Sveiki, dārgie vietnes apmeklētāji.
Šodien es vēlos jums parādīt savu nākamo mājās gatavoto produktu. Šī ir koka virpa.
Man jau sen bija ideja salikt nelielu koka virpu. Kāpēc man viņš ir vajadzīgs? ... Ka es nezināju! )))
Es pat jokojot lūdzu draugus nākt klajā ar atbildi uz šo jautājumu, jo es to gribu darīt, un kāpēc man tas ir vajadzīgs - es to nevaru noformulēt! ))).
Un tad mana meita man pajautāja: "Tētis. Un kā jūs malējat figūras no koka? Piemēram, es redzēju koka olas! Tuvojas Lieldienas. Es tās krāsotu un varētu dot visiem!" (Mana meita ir pieauguša. Man ir diezgan talantīgs mākslinieks. Mēs mīlam brīvdienas un vienmēr izrotājam dzīvokli un uzņemam viesus. Vienkārši, ka mums ir daudz draugu. Viesi pie mums ierodas ļoti bieži, un mēs priecājamies redzēt visus.).
"Šeit tas ir !!" - es domāju! ))). Tagad es noteikti taisīšu mašīnu !!!
Viņš gāja pāri dzinējiem, kas man ir ... Vispiemērotākie bija motors no vecās veļas mazgājamās mašīnas (aktivators, nevis automātiskais) un motors no Hydrophore. Es izmetu motoru no mazgātāja mazākas jaudas un (kaut kādu iemeslu dēļ) lielu izmēru dēļ. Tajā pašā laikā viņa enkurs nebija smagāks par “giroforiskā” motora enkuru, kas norādīja, ka viņa griezes moments nav lielāks .... (Es izjaucos gan vizuāli, lai pārbaudītu stāvokli, gan uzzinātu gultņu izmērus).
Hidroforam bija nepatīkama priekšējā pārsega forma, un, pats galvenais, tam nebija ķepu. Viņa stiprinājums bija atloks, un aiz tā bija viens "kājas balsts" ...
Un tad es pamanīju, ka šī motora enkurs un korpuss ir ļoti līdzīgi otra atbilstošajām detaļām, no kurām es biju izgatavojusi pulēšanas mašīnu. Iepriekšējā dzīvē šī iekārta bija arī tikai parasts ūdens sūknis, nevis kā autonomas ūdens padeves stacijas daļa.
Uz šī motora plāksnīte jau sen ir izdzēsta, un es nezināju tā raksturlielumus:
Bet, izpētījis to arī, es biju pārliecināts, ka motori ir identiski. Un tie atšķiras tikai ar priekšējiem vākiem un montāžas paliktņa klātbūtni otrajā gadījumā. (Pirmajam šajā vietā ir "rudiments")))) Acīmredzot pēdas no spraudņa veidnē liešanai)))).
Tā es uzzināju, ka abu šo motoru jauda ir 0,45 kW. Apgrozījumi nav zināmi - uz "Hidrofora" datu plāksnītes ir norādīti litri minūtē)))). Bet vizuāli es sapratu, ka tie ir aptuveni tūkstoša reģionā.)))
Un es nolēmu izmantot motoru no mašīnas un pēc tam pielāgot pulēšanas riteni “hidrofora” motoram .... Vai arī motoram no veļas mašīnas ... (Tas tomēr ir maz ticams. Tā kā pretēji biežiem nepareiziem priekšstatiem, ir nepieciešams liels pulēšanas ritenis. jauda nekā smirģelim - skava ir daudz spēcīgāka un lielāka. Un motors no paplāksnes ir vājāks - šķiet, 340 vati.)
Tātad, es galu galā samontēju mašīnu.
Kam neinteresē detalizēts tā izgatavošanas apraksts, viņš var redzēt īsu pārskatu šajā video:
Un šeit ir tas, kas man bija vajadzīgs šim:
1. Asinhronā elektromotora jauda 0,45 kW.
2. Dažādu metālu velmēšana (pamatā - stūra atgriezumi uz 50 uz 50, sloksnes, ūdens un profila caurules no dažādām sekcijām.)
3. Celtniecības plumb.
4. Matadata M14.
5. Metālizstrādājumi (bultskrūves, skrūves, uzgriežņi, dažāda lieluma paplāksnes)
6. Elektriskās sastāvdaļas (pārslēdzējs, slēdži, vadi utt.)
7. Diodes starmeši 10 W (apgaismošanai).
8. Biezs metāls 10 mm (sagriezts no 150 līdz 150 mm)
9. Maināmi tapas sporta apaviem.
10. Divi vilces gultņi, viens radiālais un viens leņķiskais kontakta gultnis.
Laikā, kad, kā aprakstīts iepriekš, es nodarbojos ar motora izvēli, es pagatavoju gultu un rokdarbu, ko es sīki aprakstīju šeit, šajā rakstā.
Bet papildus šīm detaļām mašīnai ir nepieciešams arī priekšējais un aizmugurējais galvas balsts.
Priekšējo kā atsevišķu transmisijas elementu es nolēmu nedarīt, bet gan izbraukt ar tiešu piedziņu. (Tas ir, ja motora ass ir mašīnas vārpsta). Protams, labāk ir izgatavot pakāpju pārnesumu, tad jūs varat pielāgot ātrumu un griezes momentu. Bet es upurēju šīs priekšrocības par labu dizaina vienkāršībai un kompaktumam. Galu galā faktiski es izgatavoju “rotaļlietu ar paaugstinātu funkcionalitāti”, nevis pilnvērtīgu mašīnu. Man nevajag pilntiesīgu. Es negrasos pie tā regulāri strādāt. Tāpēc man vajag tādu, kas der plauktā un tur stāvēs vairākus mēnešus un varbūt gadus.))). Un, kad jums tas būs vajadzīgs, es to noņemšu, ienesīšu automašīnas bagāžniekā un dodos uz valsti, lai to asinātu.)))) ... Ir jādara kaut kas, pēc idejas līdzīgs manam cauruļu bender.. Tas ir, diezgan viegls un kompakts.
Izlemjot par rokas rāmja izmēriem, es nolēmu, katrā ziņā, pacelt mašīnas asi virs tā par 150 mm. (Virs roku dzelža gultas). Jūs nekad nezināt ... Pēkšņi kādreiz es gribu samaļ šķīvi.
Un otrs punkts bija tas, ka es negribēju “sasiet” visu mašīnu ar vienu konkrētu motoru. (Pēkšņi šis tiks sabojāts! Pēkšņi es atradīšu labāko no raksturlielumiem, un tam būs lielāks diametrs. Galu galā, papildus tam, kas atrodas priekšā, jums būs arī pārtaisīt tailstock ... (Lasīt: izveidojiet jaunu mašīnu !!).
Tāpēc es uztaisīju motoram garu statīvu. Pirmkārt, "izmēģināšanai" es nolēmu to ātri "metināt" no profila cauruļu atgriezumiem no 50 līdz 50.
Es tos sagriezu:
Tad viņš gatavoja pa pāriem un no tiem izgatavoja stenda priekšējās un aizmugurējās sienas:
Es nolēmu padarīt galvassegu noņemamu. Tāpēc es nemetināju statīvus pie gultas, bet novietoju tos uz slīdkalniņa no 25. līdz 25. stūra, izmantojot gultu kā veidni:
Montāžai apakšā izurbu divus caurumus. M10 skrūves vēlāk tiks ievietotas un metinātas tajās. Ar viņu palīdzību, valkājot platas paplāksnes no apakšas, visu galvas balstu var cieši pievilkt pie gultas.
Un augšējā daļā es sametināju divus profila caurules garenvirziena segmentus 40 pa 25 un izurbu četrus caurumus M6 vītņotajām kniedēm tajās.
Caur viņu motoru tiks uzstādīts uz statīva:
Tagad tiksim galā tieši ar vārpstu. Koka virpošanai tiek izmantotas dažādas sagataves stiprināšanas metodes. Visizplatītākais ir tridents. Sagatavojumu saspiež starp to un astes balsta rotējošo centru. Šajā gadījumā tridents dziļi "ieēd" sagataves gala virsmā un var to pagriezt. Bet šī metode ir pieņemama tikai tad, ja strādā ar zobratu. Ja izstrādājums ir saistīts ar gala apstrādi (plāksne, stikls utt.), Tad sagatave ir uzstādīta tikai uz vārpstas. Šajā gadījumā parasti tiek noņemts trīsstūris, un tā vietā tiek uzstādīts patrons vai priekšējā plāksne, pie kuras skrūvējama sagatave.
Tā kā es izmantoju tiešo piedziņu, es sākotnēji nolēmu padarīt priekšējo plāksni nenoņemamu. Tātad, kāds ir iemesls ...
Ar tiešo piedziņu, kā jau minēts, motora vārpsta ir vārpsta. Nospiežot sagatavi ar astes kravas kātu, tam tiks pielikts ļoti liels aksiālais spēks !! Parasti elektromotori nav paredzēti šīm slodzēm, tāpēc tur tiek uzstādīti parastie radiālie gultņi.
Izjaucot motoru, es atklāju, ka tam tiek izmantoti parastie "divi pirmie" gultņi. (Saskaņā ar pašreizējo klasifikāciju - 6201).
Es tos demontēju ar savilcēju. Un aizmugurējais tika aizstāts ar tāda paša izmēra gultni (201), bet ar radiālo gultņu dizainu:
Ielikt to pašu priekšējā apvalkā nav jēgas - viņam nav uz ko atpūsties. Tāpēc uz priekšu es nopirku radiālo, tikai no ievērojamāka pasaules ražotāja ar deklarētajām īpašībām, daudzkārt augstākām par vecajām (es nerunāšu par reklāmu)))))):
Arī motora pārsegi izrādījās atšķirīgi, kaut arī savstarpēji aizstājami. Viens - vairāk "jaudīgu", es to instalēju aizmugurē:
Tā kā motora kompaktos (tā jaudas un griezes momenta) izmērus nosaka diezgan "nevīžīgs" korpuss, es nolēmu uzstādīt vēl vienu vilces gultni. Kā viņi saka, Dievs glābj seifu. Galu galā pastāv iespēja, ka pretējā gadījumā aizmugurējais vāciņš var neizturēt un pārsprāgt. Vai, ticamāk, tas var noplēst skrūvju pavedienus, kas to nostiprina. Šajā modelī vākus nevelk kopā ar tapām, bet atsevišķi piestiprina ar skrūvēm. Skrūves ir ieskrūvētas alumīnija (!!!) vītnē.
Novietojiet vilces gultni tikai priekšējā pārsega priekšā. Tas ir, starp viņu un pamatni. Tāpēc es nevēlētos, lai priekšējā plāksne būtu noņemama.
Kā jau minēju, uz šī dzinēja es biju jutusi pulēšanas riteņus. No vienas puses - plašs bungas, no otras - regulārs aplis. Tas ir, bija savienojumi, lai tam piestiprinātu loku. (Pēdējo gadu laikā es neatceros, vai es pats tos darīju, izmantojot piekļuvi virpai darbā, vai nopirku gatavus. Šeit es nolēmu izmantot vienu no tiem, lai piestiprinātu priekšējo plāksni.
Es nolēmu pats izgatavot priekšējo plāksni no lokšņu metāla gabala “desmitiem”, ko atradu savā “vajadzīgajā metāllūžnī”. Šeit ir tik dīvaina apdares forma, kādu es tur atradu:
Atzīmējis to, ar urbi, kuras diametrs ir 5 mm, esmu izurbis daudz caurumu:
Pēc tam, izurbis iekšējo caurumu līdz 12 milimetriem, uzlika to uz sakabes, sasprauda to ar uzgriezni un .... metināja plāksni pie rumbas !!!! Pēc tam, uzstādījis to uz motora vārpstas, viņš to apstrādāja ar slīpripu, izmantojot leņķa slīpmašīnas:
Tagad caurumos jums jāizgriež M6 vītne:
Ilgu laiku man apkārt bija maināms sporta kurpju tapas, kas slimo (Parastiem cilvēkiem - “tapas”) es jau aizmirsu, kad un no kurienes tās nāk. Atceros tikai to, ka tās bija jau 89. gadā) )). Jo tieši tad mans draugs, sportists, man paskaidroja, kas man apkārt guļ! )))). Uz šiem tapas vītne bija precīzi M6. Un somā bija atslēga, lai tos ieskrūvētu. Tas noderēja ...
Vajadzības gadījumā jūs varat pieskrūvēt trīs, piecus vai pat vairāk tapas, un tie, rakņājoties, droši noturēs sagatavi.
Šajā sakarā esmu pabeidzis darbu ar pamatni. Lai gan laika gaitā es vēlos izveidot jaudīgu tridentu, ko var uzstādīt tapas vietā, lai salabotu šķībi sagrieztas sagataves. Tāpēc ir arī domas izgatavot noņemamus "skavas", kas, nostiprinot uz diska malas, veidos kārtridžu, saspiežot tapas, kas piestiprinātas tapas, no četrām (vai sešām) pusēm. Tas ir paredzēts, lai pēc tam noņemtu atlikumu un apstrādātu sagataves gala virsmu ...
Pa to laiku turpiniet ar priekšējo galvas balstu:
Es pastiprināju statīvu ar leņķiem 50x50 un sloksni 50x5:
Tad viņš uzņēma korpusu. Es nolēmu slēpt motoru gadījumā vienkārša iemesla dēļ. Tā kā sen uz tā stāvēja divi pulēšanas riteņi, tika zaudēts lāpstiņriteņš ar pārsegu. Es paņēmu lāpstiņriteni atbilstoši vārpstas diametram, bet vāku neatradu. Jā, un jaunais lāpstiņritenis bija vairāk nekā parasts. Bez apvalka gaisa plūsma netiks virzīta gar korpusa malām. Un es nolēmu izgatavot korpusu visam motoram. Tā iekšpusē lāpstiņritenis virzīs plūsmu uz priekšu. Un nekur citur)))).
Rāmis ir gatavs.Es nolēmu sienas padarīt plastmasas (lai neradītu rezonēšanu). Lai to izdarītu, nogrieziet kannu un izmantojiet tās sienas rāmja apšuvumam. Nodrošināts ar kniedēm:
Lai ieslēgtu mašīnu, es neizmantoju kontaktoru (magnētisko starteri). Tā kā motors ir vienfāzes un jauda nav liela, es nolēmu izmantot šo gatavu ieslēgšanas stabu:
Izmērot tinumu pretestību, es atklāju, ka motors ir pilnībā atgriezenisks - abu tinumu pretestība ir vienāda. Nav atšķirības, kurš strādā un kurš darbosies palaidēja lomu, ja tiks barots caur slīpo kondensatoru. (Starp citu, es pats nofiksēju kondensatoru galviņas iekšpusē):
Es pieslēdzu motoru pēc šādas shēmas, nodrošinot to ar atpakaļgaitu:
Kā atpakaļgaitas slēdzi es izmantoju parasto pārslēdzēju, aizsargājot to ar šādu pārsegu:
Aizsardzība pret nejaušu iekļaušanu ir nepieciešama, lai neradītu nepatikšanas, pārslēdzot tinumus darbības laikā, vai līdz rotors pilnībā apstājas (galu galā, kamēr rotors griežas, dzinējs būtībā ir diezgan jaudīgs ģenerators!).
Viņš aizsargāja pārslēgšanas slēdža elektriskos savienojumus ar termiski saraujošu cauruli:
Tagad mums tas kaut kā jāinstalē motora korpusā. Es izurbju caurumus galvas balsta vertikālēs un sagriezu tajos M6 diegu:
Izmantojot tos, es ar skrūvēm piestiprināju korpusu pie galvas balsta. Ar tām pašām skrūvēm es nolēmu salabot paneli ar slēdžiem. Pats izgatavoju paneli no lamināta apdares, kas jau ilgu laiku bija manā “nepieciešamajā atkritumā”:
Es ieskrūvēju skrūves atpakaļ vietā, noliku lamināta lūžņus tādā veidā, kā tas jānostiprina, un pieskrūvēju skrūves virs skrūvēm. Cepuru paraugs tika uzdrukāts uz lamināta, un es caurumus urbēju tieši tur, kur tiem vajadzētu būt:
Tas ir tāds vadības panelis, kuru ieguvu mašīnai. Galvenā slēdža korpusā ievietoju nelielu apgaismojumu ar slēdzi. (tur bija vieta).
Tagad es aprakstīšu, kā es izgatavoju tailstock.
Es metināju astes pamatni no profila cauruļu atgriezumiem no 50 līdz 50 mm:
Caurules šķērseniskajā sadaļā es ievietoju ekscentriskā mehānisma vārpstu. Padarīja to ar tādu pašu metodi kā ekscentrisko vārpstu strādnieks. Tas ir, viņš ielika apaļam ūdensvada gabalu, vienā pusē iebāza vadus starp tiem, applaucēja un notīrīja. Tikai šoreiz vārpstu padarīja jaudīgāku - DU-20 caurule, apaļš baļķis ar diametru 16 mm:
Par pavadas es izmantoju M12 skrūvi 100 un biezas sienas caurules gabalu, kas palika pēc tam, kad, veicot cauruļu saliekšanu, es iezāģēju vecas domkrata hidraulisko cilindru:
Lai izņemtu pavadas, apakšā izgriezu kvadrātveida caurumu:
Un es nolēmu salabot vārpstas asi, pieskrūvējot to sānu plaknēm abās pusēs 50 līdz 50 leņķī ar caurumu tajā. (Atvainojiet, es nefotografēju. Bet vēlāk jūs visu sapratīsit gatavā mehānisma fotogrāfijās)
Lai salabotu šos "sānu pārsegus, es izurbu divus caurumus vītņotajām kniedēm:
Tagad par pinolu. Es nolēmu to izgatavot no profila caurules 25 par 25 mm. No aizmugures es tam piemetināju M14 savienojuma uzgriezni.
Pinoli korpusa ražošanai man vajadzēja divus stūra gabalus. Vispirms no iekšējiem stūriem noņemu noapaļošanu:
Tas ir nepieciešams, lai profila cauruli varētu stingri noslēgt stūrī:
Pēc tam izmērus iezīmēju ar marķieri un pārgriezu lieko:
Tagad jūs varat salocīt stūrus "ap pintles", pievilkt ar skavām un metināt:
Korpuss ir gatavs. Tagad darba (iespīlēšanas) skrūve. Es to izgatavoju no M14 matadatas:
Es to pagriezīšu ar roktura palīdzību, kuru izgatavoju no dzelzs atgriezumiem un ... kaut kādas spīdīgas caurules.)))). Es nezinu, no kā tas nāk un kā man tas nāca. Melo apmēram ilgu laiku. Metāls.
Lai apturētu skrūvi, es izgatavoju apvalka aizmugures pārsegu no caurules apdares no 40 līdz 40, noslīpējot tajā galu un urbjot caurumus:
Starp to un skrūves atbalsta gredzenu tiks novietots atbalsta gultnis:
Princips, manuprāt, ir saprotams ... Kad skrūve griežas pa rokturi, tā tiks ieskrūvēta un izgriezta no uzgriežņa, piespiežot vai ievelkot tapu.
Lai vienmērīgs brauciens būtu, pintles iekšpusē ievietoju ūdensvada gabalu, kas izgatavots no šķērssaistīta polietilēna:
Tad viņš stūros visā garumā iesita biezas tērauda stieples gabalus:
Viņi "iesprauda" cauruli tapu vītnēs, iepriekš ieeļļojot ar silikona smērvielu.Pēc tam ar skrūvgrieža palīdzību es vairākas reizes dzenu matadatu uz priekšu un atpakaļ, beidzot veidojot izturīga, savstarpēji savienota polietilēna diegu, apvalka iekšpusē visā tā garumā. Tas zināmā mērā veicina pretslāņa samazināšanos, un pūtīšu gaita ir kļuvusi ievērojami vienmērīgāka.
Priekšējā daļā (kur tiks uzstādīts rotējošais centrs) es nostiprināju spolīti, applaucēju ārpusi ar 5 mm biezām tērauda sloksnēm:
Es nolēmu nofiksēt pinolu no spontānas atslābšanas "klasiskā" veidā - iespīlēšanas skrūvi, kas atrodas augšpusē. Es izurbu caurumu ķermenī un sametināju uzgriezni. Un pati skrūve tika izgatavota no M10 tapas gabala un vāciņa uzgriežņa.
Vēlāk riekstu pārvērta olu formā. (Būs redzams gala fotoattēlā).
Piestiprināju tapu ar divu “kāju” palīdzību no profila caurules no 25 līdz 40 mm. Tajā pašā laikā priekšējais tika metināts taisnā leņķī, bet aizmugurējais - noliekts. Tas dos papildu stingrību un ļaus pilnībā nomainīt astes daļu, lai iegūtu vairāk darba vietas:
Es pamanīju, ka plastmasas spraudnis ДУ15 caurulei ļoti cieši pieguļ motora vārpstai, un tā vāciņš cieši iederas pinoli caurulē. Viņš to uzlika uz vārpstas, uzvilka tam tapu un, cik vien iespējams, izlīdzināja, metināja “kājas” pie “zoles”.
Tajā pašā laikā, veidojot mašīnas gultu, ne velti es starp atbalsta stūriem ievietoju profila cauruli ar 25 mm malu. Tagad astes balsta “kāju” gali, kas izvirzīti no tā apakšējās plaknes, cieši iekļaujas šajā spraugā un nodrošina tā paralēli gultnei.
Es aizmirsu pieminēt iepriekš ... Iepriekš redzamajā fotoattēlā redzams, ka "zoles" apakšā es, izmantojot M6 bultskrūves ar zemgaļu cepurēm, nostiprināju divas tērauda sloksnes, kuru izmērs ir 50x5 mm. Tas ir paredzēts, lai precīzi noregulētu pintiņu stāvokli, jo pietiekami masīvu konstrukciju metināšanas laikā nav iespējams sasniegt nepieciešamo precizitāti. Liekot paplāksnes zem vienas "slēpošanas" skrūvēm, es vispirms panācu precīzu horizontālo sakritību un tad, darbojoties ar priekšējām, "uzvilku nagus pareizajā augstumā un pēc tam visu struktūru saliecu.
(Nedomājiet, tur paplāksnēm nebija vajadzīgs daudz))) Dažas skrūves - bez tām vispār, bet zem viena - trīs.))))
Bet tas bija vēlāk. Pēc tam, kad es aprīkoju spolīti ar rotējošu centru.
Kā centra darba konuss es izmantoju celtniecības sviru. Tajā bija ieskrūvēts korķis ar caurumu vītnei. Es iemetu korķi:
Kā asi es izmantoju M10 skrūvi, uz kuras es uzliku izmēru gultņus (iekšējais - 10 mm, ārējais - 22 mm), dalot no caurules gabaliem ДУ8:
Ievietojot starp tām un konusu atbalsta gultni (kā korpuss tam izmantoju kontaktdakšu no PET pudeles), ieskrūvēju skrūvi konusā, pārklāju diegu ar līmi (lai to nevarētu savīt atpakaļgaitā):
Gultņi, kā es, šķiet, jau esmu uzrakstījis, ir izvēlēti tādā veidā, ka tie ļoti cieši pieguļ profila caurules tapām. Velmējot astes kātu uz priekšu, ievietojiet iegūto centru un, pagriežot rokturi, nospieda gultņus savā vietā.
Nu tad ... Gandrīz izdarīts. Es mēģināju asināt, priekšzobu vietā izmantojot vectēva kaltu:
Asināt parasti.)))
Tas arī viss! Atliek "ķemmēt"! )))). Pie pamatnes metinām šķērsvirziena "kāju" spilventiņus, kas izgatavoti no profila caurules:
Mēs izjaucam. Mēs to iztīram! Mēs krāsojam!
Ievietojot to atpakaļ:
Cauruļu vaļējos galos mēs iesmeļam plastmasas spraudņus:
Montāžā mēs izmantojam tikai jaunu aparatūru:
Es izgaismoju fona apgaismojumu uz elastīga kronšteina atbilstoši tehnoloģijai, ar kuras palīdzību to izdarīju lampu. Par laimi no stāvbremzes kabeļa atradu vēl vienu korpusa gabalu.
Starp citu, sagriežot fona apgaismojuma slēdzi galvenā slēdža apvalkā, es izvēlējos vietu, kur bija uzlīme. Pēc noņemšanas es to pielīmēju pie pakaļgala. Tagad, jums jāatzīst, tas ir turpat līdz vietai!
Es nevarēju pretoties ...))) Es nekavējoties mēģināju kaut ko asināt:
Izgatavots "kaut kas"! )))):
Kaut arī priekšzobi vēl nav. Līdz šim izmantoju sava vectēva kaltu:
Lūk, mazais valdziņš, ko saņēmu:
