Es turpinu pakāpeniski vākt materiālus, instrumentus un aprīkot darba vietu stikla pūšanai. Kad esmu samontējis ierīci karburatora gāzes (benzīna tvaiku) ražošanai, es saskāros ar nepieciešamību pēc laba stabila pūtēja. Viņa, starp citu, būtu nepieciešama gāzes stikla pūtējiem. Pat piepūšot skābekli, ir nepieciešams pievienot gaisu.
Īsāk sakot, jums ir nepieciešams labs kompresors. Sākumā eksperimentiem ar stikla pūtēju, izmantojot benzīna tvaikus, es izmantoju mājās gatavots kompresors no ledusskapja. Tomēr izrādījās, ka viņam bija jāieslēdzas diezgan bieži, ideālā gadījumā - lai strādātu gandrīz nepārtraukti. Šajā gadījumā spiediens būs visstabilākais. Šajā režīmā gaisa ieplūdei ir jāuzstāda sausinātājs kastes veidā ar silikagelu. Pretējā gadījumā gaisa mitrums eļļā uzkrājas kompresora iekšpusē. Viena no ledusskapju kompresoru dizaina iezīmēm ir tāda, ka atvērts elektromotors peld eļļā. Uzkrājošais ūdens nogrims apakšā un var viegli izraisīt īslaicīgu tinumu.
Rūpnīcas kompresors ir daudz produktīvāks. Diezgan ilgu darbu starp ieslēgšanu nodrošina tā 24 litru uztvērējs, tāpēc strādāt ir ērtāk. Turklāt klasiskā izkārtojuma kompresors atsevišķi ir virzuļu grupa, motors atsevišķi ir kā uzgriežņi un kotletītes ziņojumā, un nav nepieciešams izvadīt ienākošo gaisu. Viens no kompresora trūkumiem ir tā grūtā iedarbināšana - elektromotors ar 1,5 kW jaudu, šķietami mazu jaudu, taču, ņemot vērā ciematu tīklu nožēlojamo stāvokli un jaudīgo vienfāzes motoru lielās starta strāvas ... Bieži vien ieslēgšanas brīdī kompresors saka - mmm-m- nu! Pēc tam skriet pie viņa galvu izslēdzot, līdz notika kaut kas slikts. Tas ir labi, kad atrodaties uz kājām un netālu, kā arī ērti sēžot, jūs CREATE, un jūs nevarat izņemt sarežģīto glāzi no degļa liesmas, un viņš jums ieliek tādu cūku.
Jā, arī saldēšanas kompresorus nav viegli iedarbināt, un ilgstoši darbojoties nestabilā tīklā, ir reizes, kad arī tas atsakās startēt - bet vismaz jums tas nav jāsteidzas. Tā tiek galā. Mēs runājam tikai par labu stabilu degļa degli.
Elektriskais tīkls ciematā, tas pats par sevi ir kaut kas. Spriedze lēnām lec un dejo. Un, kaut arī trīsfāžu, sprieguma starpība starp fāzēm arī nav maza. Tāpēc es neriskēju ar motoriem bez aizsargierīcēm, lai izveidotu savienojumu, kā gaidīts. Viens prieks ir tas, ka jūs varat izvēlēties fāzi, kurā spriegums ir lielāks un stabilāks. Lai to izdarītu, man vajadzēja kāpt uz vairoga uz ielas ar skrūvgriezi un testeri. Ziemā tas ir īpaši nepatīkami.
Lai visātrāk un vizuāli iegūtu priekšstatu par stāvokli trīsfāžu tīklā un lai izvēlētos vispiemērotāko fāzi kritisko slodžu ieslēgšanai, šī vienkāršā ierīce tika salikta.
Pēc fāžu skaita tas sastāv no trim kontaktligzdām ar atsevišķiem miniatūriem digitālajiem voltmetriem. Viss šis bizness ir integrēts modulī, kas atrodas netālu no iekšējā elektriskā skapja ar “automātiskām mašīnām”.
Šeit nebūs nepareizi atcerēties - trīsfāzu tīklā spriegumu parasti aprēķina pēc līnijas sprieguma datiem. Trīsfāzu līnijām, kas atiet no apakšstacijas, tiek noteikts lineārais spriegums 380 volti. Tas atbilst fāzes spriegumam 220 volti. Trīsfāžu četrvadu tīklos nominālais spriegums tiek norādīts ar abu vērtību apzīmējumu - 380/220 V. Tas nozīmē, ka gan 380 voltu, gan vienfāzes ierīces ar 220 voltu ir savienotas ar šādu tīklu. Visizplatītākā trīsfāzu sistēma ir 380/220 volti ar iezemētu neitrālu vadu. Vienfāzes 220 voltu elektroierīces savieno ar līnijas spriegumu starp jebkuru fāzes vadītāju pāri. Trīsfāzu elektroierīces tiek savienotas ar trīs dažādu fāžu vadiem. Pēdējā gadījumā nav nepieciešams izmantot neitrālu vadu, savukārt, ja nav zemējuma, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks, ja izolācija tiek salauzta.
Tātad, kas tika izmantots darbā.
Instrumenti, aprīkojums.
Pamatnes ražošanā izmantoju ripzāģi, svārsta zāģi. Ražojot nipeļus no jumta tērauda, mums vajadzēja metāla šķēres, āmuru, rotaslietu finierzāģi ar piederumiem. Noderēja skrūvgriezis, suka, trauki krāsošanai. Elektroinstalācijas instrumentu komplekts, saprotams, lodāmurs, vidējas jaudas, aptuveni 60W, ar piederumiem. Ēka vai īpašs fēns darbam ar termoputēm.
Materiāli
Papildus uzstādīšanas detaļām - kontaktligzdām un voltmetriem man vajadzēja - biezas saplākšņa gabalu vai plāksni pamatnei, 0,5 mm cinkota tērauda "jumta seguma" gabalu, krāsojumu, kokvilnas lupatas. Stiprinājumi, stieples, termotēkla, gofrētas plastmasas uzmavas gabals ar diametru 16 mm. Neilona saites elektroinstalācijai.
Pirmais solis bija koka pamatnes savākšana. Atrada piemērotu platumu, bieza saplākšņa gabalu, septiņas reizes izmērīja un nogrieza galus. Un izmēru, un tā, lai tie būtu plakani. Viņš sakārtoja elementus - uzstādīšanai būtu ērtāk, ja, pirmkārt, ienākošā kabeļa ceļā būtu ligzdas un pēc tam voltmetri, bet ierīces lietošana būtu neērta. Miniatūrs voltmetru "bloks" - paredzēts uzstādīšanai uz vienības priekšējā paneļa, skapja. Tie ir izgatavoti korpusā ar izmēriem, kas atbilst signālugunīm. Ērtai un drošai izvietošanai nepieciešams apvalks, kas izgatavots no cinkota tērauda "jumta seguma". Korpuss ir izgatavots no vienkāršākās konstrukcijas, bez papildu ziedlapu piestiprināšanas un sānu spraugu “noslēgšanas”. Ar zemu "IP". Tās uzdevums ir fiksēt voltmetrus izvēlētajā stāvoklī un slēpt instalāciju, nav pat nepieciešama īpaša aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu - voltmetru spailes ir padziļinājumā, stiepļu savienojumi ir izolēti.
Lai novērstu neglīts “grumbiņas” stūros, kad saliecos, es tur izurbu caurumus. Es biju pārāk slinks, lai mainītu urbi mašīnā, un tas izrādījās ne pārāk skaists - labi izskatās apmēram 3mm. Lielu caurumu izveidošana plānā metālā ar parastiem līdzekļiem vienmēr ir problēma - vai nu izgrieziet ar nelielu asu kaltu (metāls stiepjas, izrādās, ka tas ir “astoņi”), vai arī urbiet daudzus mazus caurumus aplī un pēc tam savienojiet tos, noņemiet vidu un izlīdziniet zobaino atveri ar pusi vai apaļu failu.Urbis arī neļaus izgriezt apli ar nelielu abrazīvu disku - tikai tuvojoties tam.
Jebkuras atveres un formas plānā metālā ir ļoti ērti sagriezt ar rotaslietu finierzāģi. Turklāt pati finierzāģis dažreiz nav vajadzīgs - šeit tika izmantota “pionieru” finierzāģis uz koka ar rotaslietu failu. Viņam ir daudz lielāks “ceļgalis”, viņš zina, kā iedziļināties sagatavē. Tēraudam 0,5 mm ir ērti izmantot failu Nr. 4.
Viņš saliekt apvalku no sagataves, šim nolūkam salocīšanas līnija tiek saspiesta starp diviem dēļiem ar gludām malām. Ieteicams saspiest ar skavām. Pēc tam, kad nepieciešamo daļu visā garumā ir saliekusi ar dēli, āmuru veido vienmērīgu leņķi. Korpuss tiek izmēģināts uz pamatnes, tiek sagrieztas vai urbtas atveres un caurumi vadiem un stiprinājuma skrūvēm.
Pirms uzstādīšanas un uzstādīšanas es pārbaudīju voltmetrus. Tie ir zemu izmaksu modeļi, kas iegādāti vietnē Aliexpress. Varbūt to vienīgais trūkums ir parādītā sprieguma regulēšanas trūkums. Savienojot visus trīs eksemplārus paralēli, atšķirība bija aptuveni voltos, no multimetra rādījumiem par diviem - kļūda aptuveni procentos, kas ir diezgan pieņemama šai lietojumprogrammai.
Viņš divās kārtās krāsoja apvalku un koka gabalu - dzelzi ar pelēku augsnes emalju uz rūsas, koku ar jahtas laku.
Pēc pilnīgas žāvēšanas viņš veica uzstādīšanu, vadi uz kontaktligzdām - ievērojamu sekciju ar vienkodolu, līdz voltmetriem - elastīgu montāžas vadu. Kontaktligzdas ir savienotas ar fāzes spriegumiem - kopēju "nulli" un katras fāzes izeju. Nulle - dzeltenīgi zaļš vads virs pelēkā trīsdzīslu kabeļa, kas redzams zemāk esošajā fotoattēlā, tam zem korpusa ir pielodēts saišķis - trīs no tiem pašiem jaudīgajiem vadiem līdz kontaktligzdām un trīs montāžas vadi līdz voltmetram. Katra diriģenta gals tika noņemts no izolācijas apmēram 30 mm garumā, kas tika savienots. Sagatavotos galus salocīja saišķī un aptin ar plānu, alvotu vara stiepli. Tika uzlikta plūsma, un staru kūlis tika rūpīgi pielodēts. Ja lodēšanas gludekļa nav pietiekami daudz siltuma, varat pievienot nelielu gāzes degli vai celtniecības fēnu. Šajā gadījumā plūsmu ir labāk izmantot neorganisku (nedegošu). Pēc plūsmas atlikumu noņemšanas lodēšanas vieta tika izolēta ar diviem siltuma caurules slāņiem.
Pēc instalēšanas pabeigšanas ierīce tika savienota ar tīklu "uz dzīvu pavedienu", lai pārbaudītu veiktspēju. Visi spriegumi ir vietā, voltmetri darbojas - tos var uzstādīt uz apdares.
Ar ārkārtīgi vienkāršo ierīci ierīce bija ārkārtīgi ērta un noderīga.