Augu dzidrināšanas prakse pastāv jau ilgu laiku. Tas sākās ar kvēlspuldzēm ar īpašu spektru. Tad sāka izmantot dienasgaismas spuldzes, spektrs ir vairāk atbilstošs dienasgaismai. Un, visbeidzot, parādījās LED fitolampas. K. A. Timiryazevs (krievu lielais botāniķis) pierādīja, ka vislielākā augu fotosintēzes aktivitāte ir novērota spektra sarkanajā daļā un mazāk - zilajā daļā. Dzeltenzaļais spektrs gandrīz nav iesaistīts procesā. Fitolampas parasti ir izgatavotas no LED sarkanā un zilā spektra ar attiecībām 5: 2 vai 7: 3. Ražošanai tiek ņemtas 3GR-R gaismas diodes, kas izstaro gaismu ar viļņa garumu 650-660 Nm (sarkanais spektrs), un 3GR-B ar viļņa garumu 445-452 Nm (zilais spektrs).
Pēc lieliem pētījumiem tika izstrādāts īpašs fosfors (USPI), kurā tika iestrādātas visas iepriekšējo zīmolu LED (sarkanās un zilās) priekšrocības.
Tas papildina spektru ar infrasarkano starojumu, “mīksto” UV starojumu un zaļo spektru, lai iegūtu maksimālu rezultātu. Šo gaismas diožu priekšrocība ir tā, ka tie attēlo produktu, kas izgatavots vienā korpusā, kas vienkāršo fitolampu montāžu.
Gaismas diodēm ar USPI fosforu ir šādas priekšrocības:
1. Saules gaismā ir spektrs, turklāt proporcijās, kas vajadzīgas augam.
2. 660 Nm (sarkans) un 450 Nm (zils) ir optimālākās krāsas augļu un augu augšanai.
3. Mīksts UV starojums palielina auga imunitāti, kā arī veicina ēterisko eļļu ražošanu.
4. IR starojums uzlabo fotosintēzi.
5. Piemērots visiem augšanas posmiem un augu veidiem.
Mana sieva jau sen ir lūgusi izgatavot fitolampas virs palodzes dzīvoklī - viņa ir liela ziedu cienītāja. Pilna spektra gaismas diodes 003-50C-B-P (vienam paraugam), ko ieguvu nelielā daudzumā (kaut arī ar grūtībām).
Viņiem ir šādas īpašības: izstarotā viļņa garums - 380-840 Nm; Inom. = 700 mA; Upr = 2,9-3,4 V; 2Θ1 / 2 = 120 °; W = 3 W; Bridgelux mikroshēma 45x45 mil, ASV. Šādas gaismas diodes pastāv ar iebūvētiem objektīviem (45º un 70º), taču tie maksā ak, cik dārgi!
Punkts bija mazs - šo lampu radiatori. Zvanot dažādu uzņēmumu grupai, es atradu to, ko vēlējos - alumīnija rievotu profilu AVM-002.1 30x72x500 mm.
Tas izgāja cauri visiem parametriem - 0,5 m garš segments mierīgi varēja nodrošināt dzesēšanu vairāk nekā 30 (atcerieties, ka 30 cm² / vats, un virsmas laukums ir lielāks par 3000 cm²), kā arī profils kalpos par pamatu, uz kura lampa tiks salikta. Gaismas diožu piestiprināšanai pie radiatora es izmantoju Star ø20 mm dēļus un 1,6 mm biezus.
Vienai lampai vajadzētu pakārt virs palodzes viesistabā, un tās garums ir 0,5 m.Tam būs 12 gaismas diodes. Saskaņā ar to tika sagatavoti divi autovadītāji:
HG-2224-3 (Uin. = 90-260 V; Uout. = 20-43 V; Iout. = 620 mA; izmēri - 95x27x20 mm) un PSM-300mA-18WS (Uin. = 90-260 V; Uout.). = 27-60 V; Iout. = 300-320 mA; izmēri - 54x20x22 mm). Savienojuma shēma ir parādīta skaitlis.
Otrais ir karājas virtuvē (kur palodze ir mazāka), un es pats izzāģēju radiatoru ar izmēru 0,25 m (es nolēmu ievietot 6 gaismas diodes). Tika izvēlēts arī draiveris PSM-450mA-6WS ar šādiem parametriem:
Uin = 90–260 V; Uout = 12-22 V; Iout. = 430-450 mA; izmēri - 40x17x18 mm. Šīs lampas savienojuma shēma ir parādīta skaitlis.
Sākumā atzīmējiet profilu Zvaigžņu dēļu stiprināšanai - dēļiem jāatrodas apmēram 40 mm attālumā.
Man arī bija jārūpējas par ķermeņa komplektu ap lampu (lai arī tas ir “mīksts” UV, taču tas nav tā vērts). Viņiem es izveidoju caurumus 2,5 mm attālumā no radiatora spurām. Uz urbjmašīnas viņš urbēja caurumus vītņu izveidošanai.
M2.5 ātrie krāni (joprojām no darbgaldiem),
kas, par laimi, tika atrasti kasēs. Es diegu sagriezu manuāli, izmantojot ziepes,
jo metāls ir ļoti viskozs. Ne bez starpgadījumiem: sagriežot diegu aklā caurumā ķermeņa komplekta montāžai, es salauzu krānu.
Nav ko darīt - mikroshēmas fragments tika sagriezts ar dimanta failu, nākamais urbēja vēl vienu caurumu un sagrieztu pavedienu. Radiatoru pretējos galos es piestiprināju statnes ø6x25 mm ar iekšējo vītni M3 - tās tiks izmantotas balstiekārtām.
Ķermeņa komplekti bija jāizgatavo no lukturu drošas lietošanas viedokļa, jo ultravioletā starojuma proporcijai ir jābūt (pārbaudot lampu viesistabā maksimālā režīmā, "satvēra zaķus"). No duralumīnija sloksnēm sagrieztiem ķermeņa komplektiem ar sekciju 40x2 mm
un nostiprina ar skrūvēm M2,5x8 mm tā, lai tās izvirzītu 30 mm.
Tādējādi gaismas diodes tika slēgtas no tieša skatiena.
Lampu piestiprināšanai es izmantoju āķus drywall.
Uz stieņa tika sagriezts M3 pavediens, savīti āķi un nofiksēts savienojums ar uzgriezni.
Es ilgi nerunāšu par gaismas diožu lodēšanu (es par to rakstīju daudzas reizes). Jāievēro šādi noteikumi: izmantojiet mazjaudas lodāmuru ≤ 20 W, izmantojiet lodēšanas tipu POS-61, kas ir maz kūstošs (vai tamlīdzīgs), lodējot izmantojiet neaktīvu plūsmu, noteikti izmantojiet siltumvadošu pastu, lai uzlabotu LED siltumvadošās zonas kontaktu ar dēli. Karstā uzgaļa kontaktam ar gaismas diodes spailēm jābūt ne vairāk kā 1-2 sekundēm. Gaismas diodes tika vadītas pie dēļiem.
Pēc tam ar skrūvēm M2,5x6 mm dēļi tiek piestiprināti pie radiatora caur termopaste KPT-8 un MGTF vads 0,17 mm² tiek pielodēts virknē.
Tagad nodarbosimies ar barošanas avotiem. Sākumā es gribēju tos piestiprināt virs lukturiem uz statīviem, pēc tam es pārdomāju šādu iemeslu dēļ. Pirmkārt, neskatoties uz maniem aprēķiniem, radiatori var sasilt, un tāpēc var sasilt arī barošanas avots, kas nav ļoti labi. Otrkārt, lukturis brīvi karājas pie kabeļiem, tāpēc, ieslēdzot / izslēdzot, pagrieziet to un salauziet stiklu, pastāv risks. Es nolēmu novietot barošanas avotus atsevišķi no lampām. Vadītājs mierīgi atradās G1013 korpusā, kura izmēri bija 65x38x27 mm, kā arī ieslēdza ON-OFF MTS-101-A2 mikrotēra slēdzi.
Lai lampai pievienotu barošanas avotu, tika izmantots vads, kas savienoja 2x0,2 mm² audio skaļruņus, un tīkla kabelis audio aprīkojumam ar 220 V tīklu. Visas šuves ir izolētas ar kambriku. Kad viss bija salikts, zem tā tika ievietots vāks.
Bija pieejami G1005025B korpusi ar izmēriem 100x50x25 mm,
bet tiem nebija vāku. Bija pārsegi G10010040L ar izmēriem 100x100 mm. Man bija jāiegādājas divi futrāļi un viens apvalks. Es nogriezu vāku divās daļās un noslīpēju sānu ar urbi.
Gan autovadītāji, gan slēdzis ON-OFF-ON MTS-203-A1 nokļuva lietā.
Lai lietas netrūktu viena otrai, es uzliku kartona blīvi. Tad es ielīmēju numurus 12 un 36 blakus pārslēgšanas slēdzim.
Tad āķi ķērās pie biznesa, ko biju jau iepriekš sagatavojis. Izurbis ø10 mm caurumus logu oderē virtuvē, es nofiksēju āķus drywall.
Pati spuldze bija pakarināta uz tērauda kabeļa ø1 mm. Īpašs skava atrodas kabeļa augšējā galā, lai jūs varētu pielāgot tā garumu (nopirkts takelāžas nodaļā Kastoramā). Otrais gals ir cilpots un salikts caurules gabalā.
Es to pašu izdarīju ar citu lukturi.
Tādējādi savas sievas un viņas skaisto augu priekam es izgatavoju divus veselus fitolampas (un stādus, kas zem šīm spuldzēm steidza ar garu un galveno!). Viss darbojas labi.
Maksimāli (36 W) lampa strādāja visu nakti un bija tik tikko silta. Un pats galvenais - tos var viegli noņemt un pārvietot uz siltumnīcu valstī. Ja paskatāsies uz šādu spuldžu cenu veikalos, tad tā nokrīt mērogā - lampa ar jaudu 24-36 W maksā no 5200 līdz 7900 rubļiem. Līdzīga lampa man maksāja nedaudz vairāk par 2000 rubļiem. Un tā izgatavošanai viņš pavadīja tikai divas dienas - viņš izgudroja vairāk, kā un ko darīt. Ietaupot, kā saka, sejā!