepieciešams vienmērīgi nogriezt, un, lai gan pie rokas nebija griešanas mašīnas, kā marķējumu izmantoju plašu maskēšanas lenti:
Pēc tam es izgriezu caurules DU-25 gabalu, kas ir par 20 mm īsāks par 32-ki:
Es ielieku otru:
Viņš guva vārtus abās 202. gultņa pusēs:
Un izvilka to ar M14 tapu, izmantojot paplāksnes un uzgriežņus:
Tad viņš nogrieza stūra gabalu un satvēra to pie caurules. Tajā pašā laikā viņš sadedzināja ārējo cauruli ar elektrodu, lai to metinātu ar iekšējo:
Tagad mums ir jāizgatavo statīvi karietes montāžai. Es tos izgatavoju no viena un tā paša 50 stūra. Lai tie būtu vienādi, es tos savilku kopā ar skavu, un šajā pozīcijā es izgriezu un izurbu caurumus:
Tālāk es saliku un sametināju visu karietes montāžas struktūru:
Stieņus, uz kuriem jāpiestiprina leņķa slīpmašīnai, es izgatavoju no biezu sienu profila caurules no 20 līdz 20. Viņi empīriski aprēķināja optimālo garumu, no caurulēm un stieņiem izveidojot nākotnes mašīnas shēmu:
Atliek visu sagriezt un sametināt kopā:
Šajā posmā es “izmēģināju” dzirnaviņas:
Tagad pienāca galda kārta. Es to izgatavoju no 4 mm biezas tērauda loksnes, kuras izmērs bija no 60 līdz 60 cm:
Uz šīs lapas es fiksēju visu struktūru:
No profila caurules 15 līdz 15 es izgatavoju divus kvadrātveida rāmjus, kuru izmērs bija 50 x 50 cm. Tajā pašā laikā caurules līkuma punktos es izgriezu tikai trīs sienas, atstāju ceturto.
Pēc tam es no tās pašas caurules stūros metināju vertikālus statīvus un nostiprināju savu struktūru iegūtajā kārbā.
Šajā posmā kļuva nepieciešams iestatīt taisnu leņķi starp griešanas riteni un galdu. Kā jau teicu, konstrukcijas stingrības (lasīt: precizitātes) labad es izslēdzu visas korekcijas. Mani plāni bija vienkārši saliekt stieņus un pēc tam nostiprināt tos pareizajā stāvoklī, metināt stūrus tiem kā pastiprinājumu. Bet, kad es vispirms mēģināju tos saliekt ar diviem izdevumiem ... (Oooo! Cik es esmu optimists!)))). Tad lauznis! (Rezultāts ir tāds pats) ..... Es sapratu, ka jums nevajadzēs stiprināt dizainu !! Divas neliela garuma biezu sienu profila caurules, kas novirzītas galos līdz stūriem ar 5 cm garām šuvēm katrā pusē, piešķir neticamu stingrību! ...
... Es varēju saliekties, tikai ievietojot starp tiem divu metru (!) Cauruli ar sekciju no 60 līdz 20. (Par laimi, starp stieņiem ir tikai 60 mm.
Tātad, vertikāle ir pakļauta! Tagad izgrieziet caur tabulu:
Pēc tam es paplašināju un pagarināju slotu ar nelielu dzirnaviņu. (Gadījumā, ja uz koka tiek uzstādīts aplis.)
..Starp citu ... Sākotnēji man bija ideja izgatavot "2 in 1". Tas ir, paredziet iespēju pagriezt galdu ar dzirnaviņām uz leju, lai iegūtu apļveida! Un es pat sāku to iemiesot. Piemēram, es vārīju, izkausēju un izlīdzināju visu stiprinājuma skrūvju vāciņus aizmugurē, lai iegūtu vienmērīgu apaļu galdu:
Tā paša iemesla dēļ es simetriski izdarīju caurumus montāžas bultskrūvēm, kas nostiprina galdu pie “paralēlskaldņa” ... Bet eiforija no tā, kas “forši man nāca klajā” pārgāja, un es sapratu, ka vienkārši “ieslēdzos” un neveicos pēc praktiskuma. , bet par "forši noticis".)))))))
... Bet patiesībā es NEizmantošu šo !!! Galu galā man ir apkārtraksts.Un viņa katrā ziņā ir labāka nekā izgatavota no dzirnaviņām! Turklāt, strādājot ar apli ar koku, ir labi šo mašīnu novietot blakus tai ar apli uz koka, lai to apgrieztu. Un negrieziet galdu katras dēļa dēļ ...
Kopumā es noraidīju šo stulbo apņemšanos ...
..
Tad es sāku veidot sagataves uzsvaru. Es piestiprināju kvadrātu pie apļa, novilka līniju taisnā leņķī un gar to piestiprināja pieturas stūri no 40 līdz 40.
Pēc tam es atskrūvēju stūri un caur tā caurumiem, šoreiz piemērojot 45 grādu leņķi, tabulā izurbju caurumu.
Es aizmirsu nofotografēt, bet šeit, manuprāt, tas ir skaidrs .... Tagad, lai nogrieztu zem 45, ir jānoņem viena skrūve, jāpagriež stūris un jāpiestiprina citā caurumā.
Nākamais posms. Es sāku montēt instrumenta vāzi. Galu galā var precīzi sagriezt tikai labi nostiprinātu sagatavi.Es sagriezu caurules gabalu no 20 līdz 20.
Es iekšā ievietoju M14 tapas gabals un velk to ar uzgriežņiem. Tajā pašā laikā viens uzgrieznis aizņēma ilgu laiku, savienojot:
To metināja.
Un viņš to apstrādāja ar dzirnaviņām, piešķirot tai caurules ārējos izmērus:
Tad viņš izgrieza 25. caurules gabalu (20 viegli un cieši iederas tajā) un metināja sloksnes gabalu pāri tam, lai to varētu urbt, lai piestiprinātu pie galda. Šis būs ceļvedis:
Tālāk uz galda malas viņš nostiprināja stūri ar caurumu un savāca vāzi. Es ieskrūvēju tapu caurulē ar metinātu uzgriezni, uzliku tam vadotni un izlaidu to visu caur vilces stūri, novietojot vilces gultni, kuru piestiprina ar sprosttapas uzgriezni: Īsāk sakot, jūs sapratīsit no fotoattēla:
Viņš izgatavoja rokas rata rokturi no mēbeļu skrūves, uzliekot tam metāla cauruli.
Beigās viņš uzsvēra plašu uzsvaru. Un šāds instrumentālais netikums izrādījās šeit:
Kad ritenis griežas, no virzītāja iznāk caurule ar metinātu uzgriezni un cieši nospiež sagatavi pret atduri. Vienīgās neērtības ir tas, ka jums jāpagriež pa kreisi.))). Bet ticamāks par ekscentrisko skavu.
Pēc tam es sāku izgatavot aizsargājošu apvalku. Kā jau teicu, dzirnaviņu korpuss bija zem 180. loka, un es nolēmu izmantot 230. (Pietiek jaudas. Piemēroti ir arī apgrozījumi.). Turklāt, tā kā man nepieciešama precizitāte, es sagriezīšu biezos apļos (2,6 vai 3 mm). Tāpēc, ka tievākie nedaudz izliekas, kad tos nospiež. Un tāpēc dzirksteļu skaits būs neticami !!! Tāpēc es nolēmu izgatavot visnoslēgtāko apvalku un piestiprināt to tieši pie gultas.
Vispirms es izgatavoju kartona veidni:
Tad viņš no alvas izgrieza divus spoguļattēlus. (Tajā pašā laikā es izmantoju lūžņus - vienu no galvanizēšanas, otru - no mikroviļņu krāsns korpusa! Netērējiet neko labu!)))))):
Šajā posmā es nofiksēju montāžas kronšteinu, jo jums tas ir jān kniedē no iekšpuses - pretējā gadījumā kniedes uzlīmēšana traucēs apli. Es to izgatavoju no alumīnija stūra apgriešanas:
Tad viņš salocīja pusītes, kniedēja un piestiprināja pie stieņa, urbjot caurumus un nogriežot M6 diegu:
Es jums arī pastāstīšu, kā es ieviesu atsperu. Man bija atspere (es nezinu ko), es no tā izgriezu gabalu un kā pagaidu risinājumu rīkojos šādi:
Klausule ir vienkārši ievietota! Tāpēc es gribēju atrast perfektu sviras sasniedzamību un atsperes stingrību. Jā, un aizgāja !!! Tas ir ļoti ērti! Pirmkārt, es varu pielāgot stingrību un celšanās leņķi, vienkārši padziļinot vai pavelkot cauruli. Otrkārt, jūs varat viegli, nedaudz paceļot dzirnaviņas ar vienu roku, otro pilnībā izvilkt. Un tad mašīna tiek pārvietota uz "transportēšanas stāvokli" - dzirnaviņas novieto uz galda ar apvalku, nekas neviļ, atspere nestiepjas.
Un tomēr izrādās, ka tas ir ļoti ērti, iemetot dzirnaviņas karietes aizmugurē, vienkārši izmantojiet gultu kā nelielu soliņu darbagaldu. Ir instrumenta vāze un gluda metāla virsma ... Es pat piestiprināju nelielu vāzi.
Tas patiesībā ir viss ... Šeit ir apkopots:
Es plānoju uzsvērt arī labo pusi. Tāpēc būs ērti kaut ko sagriezt, piemēram. Un tam piestiprināt metāla stenda skalu - būs tik ērti sagriezt mazus gabaliņus, katru reizi nemērot.Es pārvietoju cauruli vajadzīgajā izmērā gar lineālu, sastiprināju to, nogriezu to. Tikai lineālam jābūt regulējamam, lai kompensētu griešanas riteņu biezuma atšķirības. Un dažādas sīkas lietas, piemēram, kabeļu stiprinājumi un brīvi stāvošs statīva uzsvars ar regulējamu augstumu, ja jums ir nepieciešams sagriezt garas caurules.
... Pa to laiku es steidzami “nododu to ekspluatācijā”, jo es tagad daru cauruļu montētāju, un tur ir daudz ko sagriezt.
Leņķis perfekti turas !!!! Es pat sagriezu vārpstas pie cauruļu lokētāja (40 mm aplis), un tad mašīnas sitiens bija tik niecīgs, ka es atteicos to apgriezt. Profila caurules parasti tiek perfekti sagrieztas - tad kvadrāts nedod gaismu, pat trūcīgu sārmu.
Šeit ir īss video apskats. Piedodiet par šņaukšanos! )))). Bija diezgan auksti ....))))
[media = https: //www.youtube.com/watch? v = 8CLUdjjBLyw]