Šajā rakstā Neils, YouTube kanāla “Pask Makes” autors, pastāstīs, kā izgatavot lehru un krānu M32 koka griešanai.
Autors izgatavoja šos M26 krānus un maģistrāles pirms pāris gadiem augstas kvalitātes skrūvju griešanai uz koka.
Materiāli
- matadata M32
- skrūve, uzgrieznis M8,
- Lazda dēļi
- veca trīsstūrveida vīle
-
- Pašvītņojošas skrūves ar plašu cepuri
- PVA līme.
Rīki izmanto autors.
-
-
-
- Urbšanas un virpošanas mašīnas
- Orbitālais slīpmašīna
-
-
- Vise,
- Skrūvgrieži, kalti, skavas, lineāls, kvadrāts
- Datnes, faili
- .
Ražošanas process.
Meistars par krāna pamatu ņēma sastatņu regulēšanas atbalstu. Viņas M32 pavedienam ir viļņots, noapaļots profils. Tieši šī veida vītne ir vispiemērotākā koka skrūvēm un uzgriežņiem.
Nogriež nepieciešamo skrūves daļu.
Pēc tam sagataves galos pielīmē pāris koka blokus. Viņi palīdzēs to salabot virpā.
Viņš centrēja sagatavi mašīnā. Tagad, tāpat kā parastajā krānā, ir nepieciešams nolaisties uz priekšējās griešanas daļas.
Pēc tam viņš nolemj darbu turpināt manuāli. Pievelciet skrūvi vītnē un izveido divus plakanus griezumus ar vīli.
Tagad Neils izmanto pusloku failu, ar kuru viņš vienā griezuma pusē var sasniegt nedaudz slīpu virsmu. Tas pats griezums tiek veikts simetriski skrūves pretējā pusē.
Tad autors sāk izgatavot lehra ķermeni. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams koka bloks, pārgriezts uz pusēm, un koka apaļš kokmateriāls.
Augšējā stieņa vidū meistars izveidos apaļa apaļkoku izmēra caurumu, savukārt apakšējā stienī caurums būs nedaudz mazāks, kas nepieciešams vītnei. Divas sijas ir īslaicīgi piestiprinātas ar skrūvēm. Autors mēģina tos ieskrūvēt vienādā attālumā no malas.
Tagad viņš iezīmē centru un stingri centrā urbj izmēģinājuma caurumu. Skrūves vairs nav vajadzīgas.
Nākamais nāk Forstner urbis ar diametru 35 mm ķermeņa augšdaļai un 32 mm pamatnei.
Tad jums ir jāsagriež pavediens apakšējā bloka caurumā. Uz krāna joprojām nav roktura, lai ieskrūvētu griezēju. Pagaidām viņš veiks šo darbu ar geifera sagūstīšanu.
Turklāt no vecā trīsstūrveida faila tiek izgatavots griezējs skrūvju kārbai.
Ar gāzes degļa palīdzību tas nedaudz atbrīvo tēraudu un ļauj tam atdzist pēc tam, kad tas zaudē magnētiskās īpašības. Tas ir nepieciešams vienkāršākai metāla apstrādei.
Nogriež faila degunu, lai iegūtu vajadzīgo griezēja profila izmēru.
Nākamais solis ir kapteinis, kas veido griezēja ārējo un iekšējo griešanas malu. Turklāt dzirnaviņu lietošana ir ārkārtīgi nevēlama.
Lai rediģētu iekšējo malu, Neils ir apbruņots ar apaļu failu.
Ja jūs rūpīgi izpētīsit pavediena pamatni, pamanīsit, ka tas nav perfekti apaļš. Bet autoram izdevās piestiprināt griezēju šādam profilam.
Ja vien jūs varat sagriezt kātu, izmantojot dzirnaviņas. Šajā gadījumā griezējam nav laika sakarst.
Nākamais ir griezēja sacietēšana un asa atdzesēšana.
Tā nebija pirmā reize, kad tika iegūts tukšums.
Tagad nedaudz slīpēšanas testa slīpēšana. Tiek sasniegta nepieciešamā metāla cietība.
Pēc atdzesēšanas kātu uzkarsē un atdzesē ar gaisu.
Tad viņš veic griezēja padziļinājumu. Griezējam jābūt vienādam ar vītnes pirmo rievu.
Diemžēl meistars noliecās nedaudz lejā no vītnes centra. Bet to var labot, jo materiāla biezums to ļauj. Tas vēl vairāk padziļina griezēju.
Skrūves atkal krānā. Tagad tā vītne atrodas tiešā tuvumā griezēja asmenim. Šeit mugura ir mazliet brīva, atbalsta nav. Autors nolemj ieskrūvēt skrūvju pāri, lai nostiprinātu asmeni.
Šeit viņš izveido nelielu rievu, lai noņemtu mikroshēmas.
Galīgā griezēja asināšana, korpuss ir gandrīz gatavs montāžai.
Vienas no abām stiprināšanas skrūvēm vāciņam vajadzētu nogrimt dziļāk nekā koka virsma. Lai to izdarītu, meistars izdara nelielu padziļinājumu, ar urbuma Forstner urbi padziļina caurumu.
Augšējā bloka aizmugurē ir izgriezta arī neliela niša, lai skrūves un pats griezējs izvirzītu daļu varētu ietilpt.
Autore veica sākotnējo lehra korpusa montāžu, bet, mēģinot pavedināt apaļu, apaļš balstās pret pamatnes augšējo daļu un nesasniedz griezēju.
Tātad, autors mēģinās nedaudz paplašināt atveres malu lietas pamatnē. Lai to izdarītu, viņš noņem griezēju, atkal pievelk abus blokus ar skrūvēm un noņem dažus milimetrus pie pamatnes ar 35. Forstner urbi.
Griezējs un skrūves tiek atgriezti vietā, korpuss ir samontēts.
Tagad apaļais baļķis lieliski iederas caurumā un pieskaras griezējam. Pirmie pavedieni ir saņemti.
Asās malas un stūrus apstrādā ar ēveli, un virsmu piesātina ar linsēklu eļļu. Ar lerku pāri!
Un tagad kapteinis atgriežas pie krāna. Viņam ir jāizgatavo rokturis. Pirmkārt, viņam ir jāizurbj caurums sagataves centrā ar 32. Forstner urbi.
Tad viņš zīmē nākotnes profila zīmējumu un sagriež sagatavi uz lentzāģa.
Roktura malas ir ļoti ērti sagriezt ar skavu un pēc tam salocīt ar failu.
Tagad krāns pats sagriež diegu rokturī, pēc tam autors to apgriež un velk griezēju līdz galam.
Caur caurumu un griezēja augšdaļu urbjot caurumu, piestipriniet to ar skrūvi un uzgriezni.
Pabeidziet ar linsēklu eļļu, un arī krāns ir gatavs.
Nu, tas paliek piedzīvot armatūra, un izveidojiet skrūvi ar uzgriezni.
Viņš urbj 32 mm caurumus uzgriežņu centros un sagriež tajos pavedienus.
Pēc tam riekstu sagataves tiek izgrieztas un samaltas.
Viņš sasmalcina sagatavi no koka sijas, pārbaudot diametru atbilstoši veidnei.
Tas sagriež diega pirmo pusi, pat skaidas gandrīz nesadalās.
Apgriežot rokturi, tiek nogriezta vītnes otrā puse.
Tad tas iegūst uzgriezni, eļļo pavedienu ar līmi un savij to vietā. Tātad līmes pēdas nenokļūs uz galvenā pavediena.
Pēc tam, kad līme izžūst, paliek sasmalcināt skrūves malas.
Par šo projektu ir pabeigts. Starp citu, rakstā par mošona vāze kļūs skaidrs, kurā autors izmanto šādus rīkus.
Paldies autoram par vienkāršajiem, bet noderīgajiem darbnīcas rīkiem!
Visu labu garastāvokli, veiksmi un interesantas idejas!
Autora video atrodams šeit.