Sveiciens meistariem!
Pēc mokām, teiksim, es nolēmu izgatavot metināšanas iekārtas ķermeņa komplektu. Mocības bija tādas, ka, strādājot augstumā, ne vienmēr bija ērti paņemt elektrodus ar roku kapuci un mēģināt ievietot tos kabatā vai jostas somā, viņi pastāvīgi guva pietiekami daudz miega utt., Un āmurs nemitīgi tika zaudēts pat tad, ja strādāju darbnīcā. Un arī darbnīcā man bija jāmeklē elektrodu pakas, tad tie kaut kur nokrita, tad es uzlieku materiālu virsū utt.
Man ienāca prātā ideja visu piestiprināt pie metinātāja korpusa ...
Kamēr darbs uz ielas laika apstākļu dēļ nebija iespējams, bet viņš nevarēja sēdēt dīkstāvē, aizņēma mājās gatavots.
Instrumenti un materiāli:
- Leņķa slīpmašīna (slīpmašīna)
- griešanas diski metālam
- kanalizācijas caurules F40mm (2 gab.)
- kontaktdakšas kanalizācijas caurulēm Ф50мм (2 gab.)
- kontaktdakšas F110mm kanalizācijas caurulēm (4 gab.)
- izplūdes kniedes 3,2x10; 3,2x6; 4x10
- kniedētājs
- urbji metālam 3,5 mm; 4 mm; 16mm
- skrūvgriezis vai urbis
- starpsienas profila gabals 50x50
- drēbju līnija
- lodāmurs
- lodēšanas stacija
- mērlente vai lineāls
- zīmulis, marķieris, zīme (ko izmanto kontūras uzzīmēšanai, tas bija ērtāk)
- 4 mm cinkotas paplāksnes
- āmurs
- vāze vai laks
1. darbība: materiāls un izvietojums uz lietas.
Pirms rīkoties un rīkoties, kā paredzēts, ir jāņem vērā aparāta korpusa izmēri, izmēri, kas jums jāzina sekojošam:
- izmēriem jābūt kompaktiem
- izvietojumam jābūt vienā pusē
- darbības laikā ķermeņa komplekta lietošana nedrīkst radīt diskomfortu
Caurulei zem elektrodiem visoptimālākais ir caurule, kanalizācija 40 mm ir diezgan piemērota. Tam ir savas priekšrocības: plastmasa ir pietiekami izturīga, lēta un pats galvenais - viegla.
Ņemot fermā pietiekama garuma 50 mm cauruļu griezumus (tikai lai noteiktu atrašanās vietu), lai saprastu, kā pati caurule atradīsies, es tos izmantoju, lai noteiktu vietu uz ķermeņa. Lai izmērītu izmērus ar mērlenti, es to uzskatīju par nevajadzīgu, jo noteikt faktiski ir ērtāk, kad jūs jau zināt, ko darīsit.
Apgūstot darbu ar metināšanu, es biju pārliecināts, ka uz pusēm sagriezti elektrodi ir ērtāki nekā visā formā.Tagad es tos pastāvīgi sagriezu divās daļās pa 17,5 cm un uz nogrieztajām daļām es ar āmuru notriecu pulveri (neatceros, kā to pareizi sauc). 35 cm garu cauruli visam elektrodam nevarēja kompakti novietot uz skārda korpusa, lai arī citas idejas tiktu izvietotas blakus.
2. solis: caurule elektrodiem.
Sākotnēji sadalot elektrodus 50. un 40. caurulē, es sapratu, ka 40. caurule ir ietilpīgāka, t.i. lai izgatavotu cauruli no divām 40 gadu caurulēm, izmērs bija labāk piemērots nekā no vienas 50. caurules. Bet caurulītes savienošanai bija vajadzīgas ar zvaniņu (es paskaidrošu kāpēc), un, tā kā man bija stumbri bez kontaktligzdām, man nācās iet un pirkt. Man arī bija jāpērk divi spraudņi 50. caurulei, no kuriem es izgatavošu pārsegu, lai elektrodi neizšļakstītos, ja metināšana ir sagāzta.
Es nopirku caurules ar garumu 25 cm, man nāca pāri 15 cm, bet kaut kādu iemeslu dēļ tās nebija pārdošanā. Es nogriezīšu nevis 17,5 cm no malas, bet nedaudz mazāk par 17,5, no aprēķina, ka arī pārsega dziļums ir gandrīz 2 cm .. Es uzlieku nākotnes pārsegus 40 mm cauruļu kontaktligzdām un izveidoju pārsegu.
Es nogriezu mazāk, lai pēc liekā sagriešanas caurulē caurules darba beigās elektrodi izvirzījās pāri malām. Labāk ir nekavējoties ņemt elektrodu, nevis mēģināt to atrast ar pirkstiem iekšpusē.
Garums ir 17,5 cm, un tas tika mērīts 18 cm (0,5 cm robeža) no pašas spraudņa ribas un no tā izdarīja atzīmi uz pašām caurulēm.
Es ar trieciencaurulēm caurules gar atzīmi nospraudu ar papīra lapu. Es to iesaiņoju ap cauruli, pieslēdzu papīra malas un pielīmēju šīs malas ar gaisa vadu lenti, nogriezu ar ausīm, tam ir uzstādīts ātruma regulators un man nevajadzēja sagriezt plastmasu ar biroja nazi.
Tā kā caurules bija vērstas, es nolēmu atdot šoferus, tie būs nepieciešami, lai nākotnē būtu iespējams lodēt apakšā.
Caurules dibena plastmasa tika izgriezta no tiem pašiem aizbāžņiem tikai 110. caurulei.
Kaut kur man bija tās pašas plastmasas gabali, bet es biju pārāk slinks, lai tos meklētu, tāpēc es nolēmu iegādāties šos kontaktdakšas. Lai no tiem iegūtu plakanu plastmasu apakšā, no šiem vākiem izgriezu gredzenu.
Atlikušie gredzeni joprojām būs nepieciešami, es tos izmantoju kā lodēšanas stieņus, iepriekš tos sagriežot ar metāla šķērēm 3-4 mm platumā.
Nevēloties tērēt laiku marķēšanai ar marķieri, iespraudiet nogrieztas caurules uz plastmasas un ieskrambājiet kontūru apkārtmēru ar vijumu. Tad izgrieziet ar šķērēm metālam. Tā rezultātā divi dibeni paliek tos lodēt.
Lietojot lodēšanas staciju, t.i. lodēšana ar stieni, izgatavoti punktveida lentes ar parastu lodāmuri gar dibenu un cauruli, šie punkti noturēs apakšu vietā un neļaus spārniem kustēties, lodējot ar plastmasas stieni.
Tas izrādījās ļoti personiski, izlīdziniet raupjās malas ar parasto lodāmuru. Gandrīz nopērkams.
Gandrīz viss, bet tas paliek mazam - vākam
Izliekumi uz vāciņiem neļaus jums uzlikt caurules, kā plānots. Mums vajadzēs tos sagriezt vienā pusē un arī sagriezt šoferi. Šis darbs atvieglos to lodēšanu nākotnē.
Lēmumu to sagriezt nosaka tas, ka labāk ir sagriezt ribas un caurules tuvāk viena otrai, nevis atstāt visu, kā tas ir, un noķert milimetru starp caurulēm. Bet caurules izmērus ierobežo metināšanas skārda apvalka sienas izmēri.
Starp tām viņi bija pielodēti ar gabaliņiem, kas palika pēc dibena sagriešanas. Apgriešana vairs nav piemērota, bet šādam darbam tikai.
Lai vāks nesadalītos lodēšanas vietā, kur atradās ribas, es nolēmu to pielodēt arī no sāniem. Jo stiprāks vāks, jo ilgāk tas kalpos, un turpmāka ideja prasa, lai tas būtu tik pielodēts, pretējā gadījumā tas saplīsīs.
Šo cauruļu izgatavošana tiek veikta ar formēšanu, ja nemaldos ar procesa nosaukumu.
Cauruļu pagarinājumiem, kuru iekšpusē ir gumijas blīvslēgi, ir nevienmērīga forma. Tas būs jānoslīpē, pretējā gadījumā izgatavotais pārsegs netiks nēsāts uz zvaniņa, un jums nāksies pārtaisīt vienu lietu.
Pēc šī darba mēs pārejam uz divu cauruļu apvienošanu vienā caurulē.
Pirms cauruļu lodēšanas kopā ir jāpieliek tām vāks un jāpiestiprina ar lenti, tas neļaus caurules lodēšanas procesa laikā pārvietoties viena pret otru.
Strādājot ar plastmasu, ir palikuši daudz lūžņu, bet, lai materiālu neizmestu, patiesībā mēs to liekam biznesā, sagriežam šos lūžņus gabaliņos un liekam uz kontaktligzdu kontakta, un tā kā stacijas šajā vietā nebija jēgas lodēt (tikai 1-1 , 5 cm), pielodēts ar lodāmuru. Apakšā viņš darīja tāpat.
Man bija jādomā par vāka eņģi, bija fakti, ka tam nevajadzētu atvērties vienā virzienā, pretējā gadījumā viņai to nebūtu ērti lietot (būs skaidrs, kāpēc). Lai to piestiprinātu pie atsperes, lupatu gabals vai šarnīrs nav estētiski patīkams, tāpēc es nolēmu izmantot polipropilēna auklas gabalu. Uz šī vada vāks var atvērt un slīdēt jebkurā virzienā, šī ideja, starp citu, izrādījās, ka vāku var atvērt un atkārtoti uzpildīt traukam ar elektrodu paliekām, es šo konteineru sauca par “pelnu trauku” (loģiskākais nosaukums), un tas atradīsies tieši zem caurules .
Līdz lentes noņemšanai es marķēju kniežu urbšanas vietas 3,2x6 mm.
Pēc skūšanās ar nazi auklas pinkainos galus apstrādāja ar lodāmuru. Tad, lai uzstādītu kniedi, viņš to caurdura ar vilni un izvilka. Pirms knišļu uzstādīšanas plastmasā labāk ir ievietot paplāksni aizmugurē, to ir vērts darīt, jo kniedes ir kniedes un uzstādīšanas laikā var salauzt plastmasu.
Vāks nebūs vāks, ja tas karājas.
Bija jānāk klajā ar slēdzeni, bet vienkāršu, bez atslēgas. Ērtības labad ir labāk dot iespēju to atvērt ar vienu pirkstu.
Izgatavoja vienkāršu plāksnes aizbīdni.
Plāksne tika izgriezta apmēram 6 cm, tas tika izgatavots tieši tā, lai būtu vieta, kur piespiest pirkstu, lai to atvērtu un noliecās pret ribu (skat. Fotoattēlu).
Lai pirmajos testos tas nepiedalītos, tas tika pielodēts gan gar malu, gan sāniem, pēc šādas lodēšanas tas sāka darboties kā atspere.
Cilpas vietā šī nav slēdzene, no kuras izgatavots neliels dzega, līdzīgs haizivs spurai. Lai to izdarītu, jums ir jāizurbj caur plāksni caurulē, jānosaka virziens. Ja šī “spura” ir pielodēta virsmā, tad tā noplīsīs, un, ja tā tiks ievietota caurumā un izkususi no iekšpuses, to labāk turēt, es to izdarīju.
Plātne spurai tika nogriezta 1 cm garumā.
Tas pats, tas pazuda no ārpuses.
Tagad mēs tai piešķiram “spuras” formu, pielodējam to ar lodāmuru un izlīdzinām izkausēto malu. Slīpums ir izgatavots vāka virzienā, tagad viss darbojas kā aizbīdnis. Bet šīs sprauslas sānos man vajadzēja modificēt failu, lai plāksne tiktu uzlikta bez problēmām.
3. solis: mēģenes piestiprināšana.
Pirms urbšanas ir jānoņem apvalks, lai mikroshēmas nenokļūtu uz shēmām un kontaktiem.
Ārkārtējā gadījumā jūs varat atskrūvēt sienu un likt zem tās vai nu kartonu, vai biezu papīru, kā es to izdarīju.
Es izgāju cauri daudziem stiprinājumiem galvā, bet nolēmu apstāties pie tā, ko aprakstīšu tālāk.
Stiprinājums nebija vajadzīgs ļoti liels, lai netraucētu, ja caurule tiek noņemta, jo Es ne vienmēr strādāju augstumā, un nav nepieciešams pastāvīgi turēt cauruli uz ierīces korpusa.
Rezultātā turpmākais lēmums izrādījās par tēmu, t.i. vispiemērotākais.
Stiprināšanas princips kā vārsts vai skrūve.
Es izgriezu visus elementus no 110. spraudņiem.
Stiprinājums ir veidots kā kabata. Lai to izdarītu, vienam stiprinājumam ir jāizgriež divas identiskas detaļas, vienā no tām tiks sagriezta ceturtdaļa, kurā tiks ievietota stieņa skrūve. Tas, kurā daļa tiks sagriezta, atradīsies blakus ķermenim. Šādām detaļām būs nepieciešami 4 gab.
Lai strupceļa skrūve bez problēmām iederētos aizbīdnī, starp detaļām jāizveido 1 mm atstarpe. Izzāģējot gredzenu no 110. spraudņa, bija izvirzījumi, tie bija noderīgi.
Es savienoja abas stiprinājuma daļas un vienkārši pielodēja gar malu ar parastu lodāmuru. Tā rezultātā mums ir stiprinājums caurules apakšai. Viņš izgatavoja visas detaļas līdzīgā veidā (foto zemāk).
Apgriezto malu iegūst 90 grādu leņķī, tā balstīsies pret pašiem stiprinājumiem, kur tas pats griezums. Lai no tā izvairītos, dzirnaviņas sagriež šoferi (patvaļīgs leņķis).
Tā rezultātā šis lēmums atvieglos caurules noņemšanu un atkārtotu uzstādīšanu.
Zasovs izgatavots no plāksnēm no 110. stublāja. Šie skrūvju stieņi tiks pielodēti pie caurules caurulēm. Šādu slēdzeņu dēļ caurule stingri turēsies pie metināšanas korpusa.
Es sagriezu slīpējumus ar dzirnaviņām, kā arī uz pašiem stiprinājumiem, šajā procesā pārbaudīju šo slēdzeni un pārliecinājos, ka slīpām jābūt gan stiprinājumam, gan bultskrūvēm.
Tā kā visi šoferi ir izgatavoti, jums jāpielīmē apšuvums caurulēm, un jūs varat sākt urbt caurumus kniedēm uz paša korpusa.
Bet ne tik vienkārši! Pirms urbšanas pārliecinieties, vai uzstādītās kniedes netraucēs apvalka uzstādīšanu atpakaļ uz vietu uz galvenā korpusa, kur atrodas ierīces iekšpuse. Korpuss ir piestiprināts ar parastajām skrūvēm pie metāla rāmja. Palaižot garām šo nebūtisko brīdi, jums būs jāizurbj caurumi.
Viņš izmērīja 5 mm no montāžas caurumiem plaknes centrā un ar zīmuli uzzīmēja līniju, kas aprobežo kniedes malu.
Kad visi ir atzīmēti, jūs varat pabeigt strupceļus.
Sākotnēji, novietojot stiprinājumus un apšuvumus ar cauruli uz korpusa, viņš sāka pārvietoties no visām pusēm uz visām detaļām, lai noteiktu atrašanās vietu. Tiklīdz es izlēmu par situāciju caurulēs, es atzīmēju vietas, kur sloksnes tiks pielodētas. Caurule tiek iegūta leņķī attiecībā pret visa metinājuma apakšu.
Es lodēju bultskrūves ar lodēšanas staciju gar kontaktligzdu un apakšā netālu no apakšas ar stieni un lūžņiem no tiem spraudņa lūžņiem.
Pirms urbšanas, kad vieta jau ir precīzi noteikta, bez marķēšanas ar marķieri, to padarīja vieglāku, stingri ar roku piespieda pie korpusa un ar skrūvgriezi urbēja gan stiprinājumus, gan apvalku. Visoptimālākās ir kniedes, kuru biezums un garums ir 4x10 mm.
Pēc šī darba pabeigšanas es to pārbaudīju, paceļot tikai cauruli, nekas nebija saplaisājis, viss turējās cieši. Jūs nevarat baidīties, ka tad, ja kaut kas šajā procesā var nokrist.
4. solis: Elektrodu atlikumu kapacitāte.
Es izlēmu izgatavot konteineru elektrodu paliekām, jo tajā paliek mazie atgriezumi.
Viņš strādāja augumā, vārīja lokus metāla pagaidu šķūnītī, bet pārējo meta zem kājām. Dodoties lejā pa kāpnēm nākamajai elektrodu partijai, viņš uzkāpa uz tāda vienreizēja, viņš sadursa manu darba berešu zoli un nedaudz savainoja manu kāju, ne daudz, bet sajūta nebija patīkama.
Viņš to nosauca par "pelnu trauku", jo paliek tie paši mazie "cigarešu izsmēķi" no elektrodiem kā no cigaretēm, kas nozīmē, ka jūs nevarat iedomāties labāku vārdu.
Saimniecībā ir daudz lūžņu no ģipškartona profiliem, es nododu metāllūžņus, un tikko redzamā vietā bija kāds no starpsienas profila gabals no 50 mm līdz 50 mm. No tā es nolēmu pagatavot.
Izmēri iznāca 7x5x5 cm, kur 7 cm ir augstums.
Pats gabals bija apmēram 50 cm garš, un man vajadzēja tikai 17 cm.
Kaste bija visvienkāršākā. Es nogriezu lieko un saliecu caur lodziņā esošajām spraugām, tāpat kā iekšā origami.
Kā to salabot uz metinātāja, patiesībā jūs jau zināt atbildi! Tas pats, kas mēģenē. Man vajag, lai šie stiprinājumi arī nebūtu pamanāmi, ja pelnu trauku noņem kā nevajadzīgu.
Profila daļas bija saliektas ar āmuru uz laktas vienā plaknē ar kastes aizmugures aizmuguri, izveidotas divas ausis, piemēram, caurulītes stienis.
Pati kaste tika uzstādīta uz kniedēm 3,2x6 mm.
Kā jau rakstīju iepriekš, šī kaste atradīsies zem caurules, bet korpusa skrūve neļāva uzstādīt stiprinājumus, tāpēc man nācās nogriezt ausis tā, lai tās pieskrūvētu pašu skrūvi, elektrodu paliekas nesver 10 kg, tāpēc šādas ausis būs kārtīgas, kā saka.
Šeit es nolēmu apakšējo daļu izgatavot nevis no plastmasas, bet ar divām paplāksnēm zem vienas kniedēšanas.
Viņš urbās, kā arī caurulei, cieši to saspiežot ar roku. Uzstādīti stiprinājumi uz kniedēm 3,2x10 mm.
5. solis: stiprinājums āmurim.
Kā viņš rakstīja sākumā, āmurs (viņš noteikti parādījās vēlāk) un visa veida priekšmeti, kurus viņš izmantoja, lai notriektu sārņus, tika nepārtraukti zaudēti, un vietas, kur tās tika zaudētas, tika aizmirstas ...
Es arī nolēmu izgatavot āmuru stiprinājumu, jo es to izgatavoju un izrādījos diezgan funkcionāls biznesā.
Izgatavot tādu stiprinājumu kā iepriekšējā aprakstā nebija jēgas. Šeit es sāku mīlēt, kā un kur to noteikt ...
Daudzas idejas uzliesmoja kā vējš manā galvā un nolēma izgatavot neparastu stiprinājumu.
Neizmantots gredzens no liela stublāja nonāca biznesā.
Pirmajā fotoattēlā jūs jau varēja redzēt šo kalna priekšnesumu.
Sīkāks apraksts.
Pagriežot loka rokās, un āmurs izlēma par šo formu (skat. Fotoattēlu).
Tā kā āmurs neieies taisni gar centru, bet it kā gar pārvietotu pieskari, ir jāizurbj ovāli caurumi.
Pēc loka augstuma noteikšanas attiecībā pret nākotnes stiprinājuma vietu es izdarīju atzīmes, kur urbšu ar 4 mm metāla urbi un pēc tam ar 16 mm urbi, āmura roktura diametrs ir izgatavots no 16 stieņiem.
Lai iegūtu ovālu caurumu, vispirms jāurbj perpendikulāri aplim, man rodas neskaidrības, kā to pareizi aprakstīt, un pēc tam pagriežas uz citas bedrītes pusi, kā rezultātā urbja garums ļāva izveidot cauru caurumu, āmura ieejas virzienā un plāksnes plaknē mēs iegūstam ovālu caurumu (skat. Fotoattēlu). Pēc tam šis stiprinājums izrādījās vislabākais un nevajadzēja nākt klajā ar papildu āmura stiprinājumu, lai tas neizkristu.
Montāžas plāksne pēdējam stiprinājumam tika izgriezta no pamatnes paliekām, tā derēja arī platumam un garumam.
Atliek pielodēt loku plastmasai, tad es gandrīz iztērēju nevajadzīgās plastmasas atliekas. Lodēšanas stacijai nebija jēgas, tā to padarīja par parastu lodāmuru.
Es no augšas noteicu šī stiprinājuma vietu metināšanā, veicu nobīdi uz priekšu, lai josta būtu uz pleca saspringtā stāvoklī, netraucētu izkļūt no āmura.
Kniedētas uz kniedēm 3,2 par 10 mm.
Urbšanas process, tāpat kā iepriekšējos gadījumos, tiek stingri nospiests un urbts.
No tā paša āmura, kas šeit jau bija gudrs, izrādījās, ka nav slikts āķis ķiveres nēsāšanai (skat. Fotoattēlu).
Dodoties uz darba vietu, jūsu rokas ir brīvas no materiāliem vai kaut kā cita ...
Ja jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties, es atbildēšu :)