Sveiki visiem! Internetā ir milzīgs skaits kļūdainu iespēju, un es nolēmu dalīties ar jums ar savu dizainu. Redz, kas man beigās sanāca. Ja jums patika mana ideja un jūs ieinteresēja, tad es ar prieku jums pastāstīšu, kā es to izdarīju pa posmiem.
Iespējams, sākšu ar fona šāda projekta izveidošanai. Agrāk es taisīju Go-Kart un, nedaudz braucot ar to, sapratu, ka man ļoti nepatīk stingrā balstiekārta. Man ļoti patīk braukt pa nelīdzenu reljefu un pa mežu, tāpēc es nolēmu izmantot Go-Kart detaļas un izgatavot ratiņus. Tā kā nav jautājumu, no kurienes nāk šīs vai citas rezerves daļas, iesaku jums izlasīt iepriekšējo rakstu Mājās gatavots kartings jeb bērnības sapnis!, tur es aprakstīju, kā es visu izdarīju.
Materiāli un sastāvdaļas
1. Dzinējs no aizmugures traktora, Honda GX200 analogs
2. Aizmugurējā ass biezums 30 mm, garums 900 mm
3. Pārnesumkārba no motocikla M-72
4. Dārza automašīnas riteņi - priekšējie 4 collas (300 mm no ārpuses), aizmugurējie 6 collas (350 mm no ārpuses)
5. Profila caurule rāmim 40X20x2 mm
6. Apvalka gultņi UCP206 2 gab. aizmugurējai asij
7. Ūdens apaļa caurule 26,8x2,5 mm
8. Amortizatori no kalnu velosipēda 2 gab. Priekšējai balstiekārtai
9. Klusie svārsta bloki Delta 35x23x10 mm 4 gab., Priekšējai balstiekārtai
10. Aizmugurējie amortizatori no Dnepr motocikla 2 gab. aizmugurējai piekarei.
11. Autosēdeklītis (vadītājs)
Instruments un palīgmateriāli
1. bulgāru valoda
2. Griešanas un slīpripas
3. Metināšanas mašīna un elektrodi
4. Urbt
5. Urbju komplekts
6. Apaļa un plakana vīle
7. Kniedes pistole ar kniedēm
Pirmais solis: pārnesumkārbas piestiprināšana ar dzinēja bloka motoru.
Kā jau teicu iepriekš, es izmantošu detaļas no iepriekšējā Go-Kart projekta.
Bugija aizmugurē būs svārsta balstiekārta. Lai nesarežģītu savu dzīvi, es nolēmu nogriezt Go-Kart rāmja aizmuguri, no kura es taisīšu svārstu. Es nolēmu nomainīt motoru un uzvilku aizmugures traktoru. Es nopirku lietotu motoru, komplektu, bet nederīgu par nelielu naudu. Izjaucot to, es redzēju, ka savienojošais stienis ir izkliedēts, un uz kloķvārpstas kakla bija daudz badass.
Virzulis bija saliekts un bija jāmaina, bet es nolēmu sākt mainīt tikai kloķvārpstu ar savienojošo stieni. Interneta veikalā pasūtītas rezerves daļas.
Ielieciet jaunas dzinēja detaļas un visu kopā. Pirmā palaišana apstiprināja manas bailes un es redzēju, ka motors daudz smēķēja.Pēc tam šādus ietaupījumus es jau izmetu malā un nopirku pārējās rezerves daļas pilnam remontam. Tagad es pasūtīju virzuli ar gredzeniem un pirkstu, blīvju komplektu un vārstu.
Visi vārsti atradās izlietnēs, un vadotnēs tie bija nedaudz brīvi. Es berzēju vārstu un no galvas noņemu kvēpus. Bloku deva urbumam.
Pēc motora salikšanas es to pirmo reizi iedarbināju, un tagad motors darbojās kā jauns, tagad par to biju pilnīgi pārliecināts. Tagad mēs tiksim galā ar ļoti lielu pārnesumkārbas dokstaciju ar motoru. Es nolēmu atstāt sajūgu no motorzāģa, izmērīju visus nepieciešamos izmērus un devu virpotājam rezerves daļas. Pēc pagrieziena es saņēmu šādas detaļas.
Sajūgs, kas metināts pie piedurknes. Uzmavai ir atvere un tā atrodas uz motora vārpstas.
Lai sajūgs atrastos pareizajā attālumā no malas, no alumīnija plāksnes tika izgriezta starplikas, kas tika uzstādīta starp motoru un karteri. Lai karteri precīzi ievietotu kartera centrā, es uzliku eļļas blīvējumu un uzliek to uz motora vārpstas.
Tagad, pēc izlīdzināšanas, es pievelku karteri ar divām skrūvēm. Dzinējs ir gatavs savienošanai, un es to instalēju uz rāmja.
Es savilku motoru un pārnesumkārbu ar skavu un faktiski gatavoju motora stiprinājumu.
Video instrukcija
Protams, dzinēja tukšgaitas ātrums no motorzāģa un motobloka ir atšķirīgs, un, lai sajūgs darbotos pareizajā ātrumā, man sajūgs bija jāpielāgo jaunā veidā.
Video instrukcija
Otrais solis: izveidojiet rāmi
Visi rāmja izmēri un leņķi ir relatīvi, un jums tie nav jāatkārto precīzi pēc manis. Es izgatavoju rāmi pēc šādas shēmas - paņemu krēslu, kuru izmantošu, nolieku uz līdzenas virsmas (manā gadījumā galdu), ērti izlieku muguru, apsēdos tajā un uzlieku zīmi uz galda, kur beidzas manas kājas. Es pievienoju 10-15 centimetrus un iegūst rāmja priekšējās malas līniju. Rāmja aizmugure beidzas tūlīt aiz sēdekļa, un statīvi aiz muguras darbosies paralēli tam. Rāmja apakšdaļa un aizmugurējie pīlāri, kurus es metināju no profila caurules 40x20x2 mm. Rāmja augšējā daļa un priekšpuse ir izgatavotas no 26,8x2,5 mm apļveida ūdensvada.
Divas caurules tiek metinātas aizmugurē pāri rāmim, pie kura tiek metināts aizmugurējo amortizatoru stiprinājums.
Aizmugurējā piekares kronšteins ir metināts aizmugurē rāmja apakšā.
Lai piestiprinātu svārstu ar rāmi, es izmantoju nogrieztus amortizatoru stiprinājumus, kas pēc tam tika metināti pie svārsta galiem.
Uz pašas svārsta es arī metināju stiprinājumu zem amortizatoriem.
Tagad es ievietoju amortizatorus viņu vietā un savienoju visu ar skrūvēm. Amortizatori ir ķīniešu valodā, tie izskatās skaisti, taču Dņepru tie ir pārāk mīksti un tieši man piemēroti.
Video instrukcija
Trešais solis: veiciet priekšējo balstiekārtu
Priekšējās balstiekārtas dizains neko daudz nesarežģīja un padarīja to par vienu sviru. Amortizatori, kas ņemti no kalnu velosipēda. Tie ir ļoti stīvi, bet, ja izvēlaties pareizo uzstādīšanas vietu, balstiekārta darbosies maigi. Kulons tiek metināts cilpas formā no apaļas caurules, kurai ar riteņa stiprinājumu ir nogriezta daļa profila caurules no Go-Kart stūres stara. Lai uzstādītu balstiekārtu rāmja priekšā, no profila caurules tiek metinātas starplikas.
Arī pie rāmja tiek metināti amortizatoru stiprinājumi, kas sagriezti no 3 mm lokšņu metāla.
Balstiekārtas svārsti ir piestiprināti pie rāmja caur klusajiem blokiem, kas padara balstiekārtu ļoti mīkstu. Es paņēmu klusos blokus no mopēda Delta 35x23x10 mm balstiekārtas svārsta. Tos ievieto caurules gabalos, kas tika sagriezti un pielāgoti klusā bloka lielumam, pēc tam es tos caurules gabalus piemetināja pie balstiekārtas.
Video instrukcija
Ceturtais solis: stūrēšana
Es arī izmantoju Go-Kart stūres stieņus, lai gan man tie bija jāapgriež, lai pagarinātu un saliektu, kā prasa balstiekārtas dizains.
Rāmī tiek metināta caurule, caur kuru iziet stūres vārpsta.
Stūres vārpstas galā tiek metināta skrūve, uz kuras ir ievilkts stūres balsts, un to piestiprina ar uzgriezni.
Stūres vārpsta ir uzstādīta uz profila caurules, kas ir metināta pie rāmja. Vārpsta iet caur saliekamo cauruli, kuras iekšpusē es ievietoju PVC ūdens caurules gabalu. Pateicoties tam, stūres vārpsta viegli griežas un ir stingri piestiprināta pie rāmja.
No automašīnas izmantotais stūres rats, tāds uzvilkts VAZ. Kvalitāte ir tik laba, taču šī iespēja man ir piemērota - viegla un maza.
Video instrukcija
Piektais solis: bremze, drosele, krēsls un pārnesumu pārslēgšana
Bremžu un gāzes pedāļi ir izgatavoti no sloksnes gabala un apaļas caurules, un tie ir piestiprināti pie rāmja, pārsienot uz rāmja metinātās skrūves. Viņiem ir pievienots droseļvārsts un bremzes.
Es paņēmu priekšējo automašīnas sēdekli no svešas automašīnas. Tas ir uzstādīts uz četrām skrūvēm pie stūriem, kas metināti pie rāmja. Es veicu pārnesumu pārslēgšanu, izmantojot kabeļus. Šī bija vienīgā iespēja, jo apturēšana vienmēr ir kustībā.
Secinājums
Kamēr bugijs izskatās nepilnīgs, ir jādara vēl daudz. Protams, man joprojām viss ir jāizjauc, visas detaļas jānotīra no rūsas un jākrāso. Daži elementi tiks pievienoti arī rāmim, un grīda tiks izgatavota. Tas viss, manuprāt, ir jāpabeidz pavasarī.
Es iesaku visiem darīt kaut ko līdzīgu. No braukšanas ar šādu ierīci jūs iegūsit daudz prieka un pozitīvu emociju, kas nav salīdzināmas ar automašīnas vadīšanu. Ticiet man, šāda atrakcija būs labākā izklaide jūsu draugiem kempingu braucienos. Braukšana ar bagiju nevienu neatstās vienaldzīgu!