Sveiki, dārgie vietnes apmeklētāji.
Es šobrīd atjaunoju veco māju. Jo īpaši es nolēmu veikt grīdas apsildīšanu zem visas mājas. Tas rada komfortu. Īpaši tas attiecas uz ēkas pirmo stāvu. Un manā gadījumā tas notiek arī tāpēc, ka šai mājai ir ļoti augsti griesti. "Klasiskās" sildīšanas, izmantojot radiatorus, pamatā ir konvekcija - sakarsēts gaiss sasteidzas, sajaucoties ar aukstumu. Tāpēc ar lielu griestu augstumu šādas apkures efektivitāte tiek samazināta - patiesībā, lai zemāk iegūtu komfortablu temperatūru, mums zem griestiem ir daudz vairāk jāsasilda. Apkure caur grīdu darbojas, kaut arī arī pēc konvekcijas principa, taču nedaudz atšķirīgi - atšķirībā no radiatoriem, kur nelielu konvekcijas plūsmas tilpumu kompensē tā augstā temperatūra un ātrums (grīdas sajaukšanas gadījumā tas sajaucas ar aukstu gaisu) , ievērojami lielākas gaisa masas, kas tiek uzkarsētas ne tik daudz, lēnām ceļas augšup. Rezultātā, iztērējot tādu pašu siltuma daudzumu, komfortabla temperatūra kļūst daudz zemāka! Kas rada ievērojamu enerģijas ietaupījumu.
Šajā publikācijā es vēlos dalīties ar savu pieredzi un labāko pieredzi šajā jautājumā.
Kā likums, ir divu veidu grīdas apsildīšanas kārtība - elektriskā un "ūdens".
Elektrisko ir vieglāk uzstādīt un lētāk. Bet tam ir arī nozīmīgi trūkumi - lielākas izmaksas par turpmāko darbību, mazāka uzticamība un izturība. Turklāt tā uzstādīšana tiek regulēta nākamajā instalācijā mēbeļu - zem mēbelēm sildelements var pārkarst un sabojāties. Pastāv izplatīts nepareizs uzskats, ka ūdens grīdas kontūras nevar novietot zem mēbelēm! Bet tas ir malds! Ūdens ķēdes nerada siltumu! Viņi to vienkārši nēsā! Vietā, kur ir grūti noņemt siltumu, un grīdas temperatūra ir vienāda ar siltumnesēja temperatūru, tā (siltumnesējs) vienkārši "neatteiks siltumu", ņemot to tālāk.
Es, kā jūs jau domājat, esmu sapratis, es to daru tieši "ūdens grīdās".
Mājas grīdas bija koka. Es tos noplēsu un izlēju neapstrādātus līmeņus.
Neapstrādātas klona mērķis ir izlīdzināt virsmu un sagatavot to hidroizolācijai.To var izdarīt ar sablīvētām smiltīm. Bet tas prasa augstas izmaksas hidroizolācijai! Patiešām, uz vienmērīgas klona jūs varat vienkārši ievietot lētāko plastmasas plēvi. Un smiltīs to vēlāk var sabojāt grīdas masa. Mums jāizmanto dārgāki hidroizolācijas veidi un tam jāpavada vairāk laika un enerģijas. Tajā pašā laikā ietaupījumi (tikai cementa izmaksas, jo jebkurā gadījumā mēs izmantojam smiltis !!) tiek samazināti uz neko, vai, gluži pretēji, izrādās, ka tie ir dārgāki!
Koncentrējieties uz to, ka hidroizolācija ir nepieciešama jebkurā gadījumā!
Pat ja viss ir ļoti sauss un gruntsūdens līmenis ir ļoti zems, nedomājiet, ka hidroizolāciju var atstāt novārtā! Jo, apsildot grīdu, saskarē ar aukstu augsni veidosies kondensāts !!! Uzkrājas siltumizolācijā (un viņam no turienes nekur nav nožuvis!), Tā zaudē visas īpašības, un mēs sasildīsim augsni! Un laika gaitā izolācijas slānis mitruma ietekmē pilnībā sabruks.
Tāpēc es vēlreiz atkārtoju, ka hidroizolācija ir nepieciešama jebkurā gadījumā!
Kā viņa es izmantoju lētāko plastmasas plēvi - tā saukto “sekundāro” (izgatavota no pārstrādātiem materiāliem). Tas viss tiks appludināts ar betonu, tāpēc jums nevajadzētu baidīties no tā "draudzīguma videi".))) Un, pēc vides aizstāvju domām, polietilēns zemē, kur tas ir pilnībā aizsargāts no ultravioletā starojuma, nesadalās līdz divsimt gadiem !!! (Nez, no kurienes viņi ieguva šo skaitli, ja pats materiāls pastāv trīs reizes īsāks?)))))) Bet mēs ņemam vārdu ....)
Es izklāju filmu tā, lai malas nonāktu pie sienām (nostiprina tās ar līmi-putām). Viņš uzsāka šuves ar lielu pārklāšanos un uzmanīgi pielīmēja tās ar līmlenti:
Iepriekš mēs pārejam uz nākamo mūsu "pīrāga" slāni!))). Siltumizolācijas slānis.
Es dzirdēju arī maldus, ka spēcīga siltumizolācija nav nepieciešama, jo "siltums iet uz augšu" un "jebkurā gadījumā tas paliek mājas robežās". Izskatīsim šo jautājumu.
Siltumenerģijas pārnešanai ir tikai trīs veidi:
1. Siltumvadītspēja. (tieša kontakta pārraide)
2. Starojums. (Infrasarkanā siltuma pārnese)
3. Konvekcija. (Siltuma pārvade ar šķidruma vai gāzes plūsmu).
Tikai konvekcija iet uz augšu !!! Paaugstinās tikai apsildāma šķidruma vai gāzes plūsma! Siltumvadītspēja un starojuma starojuma enerģija vienmērīgi nodod visos virzienos! Ja jūs saspiežat, piemēram, sildītāju starp divām plāksnēm, tad apakšējais uzsilst ne mazāk kā augšējais !!!
Tas pats ar grīdas apsildes plīti! Ja mēs zem tā neveicam labu siltumizolāciju, mēs augsni sasildīsim iekšzemē efektīvāk nekā telpas gaisu! Tā kā augsnei ir lielāka siltuma vadītspēja un temperatūras starpība ir ievērojamāka! Un par to mēs sadedzināsim degvielu un tērēsim naudu !!!
Siltumizolācijai parasti ieteicams izmantot augsta blīvuma ekstrudētas putupolistirola putas (EPS).
Bet tas nav nepieciešams. Šim izolācijas veidam ir raksturīga lielāka mitruma izturība, kā arī tā iztur lielāku mehānisko slodzi salīdzinājumā ar parasto putupolistirola putekļiem (Mēs (Baltkrievija), saskaņā ar STB (mūsdienīgs standartu komplekts, kas pastāv kopā ar GOST), tas ir marķēts kā PPT - "putupolistirola plāksne siltumizolējoša ").
Bet, kā parādīja prakse, parastā PPT25 izturība ir vairāk nekā pietiekama, lai to uzliktu zem klona (pat saskaņā ar SNIP). Es jau runāju par hidroizolāciju, tāpēc arī šai kvalitātei nav nozīmes.
Bet, salīdzinot ar ekstrūziju, tas ir daudz lētāk! Un tomēr - tajā skudrām nepatīk sakārtot savas mājas! ... (Jā, jā! Tas nav joks! Mazām skudrām ļoti patīk apmesties ekstrudētajās putupolistirola putās!)
Vienīgā EPPS priekšrocība, klājot zem klona, ir tā, ka tai ir “ceturtdaļa”, kas ļauj to izvietot bez spraugām. Bet es, piemēram, šo problēmu risinu vienkārši - es izklāju nevis vienu biezu, bet divus plānus polistirola slāņus “ar pārklāšanos”.
Kā parādīja mana prakse, PPT slānim jābūt vismaz 50 mm. (Es jau izdarīju siltas grīdas, un pēc tam ieklāju 50 mm. Pagrabā grīdas plāksne, kā parādīja pirometrs, joprojām ir par 2-3 grādiem siltāka, ja apkures loks atrodas virs tā.Un tas neskatoties uz to, ka gaisa temperatūra telpā visur ir vienāda. Varbūt lomu spēlēja fakts, ka tad es izmantoju vienu polistirola kārtu (bez pārklāšanās). Un pat pie mazākās pamatnes nelīdzenuma nevarēs izvairīties no plaisām ... Vienkārši, lai augsne nesasiltu, šoreiz es uzliku 80 mm (30 + 50). Pirmais es uzklāju plānāku slāni (30 mm).
Tad uz tā - otrais (50 mm). Biezāka, kas uzlikta, nav parasta. Mani vadīja fakts, ka turpmākā darba procesā man nāksies daudz staigāt pa to.
Es strādāju vakaros. Tāpēc, uzlicis vienu kārtu, izveidoju putu starp to un sienu un atstāju. Rītdien es nogriezu lieko putu, uzklāju otro kārtu un arī uzputojau perimetru. Montāžas putas, izplešoties, spēcīgi saspieda putas, un plaisas gandrīz pazuda.
Tālāk es uzliku vēl vienu hidroizolācijas slāni - lai novērstu mitruma iekļūšanu no klona.
Es par to pakavēšos sīkāk ...
Nesen (mēs galu galā dzīvojam "mārketinga laikmetā))))" pārdevēji "rosina viedokli, ka tieši zem siltās grīdas sildīšanas plāksnes ir nepieciešams likt folijas substrātu, kas izgatavots no putota polietilēna! Tas tiek ražots speciāli šim nolūkam, un tiek" pārdots ". piedēvēja viņai vairākas "neaizvietojamas īpašības":
1. Papildu siltumizolācija! (Viņi man piedāvā iegādāties piecu milimetru slāni par cenu, kas ir trīsdesmit milimetru PPT, kam ir aptuveni tāda pati siltuma vadītspēja))))
2. "Folija atspoguļo karstumu, kas veicina ievērojamu siltumenerģijas saglabāšanu."
.... es apzināti ievietoju šādu smaidiņu.)))). Ikvienam, kurš ir mācījies skolā, vajadzētu saprast, ka var atspoguļot tikai radiāciju! Apstarošana ir iespējama tikai vidē, kas ir caurspīdīga šāda veida stariem !!!!. Kura konkrēta, protams, nav!)))))
Betonā nav starojuma un nevar būt !!!!! Tas ir mānīšana !!!
3. "Folijas slānis ļauj vienmērīgi sadalīt siltumu pa visu laukumu, izņemot grīdas" termisko noņemšanu "...
Atkal, ha ha, tikai dažas reizes jau!
..... Pirmkārt, šis slānis ir tik plāns, ka tas nekādā veidā nevar ietekmēt siltuma sadalījumu. (No blīva betona izgatavota pamatne ir daudz ātrāka "pati par sevi izkliedē siltumu, nekā to darīs 0,1 mm alumīnijs, kas atrodas zemāk! Tas ir, karstumam ir jānoiet uz leju, izplatīties tur un pēc tam vienmērīgi uzsildīt visu segumu !!!) )
Otrkārt, jebkurš plāns metāla slānis (un it īpaši alumīnijs) agresīvā sārmainā vidē, kas ir cementa java, uzreiz sadalās !!!! Jebkura folija, kas piepildīta ar betonu, tajā oksidējas un pārstāj eksistēt jau tās sacietēšanas laikā !!!!
(Šeit "pārdotie" cilvēki gāja tālāk ... Viņi saka: "Jā! Tā ir taisnība! Bet, jūs mums samaksāsit vairāk naudas, un mēs jums pārdosim materiālu, kurā folija ir aizsargāta no betona ar caurspīdīgu plastmasas kārtu!" ...
Uh ... Bet kā tad būt ar to, no kā viņi atvairījās? ))). Patiešām, siltumvadītspējas ziņā (kas ir "ļoti nepieciešams siltuma sadalei") tagad tas neatšķiras no parastās plastmasas plēves! )))))
Un, visbeidzot, vissvarīgākais ... Tas nepavisam nav alumīnijs !!! Šis slānis pat nevada elektrību !!! Tā ir tikai "krāsa metālam"))))
(Biedri, mēs tam nepiekrītam, viņi mūs maldina!
)Tātad, klājuma substrāta lomā, es izmantoju to pašu parasto filmu.
Uz filmas izklāju pastiprinošo sietu. Zem tā jānovieto speciāli starplikas, lai tā nedaudz paceļas virs pamatnes un pilnībā iederas betonā. Bet, tā kā es sevi piepildīšu, es vienkārši sakratīšu acu šķīdumā. Tas ir pietiekami, lai biezs šķīdums nonāktu zem tā, un tas negrimst pie pamatnes. (Fakts, ka acij jāatrodas klona pašā apakšā, ir saistīts ar betona īpašībām. Betons praktiski nav saspiests, bet vispār nevar izstiepties. Tas nekavējoties plīst. Un armatūra ir nepieciešama tajā slānī, kas mēdz stiepties, kad slodze tiek pielietota no augšas - t. e., pašā apakšā!)
Daudzi, lai ietaupītu, neražo armatūru. Šāda biezuma līme var viegli izturēt nepieciešamās slodzes. Bet es tomēr izmantoju režģi. Un tas reizēm palielina klona izturību, un ir ērti tam piestiprināt cauruli.
Gar telpas perimetru ir nepieciešams slāpētāja slānis! Galu galā plīts izplešas, sakarst! Parasti visi izmanto putu polipropilēna slāpētāju. Es izmantoju 20 mm biezas EPPS sloksnes:
Es tos tūlīt sagriežu vajadzīgajā platumā, pielīmēju putas uz sienām uzreiz līdz līmenim, un tās man nekavējoties kalpo kā slāpētāji, kā arī siltumizolācija no ārsienām un papildu bākas pamatnei:
Jūs varat ievietot cauruli. Uzstādot grīdas apsildi, caurule tiek izgatavota no šķērssaistītām polietilēna, metāla vai gofrētām nerūsējošā tērauda ("nerūsējošā tērauda") caurulēm. Varš nav ieteicams, jo tas ir ļoti jutīgs pret koroziju betonā. Polipropilēns nav piemērots cita iemesla dēļ - to nevar uzlikt uz grīdas bez savienojumiem. Un, tā kā tam ir ļoti augsts termiskās izplešanās koeficients, tas izplešas lineāri (betona nekur citur nav))), tas nekavējoties saplīsīs veidgabalus!
Šķērsšūta polietilēna caurule ir lētāka nekā metāla-plastmasas. (Es neveicu rezervāciju! Ne tikai jebkuru metāla plastmasu var izmantot grīdās! Tikai daži ražotāji noteiktus savu produktu veidus pozicionē kā cauruli, kas paredzēta izmantošanai grīdas apsildes sistēmās! Un šāda caurule ir vairākas reizes dārgāka par parasto, kas paredzēta “klasiskajai” apkure un ūdens apgāde!)
Bet elastības trūkuma dēļ ir daudz vieglāk strādāt ar metālu, un to var saliekt mazākos rādiusos! Tātad, es izvēlējos "klasisko versiju" - metālu.
Tagad parunāsim par stila veidošanas metodēm.
Ja tiek izmantots algots darbaspēks, caurule parasti tiek piestiprināta pie polistirola ar tā saucamajām enkura iekavām. (Viņiem vienkārši ir daudz ātrāk un vienkāršāk to piestiprināt, nekā pievilkt ar ar neilona saitēm pie armatūras un pēc tam arī apgriezt to galus.) Bet tas ir vēl viens gadījums, kad mārketings ir pretrunā ar kvalitāti !!! Es nesaprotu jēgu hidroizolācijas slānī, ja nākotnē tas tiks caurdurts līdz trīsdesmit reizēm uz kvadrātmetru !!! Tātad, es piestiprināju cauruli armatūras sietam, izmantojot neilona kabeļu saites:
Izklājot kontūras, ir svarīgi ievērot vairākus noteikumus.
1. Ķēdei nevajadzētu pārsniegt noteiktu garumu (16 mm caurulei - tas ir 80 metri). Kopumā jo īsāks - jo labāk! Tā kā tas nozīmē lielāku dzesēšanas šķidruma plūsmas ātrumu (kā rezultātā mazāku temperatūras starpību) un sūkņa slodzes samazināšanos. Tātad, labāk ir izgatavot divas shēmas, kuru katra ir 40 metri, un savienot tās paralēli caur kolektoru ("ķemmi")
2. Kontūru garumam nevajadzētu daudz atšķirties, pretējā gadījumā sistēmu būs grūti līdzsvarot.
3. Jūs varat likt "čūsku" un "gliemežu". Bet tajā pašā laikā ir vēlams caurules pārmaiņus ("padeve" un "atgriešanās") - tas nodrošina visaugstāko līmeņu sildīšanas vienmērīgumu.
4. Ja istaba ir liela, un plāksnē ir nepieciešams veikt slāpētāja šuves, caurule jānovieto gofrētā caurulē šo vīļu krustojumā. Tas pats jādara vietā, kur caurule iziet no betona.
5. Caurule nedrīkst šķērsot.
6. Izlīdzinošajā slānī nedrīkst būt savienojumu! Tikai viens caurules gabals. (Armatūra, kas gadu desmitiem kalpos "gaisā", ļoti ātri uzsprāgs betonā! Tas ir saistīts ar faktu, ka caurule, kas iespīlēta uz visām pusēm termiskās izplešanās laikā, var tikai pagarināties, saspiežot veidgabalus!)
Es gulēju ar dubultā gliemeža metodi. Pirmkārt, es uzlieku cauruli ar divreiz lielāku pakāpienu un, sasniedzot istabas vidu, es atgriezīšos atpakaļ starp uzliktajiem pagriezieniem. Es izvēlējos “gliemeža” metodi (pazīstama arī kā “spirāle”), pamatojoties uz to, ka šajā gadījumā kontūrai, kā man šķiet, būs mazāka hidrodinamiskā pretestība, jo tikai divās vietās caurule pagriežas par 180 grādiem, bet pārējais - par 90. (Ja istaba ir taisnstūra formas. Ja tā ir kvadrātveida - tikai vienā!). Un “čūskā katru pagriezienu - 180 grādi.
Lai vienkāršotu algotu darbinieku darbu, īpašniekiem parasti ir jārēķinās ar milzīgām materiālu izmaksām. Neviens no algotņiem neuztrauksies ar izkārtojumu tā, lai kontūras būtu precīzi vienāda garuma! (Tas ir ļoti, ļoti grūti! Es personīgi zinu!).Tāpēc tie ir izkārtoti "patiesībā". Un īpašnieki pēc viņu pieprasījuma iegādājas ļoti dārgus kolektorus, kas aprīkoti ar vārstu un plūsmas mērītāju katrai ķēdei! (Kā piemēru es nopirku nerūsējošā tērauda kolektoru trim ķēdēm par 30 USD. Tas ir vienkāršs un aprīkots tikai ar lodveida ("slēgšanas") vārstiem. To pašu, bet ar vārstiem un caurplūdes mērītājiem katrā shēmā es redzēju pārdošanā par 120 USD. !!! (Un tas ir tā, ka VIENU reizi, palaižot sistēmu, santehnika varētu viegli līdzsvarot kontūras!).
Turklāt ar šādu salocīšanu neizbēgami tiek izmesta atkritumu caurule !!! Galu galā pat 20–30 metru garš caurules gabals vēlāk nekur netiks izmantots !!!
Es nācu klajā ar ļoti vienkāršu metodi, ar kuras palīdzību jūs varat sasniegt tādu pašu kontūras garumu ar kļūdu (kā es to izdarīju) +/- 10 cm !!!
Lai to izdarītu, es izmantoju garu mērīšanas mērlenti un lētāko veļas maciņu komplektu no veikala ar fiksētu cenu!)))
Sākotnēji novērtējis “vispārējā izkārtojuma karti”, sākumā es nevis izlieku cauruli, bet gan ruleti, nostiprinot to uz drēbju tapas ar drēbju tapām.
Fakts ir tāds, ka pagriezieni un līkumi rada ļoti lielu kļūdu. Tā kā to ir ļoti daudz, tad liekties gandrīz taisnā leņķī (tas man palīdz mājās gatavots cauruļu izliekējs), vai dobu, lielā rādiusā, es varu viegli mest / noņemt dažus metrus! Protams, tas prasa laiku, taču tas ietaupa daudz naudas (kā aprakstīts iepriekš). Turklāt, sasniedzot visu kontūru garumu zem visām istabām precīzi četrdesmit metru garumā, es pilnīgi, bez atlikumiem un atkritumiem, izmantoju trīs cauruļu spoles. (precīzi 200 metri vienā līcī). Tas deva turpmāku ietaupījumu - pērkot veselos līčos, metra cena ir daudz zemāka nekā tad, kad tiek izmērīta un sagriezta caurule!
Pēc tam, kad rulete ir ielikta tādā veidā, kā caurule pēc tam gulēs, es visus apgriezienus uz filmas iezīmēju ar marķieri un visos stūros iezīmēju skaitītāju (lai vēlāk, izliekot cauruli, pārbaudītu pareizo klāšanu. Ja kāds nezina, uz caurules ir katrs metrs) skaitlis, kas norāda tā garumu no līča sākuma)
Mēs noņemam mērlenti un sākam izlikt cauruli. (Tajā pašā laikā to nevar izvilkt no sekcijas! Līcis ir jāizvieto un jāpārvieto!):
Fotoattēls nepārraida, bet solis pie ārsienām ir 10 cm. Citās vietās - 15 cm. Kā liecina prakse, šāds solis ir vispieņemamākais. Tas ļauj izvairīties no grīdas "izlīmēšanas" ar kopējo klona biezumu 70 mm. (40 mm virs caurules). Un šāds klona biezums ir labs kompromiss starp sistēmas enerģijas un siltuma jaudu! Ja padarīsit to biezāku, temperatūras regulēšanas “atsaukšana” notiks tikai pēc dažām stundām. Ja tas ir plānāks, tas vāji "uztur siltumu" un ātri atdziest.
Pēc pirmās kontūras uzlikšanas - dūmu pārtraukums! ))))
Iesim tālāk!
Kā redzat, šī metode ļauj sasniegt ne tikai kontūru garuma vienlīdzību, bet arī izkārtojuma vienveidību! Piemēram, šajā telpā trīs ķēdes, precīzi četrdesmit metru. Un caurule ir izklāta ļoti vienmērīgi. Nav "aukstu" zonu.
Tas arī viss. Caurule ir uzlikta. Jūs varat sākt ielej.
Jā, es gandrīz aizmirsu vēl vienu mirkli. Tūlīt pēc caurules uzlikšanas tā jāpiepilda ar ūdeni zem darba spiediena! Tas ir nepieciešams, lai pārbaudītu hermētiskumu, un lai caurule liešanas laikā netiktu deformēta ar betona masu vai jūsu zābakiem))))). Tā kā šogad neplānoju sākt sistēmu (man nav laika veikt visus nepieciešamos darbus telpā, kur katls atradīsies pirms salnām), es vēl neesmu savienojis cauruli ar ķemmēm, un, atstājot caurules galus garākus, es uz tām uzstādīju kompresijas veidgabalus. un pieskrūvē katru uz lodveida vārsta. Caur vienu es caur šļūteni piegādāju ūdeni no sūkņu stacijas, caur citu es pūtīju gaisu. Kad ūdens gāja bez burbuļiem, es cieši aizvēru abus krānus un pārcēlu savus spēkus uz nākamo ķēdi. Pēc tam, kad segums ir pilnībā sacietējis, es vienkārši izgriezu cauruli vajadzīgajā izmērā, ar kompresora palīdzību es izpūšu ūdeni no ķēdēm (tā, lai ziemā tas nesasaltu), un pēc tam izmantoju krānus ūdens apgādes sistēmā.
Visus sagatavošanās darbus veicu vakaros, pēc darba. Un viņš sestdien plānoja klona izkārtojumu.Ja kāds neizgatavoja klona pamatus, es paskaidrošu - telpas aizpildīšana 18 kvadrātmetru platībā līdz 70 milimetru biezumam ir ļoti smags un ilgs darbs !!!! Pietiekami daudz darba visas dienas garumā!
Siltinātas grīdas grīdu ir kategoriski neiespējami aizpildīt vairākos posmos !!! Tikai vienā reizē !!! Pretējā gadījumā, kad tas sasilst, atdziest, tas noteikti plaisās gar šo robežu! Un, līdz ar to, caurule saplaisās !!!
Tāpēc, lai tiktu galā vienā dienā, es, pēc iespējas precīzāk izdomājot pareizo materiālu daudzumu, iebraucu mājā smilšu ķerru, ielejot to koridorā durvju priekšā un tieši šajā telpā ieliku pareizo daudzumu maisu ar cementu.
Darbā man palīdzēs mans vecais betona maisītājs, kurš man jau ir uzbūvējis vienu māju.)))) Es arī to labi ievietoju telpā, pārliecinoties, ka riteņi un balsts nenokļūst uz caurules:
Sīkāk pakavēšos pie risinājuma sastāva. Izmantojot algotu darbu, ieteicams veikt tā saucamo pussauso klonu. To veic ar pusautomātisko metodi (risinājumu piegādā betona sūknis no automātiskā maisītāja), tāpēc tas tiek veikts ātri un darbs pie tā izgatavošanas ir lētāks nekā darbs, kas klasiskās klona piepildīšana ar “slapjo metodi”. Turklāt daļēji sauss klāts praktiski nesaraujas, un tā virsma, paliekot līdzena, var būt gatavs pamats galīgajam pārklājumam.
Parastā (“slapjā”) klona pēc sacietēšanas nekad nav vienmērīga! Tāpēc tas prasa virsmas izlīdzināšanu ar pašizlīdzinošiem savienojumiem.
Bet es nolēmu padarīt “slapjās” klājumus, jo, pirmkārt, man nav jāmaksā par darbu, un, otrkārt, atšķirībā no “daļēji sausajiem” tiem ir vairākas reizes lielāks blīvums. Un, lai gan es nevadīšu kravas automašīnu ap istabām, bet lielāks blīvums un cietība veicina augstāku siltuma vadītspēju un siltuma jaudu! (“Akmens” sasilst daudz ātrāk nekā “porainā pumeka” un uzkrāj vairāk siltuma.))))
Es pakavēšos pie risinājuma sastāva. Daudzi, ražojot to, atstāj novārtā vairākas ļoti svarīgas "sīkumus".
Pirmais (un visizplatītākais) ir ūdens daudzuma un kvalitātes nevērība. Daudzi cilvēki domā, ka tam nav nekādas nozīmes, tīrs ūdens nav nepieciešams (tas pats, tas ielej “netīrumus”, un pārmērīgums nesāp - tas “izžūst”!)))
Pirmkārt, "taukainas" vielas var izšķīdināt netīrā, dubļainā ūdenī, kas ievērojami samazina betona pakāpi (piemēram, māls), un, otrkārt (un pats galvenais!) Ūdens no šķīduma nekur neizžūst !!! Viņa savienojas un paliek tur savienota. Tāpēc tā pārpalikums ir ļoti (ļoti, ļoti)))) ievērojami samazina zīmolu !!!
Pareiza ir ūdens un cementa (M500) attiecība 1: 1 pēc svara! Bet ar tik smagu risinājumu ir ļoti grūti ne tikai strādāt - to ir pat grūti sagatavot! Tā kā tas iestrēgst betona maisītājā un rotē ar to vienā vienreizējā stāvoklī!)))) ...
Starp citu, rūpīga šķīduma sajaukšana ir arī viens no nozīmīgākajiem tā kvalitātes faktoriem! Savā kodolā (aptuveni) cements ir "līme smilšu graudiem". Un gala rezultāts ir ļoti atkarīgs no tā, cik daudz katrs smilšu grauds ir vienmērīgi ieeļļots ar šo līmi !!!
Šī iemesla dēļ ir nepieciešams pievienot plastifikatoru!
Daudzi cilvēki domā, ka plastifikatoram ir noteiktas “ķīmiskās” īpašības, kas nodrošina betona sala izturību un blīvumu. Faktiski plastifikators ir tikai ļoti efektīva “smilšu graudu smērviela”. Un visas iepriekš minētās īpašības tiek sasniegtas sakarā ar to, ka mums ir iespēja sagatavot plastmasas un labi sajauktu šķīdumu, izmantojot mazāk ūdens! (Tāpēc tas būs augstākas klases un izturīgs pret salu).
Turklāt, klājot, to ir daudz vieglāk noslēgt! Ar paaugstinātu plūstamību tas ātri kondensējas ("sēž")!
Pārdošanā ir divu veidu cements: M500 D0 (tas ir bez piedevām) un M500 D20 (tas satur 20% piedevu). Savulaik ar 400. gadu sastapāmies jau sen, bet pēdējos desmit gados tas vēl nav bijis redzams, tāpēc parunāsim par “500.”.
Pastāv izplatīts nepareizs uzskats, ka betons, kas sagatavots uz D0 cementa, ir stiprāks nekā uz D20. Tāpēc visi cenšas iegādāties tikai "nulli".Neanalizējot, cilvēki to attiecina uz faktu, ka "atšķaidīts nav vajadzīgs! Mēs uzņemam tikai tīru! Lai arī tas ir dārgāks, betons būs stiprāks !!!" Un "Īpaši apdāvinātie" saka, ka "jūs varat to smidzināt mazāk". Kad jūs mēģināt viņiem izskaidrot, ka viņš nav stiprāks (galu galā abu stiprības atzīme ir vienāda - M500), viņi savu pozīciju motivē ar faktu, ka "kāpēc tad tikai D0 iet uz bruģakmens plāksnēm un pieminekļiem? !!!))))
Tā ir taisnība. Izgatavojot flīzes un pieminekļus, tiek izmantots tikai tīrs cements bez piedevām! Bet tas vispār nav jautājums par izturību !! Un tikai laikā, kurā viņš gūst šo aprēķināto spēku! "Nulle" nostiprina jau nākamajā dienā !!!
Tāpēc grīdām es vienmēr izmantoju cementu M500 D20. Tas ir lētāk, un izlīdzinošo materiālu var noslaucīt nākamajā dienā, labot ar lāpstiņu gar sienām! Jā, un dienā jūs joprojām varat!
Tātad, šajā gadījumā tā ir viņa kvalitāte - tikai labā! Bet, gluži pretēji, flīžu ražošanā neviens nevēlas, lai to veidnes tiktu pildītas vairākas dienas! ))))
Tagad par smiltīm. Kā jūs zināt, jo stiprāki un cietāki smilšu graudi ir - jo stiprāka un cietāka ir klona pamatne. Putekļu daļiņas ir porainas, tāpēc smiltis jāmazgā, ja vēlamies ļoti spēcīgu klonu. Labāko rezultātu dod vislabākās karjeru smiltis, bet upes smiltis ir lētākas (upes smiltis ir apaļas, tāpēc no tā izgatavotais betons nav tik stiprs.) Mums nav tālu šeit lielākais smilšu un grants maisījums Eiropā. Ir uzņēmums, kas sēj ASG frakcijās, skalo un pārdod smiltis, izsijājot dažādas frakcijas un šķembas. (Tas ir, ASG izjaukt frakcijās!))))).
Pirms dažiem gadiem es no viņiem nopirku mazgātas augstākās kategorijas smiltis, jo man vajadzēja aizpildīt grīdu virs pagraba, un man bija nepieciešams ļoti stiprs betons. Tā kā transporta izmaksas veido lielāko daļu smilšu cenas, es nopirku uzreiz 10 tonnas. (Lai arī man vajadzēja pusotru). Bet pusotram nevienam nav paveicies, un pieci no desmit par cenu atšķiras par 10-15 procentiem!))). Tad es nolēmu uzņemties daudz - tas ir noderīgi būvlaukumā. Pēc tam izmanto pēc vajadzības, pārējo uzmanīgi pārklāj ar plēvi, lai izvairītos no atkritumu un augu sēklu nokļūšanas. Tagad es strādāju pie viņa.
Šķīduma proporcija ir 1: 3 (cements: smiltis). Ūdens, kā jau teica - pēc cementa svara. Plastifikators - saskaņā ar instrukcijām uz iepakojuma. Kā rāda prakse, betons no rupji graudainām mazgātām smiltīm ar šādām proporcijām un labu sajaukšanos ir stiprāks nekā akmeņi. (Es nejokoju. Pēc diviem gadiem man nācās knābāt šķīvi, kuru es ar mani uzpludināju))). Kad satiku akmeni, darbs paātrinājās! To ir vieglāk salauzt ar perforētāju nekā "zilu" betonu!))))).
Manā istabā stāvēja betona maisītājs. Visu izmērīju ar spaiņiem (speciāli luksoforā nopirku četras identiskas plastmasas spaiņus)))). Vispirms viņš ielej izmērītu plastifikatora daļu spainī, pēc tam no šļūtenes izlēja līdz pusei spaini ūdens. Es to ielēju betona maisītājā, ieslēdzu un pievienoju pilnu kausu cementa. pagatavojot "pienu", kausos ielēja smiltis. Viņš izlēja trīs spaiņus ar pārtraukumiem, pretējā gadījumā viņš “sagrūs”. Kad šķīdums tika rūpīgi mīcīts (tas redzams no fakta, ka “vēsais” cietais šķīdums parādīja plūstamību, kas tam iepriekš nebija raksturīgs!), To izgāza tieši uz grīdas! Zem betona maisītāja.
Betona maisītājs atkal tika “uzlādēts” (par laimi, kausi bija pilni, kamēr pirmā porcija bija ceļā). Un viņš ar lāpstu nesa risinājumu.
Viņš strādāja gumijas zābakos. Sākumā viņš vienmērīgi sadalīja šķīdumu visā telpā, līdz viņš pilnībā noslēpa cauruli. Šajā gadījumā pēc šķīduma ieklāšanas režģi sakrata. Risinājums nokļuva zem tā un atpakaļ to nepalaida garām, pat ja jūs ar kājām izdarījāt spiedienu uz sietu.
Šī istaba, kas ir bildēs, jau bija pēdējā. Pirmajā kā bākas izmantoju putu slāpētājus gar sienām (minēts iepriekš) un profila caurules ar sekciju no 40 līdz 25 mm. Es tos noklāju uz uzbērumiem no javas, iespraudu ar gumijas āmuru un pār tiem uzvilku klonu. Tad viņš tos izņēma un piepildīja no tiem atlikušos dobumus ...
Tad es sapratu, ka jūs varat iztikt bez caurulēm, izmantojot tikai polistirola gabalus, kas novietoti vienā līmenī gar sienām un šādu līmeni:
Un galu galā tas bija tik slinks, ka es vispār neveicu bākas!))))).Pat putas gar sienām bija pārāk slinks, lai pieturētos pie līmeņa. Tikko piestiprināju, kā tas notika, un tas arī viss.)))). Viņam izdevās bez bākām.
Kad visa caurule bija paslēpta, es sāku likt javu gar sienām. Tajā pašā laikā to izplatīja un sablīvēja putu rīve tā, ka tas bija "apmēram nedaudz augstāks nekā nepieciešams")))) Tātad, pēc dažām stundām, apli gāja pa visu istabu. Pa to laiku tas risinājums, kuru es izvirzīju pirmais, jau labi apsēdās un es sāku to izlīdzināt, berzējot līmeni ar vajadzīgā augstuma vienmērīgu laukumu. Man kā augstuma "sākumpunktam" bija durvju aile, aiz kuras jau bija sagatavota līme, un arī bāks kalpoja pamats zem kamīna, kuru es jau iepriekš biju pārpludinājis.
Tehnoloģija ir vienkārša, taču prasa pastāvīgu sasprindzinājumu uz rokām (galu galā ir nepieciešams vienmēr uzturēt līmeni tā, lai burbulis būtu precīzi pa vidu, vienlaikus pārvietojot šķīduma masu. Un ne vienmēr tas (masa) atrodas simetriski. Biežāk jums tas jāpārvieto ar vienu līmeņa malu. Tātad, ielādējot betona maisītāju, velkot un pagriežot kausi ar smiltīm un cementu, es varu teikt, ka tas bija atpūta!)))).
Tāpēc es staigāju pa visas telpas perimetru. Tas viss sanāca. Iebīdīja betona maisītāju durvju ailē un sāka pievilkt atlikušo vietu. Jau bija vēl vieglāk izlīdzināt vidusdaļu. Galu galā līmenis tagad varēja sasniegt malas līdz jau applūdušajām vietām.
Tātad, bākas ir liekas))))). Turklāt jums nevajadzētu "nožogot" dažas sarežģītas struktūras, kas izgatavotas no koka.)))) Maksimāli (ja nav absolūti nekādas pieredzes, vai ir vājas plaukstas), jūs varat darīt tā, kā es daru pirmajā istabā - no cieta šķīduma ielieciet caurules uz kupenām.
Nākamajā dienā es ierados un salaboju trūkumus. (Vietā, kur klājums robežojas ar sienu, dažreiz ir “garšas”, kas piespiestas pie sienas, kas veidojas aiz līmeņa, kad jūs to iespiežat šķīdumā. Arī vietā, kur jūs pabeidzāt darbu, šķīdums jau bija piesātināts ar “izraidītu” no tas ir mitruma aprīkošanas procesā, un bieži vien ir “malas”, kas pārvietošanās laikā veido līmeņa beigas. Arī stūros un vietās, kur caurules iziet, dažreiz tiek iegūti nelieli trūkumi. Nav vērts piepūles un laika atkārtot. Kā tas jau bija rakstīts, šķīdums uz cementa ar izdedžu pievienošanu Būs dienas tas ir viss pareizi. Es tikai uzmanīgi izgriezt visu lieko ar lāpstiņu un izlēja Klona ūdeni. (Man nav nepieciešams runāt par to pēc uzstādīšanas, jums ir nepieciešams, lai cieši aizvērt visas durvis un logus! Šķīdumu nedrīkst izžūt!)
Protams, segums jau ir pārstājis būt tikpat gluds, kā tas izskatījās vakar. “Mitrās” pamatnes sacietējot vienmēr rada nevienmērīgu saraušanos:
Bet, piemērojot līmeni, es nekur neatradu plaisu, vairāk nekā pusotru milimetru. Un tāpēc ļoti maz pašlīmeņojoša sastāva aizies!
Parastai grīdai to vispār neizmantošu - zem lamināta es ieliktu trīs milimetru pamatni, kas izgatavota no putota polietilēna, un tā paslēps visus izciļņus! Bet es, visticamāk, kā galīgo pārklājumu uzklāšu vinila laminātu vai vinila flīzes (līdz es tiešām izlēmu). Pirmais tiek ievietots bez substrāta (lai labi vadītu siltumu), otrais tiek pielīmēts ar līmi! Tātad jebkurā gadījumā jums ir nepieciešama pilnīgi līdzena virsma!
Tas viss pagaidām ir! Par savienojošajām ķēdēm, vadu caurulēm, sūkņiem, ķemmēm un baterijām acīmredzot tad rakstīšu atsevišķu publikāciju.
P.S. Šajā vietnē bija raksts par to, kā jūs varat ekonomiski paveikt grīdas apsilde. Tur cilvēki ietaupīja uz nepietiekamu materiālu daudzumu un izlaižot svarīgus punktus! Es domāju, ka šī pieeja nav pareiza! Es neaprēķināju savu stāvu kvadrātmetra izmaksas, bet, lasot viņa rakstu, automātiski sev pamanīju, ka izolācija ir lētāka (un ne vājāka), caurules ir lētākas (un garākas), man nav izmaksu par bākām, betona tilpumu Man ir mazāk nekā trešdaļa (tajā pašā laikā grīda būs mazāk inerta un siltuma pārnese no tās būs lielāka.)
Jums ir jātaupa uz tehnoloģiju uzlabošanu, bet ne uz materiāliem!