Es jau sen gribēju sevi padarīt par urbjmašīnu. Tā ir urbjmašīna, nevis elektriskās urbjmašīnas plaukts! Starp šīm līdzīgajām ierīcēm ir būtiska atšķirība - statīvs nodrošina tikai vertikāli, un urbjmašīna, kurai ir liela jauda un ievērojams griezes moments ar mazu ātrumu, ļauj urbt pietiekami liela diametra caurumus biezā metālā (ko urbis nevar izdarīt). Tāpēc kā barošanas bloku es nolēmu izmantot urbšanas maisītāju Fiolent-MD1-11E. Tā kā tuvākajā laikā es gatavošos izgatavot vibrējošu galdu un sākt ražot bruģakmens plāksnes, es izpētīju celtniecības maisītāju īpašības, jo man tas ir vajadzīgs šāds elektroinstruments .. Šis modeli piesaistīja manu uzmanību ar tā īpašībām:
Jauda 1 100 W
Vārpstas ātrums (maksimālais) 600 apgr./min
Turklāt, spriežot pēc daudzajiem īpašnieku pārskatiem, šim modelim ir izcila uzticamība.
Un, kad ieguvu šādu maisītāju, man radās ideja "nogalināt divus putnus ar vienu akmeni" - arī no tā izgatavot urbjmašīnu! )))).
Man ieteica ideju izmantot foto palielinātāju kā gandrīz gatavu nākotnes urbjmašīnas rāmi raksts šajā vietnē, kuru autors ievietojis ar segvārdu PORUČIKS. Turklāt tieši tāds pats foto palielinātājs bija arī manā jaunībā, un tas tika saglabāts mana brāļa bēniņos.
Šeit viņš nožēlojamā veidā atgriezās pie manis:
Tātad šeit ir tas, kas man vajadzīgs:
1. Fotoattēlu palielinātājs "Tavria".
2. Urbjmašīna "Fiolent"
3. Tapas adapteris un urbšanas patrona 16 mm.
4. Profila cauruļu griešana ar šķērsgriezumu 50 par 20, 50 pēc 50, 15 līdz 15 milimetriem.
5. Apdares leņķis 50-50-5.
6. Celtniecības tapas M16 apgriešana.
7. Aplis 8mm.
8. 20 mm biezs laminētas saplākšņa gabals
9. Apdares caurule DN 32.
10. Jumta loksnes lūžņi.
11. Poga BS542 "Sēne" avārijas stāvoklī ar fiksējošu pagriežamo.
12. Izejas ārējais izkārtojums.
13. diode prožektors 10 vati.
14. Tērauda kabelis, diametrs 3 mm.
15.Dažāda veida un izmēra aparatūra.
16. Profila un santehnikas cauruļu plastmasas aizbāžņi.
Es sāku, izstrādājot maisītāja stiprinājumu pie pārvietojamā karietes. Maisītājam ir "sēdeklis", ar kuru tas ir piestiprināts pie roktura ar četrām M8 bultskrūvēm.
Izmērījis tā platumu un foto palielinātāja karietes platumu, es redzēju, ka maisītājs ir par 40 milimetriem platāks:
Es nolēmu kompensēt šo atšķirību, piestiprinot karietes malās gar profila caurules sekciju 20 x 50 mm. (Varēja izmantot no 20 līdz 40 un no 20 līdz 30 ... bet man apkārt bija tikai 20 līdz 50. Un mans galvenais noteikums: "Vispirms izmantojiet to, kas atrodas apkārt, lai tas nepazustu!")))))) .
Pats ratiņi ir izgatavoti no alumīnija “kastes” formā. Beigās ir caurums ar diametru 10 mm. zem skrūves, kas nostiprina palielinātāja galvu. Es nolēmu piestiprināt spilventiņus sānos ar M8 skrūvēm (kurām katrā pusē tika urbti divi caurumi), saliekt priekšējo daļu un nostiprināt to ar papildu M10 skrūvi ar uzgriezni:
Lai spilventiņi nesadrumstos ar skrūvēm, stiprinājuma caurumus tajos izurbu ar konisko urbi - kad uz iekšējās sienas izveidojās caurums ar diametru 8 mm, ārējā daļā izrādījās 16 mm. Caur to ieskrūvējams vāciņš, un, turot to ar skrūvgriezi, es pievelciet uzgriežņus karietes iekšpusē. Un tad estētikai paredzētie caurumi tiks aizvērti ar standarta plastmasas aizbāžņiem DN15 caurulei - diametrs vienkārši sakrīt.)))
Es nolēmu maisītāju nolaist no tērauda leņķa 50-50-5., Tā kā sānu plaknes augstums līdz maisītāja vilces pusei ir tikai 50 mm.
(Vienā izgriezumā es uztaisīju mazliet lielāku, nekā nepieciešams ... Nu, Dievs, lai viņš ir ar viņu!))))
Es izurbu (ļoti precīzi) četrus skrūvju caurumus un nostiprināju maisītāja stūrus ar “vietējām” stiprināšanas skrūvēm:
Pēc tam es metināju stūrus, "piezemējoties" pie plāksnēm. (Pirmkārt, nostiprinot maisītāja stūrus un karietes oderējumu, salieciet to kopā, savilciet ar skavām un “dabūja.”) Tad viņš to noņēma un labi uzvārīja no abām pusēm:
Un notīrīti (lai arī aptuveni, tīrā aplī)
Rullīšu pacelšanas-nolaišanas mehānisms karietē nebija piemērots maniem mērķiem. Viņš ir pārāk vājš:
[Tā vietā es nolēmu izveidot jaudīgāku kabeļa mehānismu. Tas atradīsies aiz aiz letes. Un šajā posmā es nolēmu izgatavot nolaišanās gultņus. Tam es izmantoju ūdensvada DU32 apgriešanu:
Atzīmējis vajadzīgo izmēru ar elektrisko lenti, es no caurules izgriezu divus gredzenus:
Un es tos piemetināju pie stūra daļām, kas izvirzītas no aiz plaukta:
Pēc tam viņš nogrieza visu nevajadzīgo un iztīrīja to:
Šajā posmā jūs jau varat "izmēģināt"))))
Iegūtās nosēšanās centros es urbju caurumus ar konisko urbi, diametrs 24 mm. (Ehhh ... Ja man jau vienmēr būtu darbgalds! ... Un tā - ar urbi! .... Vai jūs varat iedomāties ?? ... Mana nabaga ķīniešu urbjmašīna !!!)))))
Tagad viņi var ievietot 202. gultņus, uz kuriem griezīsies pacelšanas mehānisma vārpsta:
Tagad pati vārpsta. Es nolēmu to izgatavot no M16 vītņota stieņa, kuram ar dzirnaviņām nogriezu vajadzīgā garuma gabalu:
Pēc manas idejas, ūdensvada ДУ15 gabals tiks uzvilkts uz matadata, kas darbosies kā bungas kabeļa tinšanai:
Bungas malu funkciju veiks divas standarta M16 paplāksnes:
Un aiz viņiem būs rotāti gultņi №202. Viņu iekšējais urbums ir nedaudz mazāks par M16 tapas ārējo diametru (gar vītnes grēdām). Tāpēc es nolēmu nedaudz asināt diegu ķemmes - diegi joprojām neizturēs nekādas kritiskas slodzes. Tā kā man nav virpas pie rokas, es izkļuvu no situācijas šādi: es iespraudu tapu jau nepabeigtajā gultā uzstādītā maisītāja patronas stāvoklī, ieslēdzu to un nedaudz asināju diegu ķemmes ar dzirnaviņām ar smirģeļa ziedlapu riteni:
Tad viņš uz abām pusēm uzlika gultņus. Tagad, noņemot no sānu vāka vienu sānu vāku, no caurulēm ДУ32 ir iespējams uzstādīt vārpstu ar gultņiem veidgabalos un novietot vāku vietā.
Bet pirms tam ir jāpiestiprina caurules cilindrs uz tapas ass.Tā kā nebija iespējas ieslēgt metināšanas mašīnu, kur strādāju, un es negribēju iet uz mājiņu, es nācu klajā ar citu ceļu - vairākās vietās es izurbu cauruli uz matadatas un matadatas un tajā ielieku ar nagiem izgatavotas tapas:
Tagad jums ir jāizdara "stūrmanis". Es nolēmu to izgatavot no četriem stieņiem, kuru diametrs ir 10 mm. Pieejami manā rīcībā, un M22 paplāksne ir palielināta, speciāli iegādāta.
Rumbas lomā būs tās pašas caurules DU15 apdare:
Lai pievilktu stūri uz asi, es izurbu caurumu un metināju M10 uzgriezni. Uz ass būs iespēja izvēlēties, un riteņa rumbas stiprinājums būs cieši nostiprināts ar M10 skrūvi.
Es nevarēju notīrīt uzkrātos mēroga skalas, tāpēc es tikai rupji rupji izturos pret šo vietu ar automātisko špakteli, kas ir nokavēta četrus gadus un stāv manā plauktā)))))))
Ar pacēlāju tagad mēs to pabeigsim. Koncentrēsimies uz pašas gultas stiprināšanu.
Vertikālā josla ir doba, izgatavota no alumīnija. Lai arī sienu biezums ir diezgan liels, bet maniem nolūkiem tas ir diezgan nevīžīgs (es neveidoju urbja statīvu, bet gan jaudīgu mašīnu). Jā, un plaukts ir uzstādīts uz galda ar trim M6 skrūvēm, kas ieskrūvētas alumīnijā. Tas arī nav labi ...
Es nolēmu stiprināt bagāžnieku ar trim profila caurulēm 15 pa 15, ievietojot tos alumīnija stieņa iekšpusē.
Lai stiprinātu stieņa stiprinājuma punktu pie galda, es metināju šīs caurules uz 8 mm biezu metāla loksni. (Šis gabals gulēja manā metāllūžņos):
Starp tiem arī metināti:
Alumīnija stieņa iekšējā dobuma platums ir 16 mm. Lai cieši iespiestu savu “armatūru” iekšpusē, es no “metāllūžņiem” izgriezu 1 mm biezu metāla sloksni:
Viņš uzlika stieni uz armatūras konstrukcijas un metās lentē: Lai iegūtu ciešāku savienojumu "monolītā", viņš visu konstrukcijas iekšpusi piepildīja ar epoksīda līmi. (Netīro roku dēļ nefotografēju))))
Tagad galds. Palielinātāja "dzimtais" galds, kas izgatavots no skaidu plātnes, 16 mm biezs (kas turklāt ir vairāk nekā 30 gadus vecs))), manai mašīnai nebija piemērots.
Es nolēmu izgatavot jaunu galdu no laminētas, mitrumizturīga saplākšņa gabala, biezs 20 mm.
Šāds saplāksnis ir ļoti spēcīgs, un es to bieži izmantoju mājās gatavotos izstrādājumos. Tas ir diezgan dārgs, bet es to nepērku ar nodomu. Viss, kas nepieciešams, ir braukt uz tuvāko būvlaukumu, kur ēka mājas ar monolītu karkasu un lūdz apgriezt, vai noņemt veidņus.)))). Reizēm es vienmēr ieguvu pilnu bagāžnieku))).
Es uztaisīju jaunu galdu vairāk nekā veco. Izgriezis nepieciešamo izmēru, es izurbu stiprinājuma stiprinājumus statīva stiprinājumam:
Ap galda perimetru pieskrūvēju skaidu plākšņu dēļus, paceļot galdu par 5 centimetriem uz šīm "kājām":
Es izurbu četrus caurumus apakšējās pamatnes plāksnes stūros. Es piestiprināju bagāžnieku ar M10 skrūvēm:
Turklāt tas jānostiprina ar "vietējām" M6 skrūvēm. Tā kā tie ir ieskrūvēti alumīnijā (Bet skrūves joprojām ir jāmaina), es nolēmu izmantot ievērojami garākas skrūves, pieskrūvējot uz tām uzgriežņus, kurus es jau biju pievelkusi “ar visu mērci”))))) Par laimi man ir pieci “zem galda” Atbalstāmās vietas centimetri. Ļaujiet viņiem izcelties!)))):
Aizmugurē, pretī stienim, esmu izurbis caurumu kabeļa stiprināšanas skrūvei (tas arī būs spriegojums):
Kabeļa stiprināšanai un pievilkšanai es izmantoju parasto skrūvi ar M8 uzgriezni. Zem skrūves galvas, lai piestiprinātu kabeli tajā, es uzliku stūri, kuru es sagriezu no profila caurules apdares:
Arī augšējais kabelis ir jānostiprina. Lai to izdarītu, es izgatavoju kronšteinu no tā, kas nokrita zem manas rokas, apgriežot profila cauruli no 50 līdz 50. Viņš tūlīt pat bija ar "slīpu malu")))
Es to nostiprināju bagāžnieka augšējā daļā ar divām M6 skrūvēm, urbjot tiem nepieciešamos caurumus statīvā:
Pats kabelis tika atrasts kastē ar materiālu paliekām pēc loku un arklu izgatavošanas:
Atkal ņemsim galdu.
Galda priekšā. Izurbiet caurumu "ārkārtas sēnītei".
Es gulēju izkaisīts ap šādiem metāla elementiem.
Acīmredzot agrāk tas bija par statīva vai aparatūras statīva detaļām. Es nolēmu ar tām ierāmēt galda malas. Galu galā saplākšņa galus sitīs ar metāla sagatavēm, ja tas netiks izdarīts.
Es mēģināju uz stūriem viņu vietās, ieskicēju ar zīmuli un ar savu palīdzību pašdarināts rīks grieziet pa šīm līnijām un no saplākšņa noņemiet vairākus slāņus - metāla apmalei jābūt vienā līmenī ar flush, pretējā gadījumā pret to balstīsies garas sagataves un tiks pārkāpts perpendikulārs urbšanai.
Viņš nostiprināja apmali ar skrūvēm ar presēšanas paplāksni, uzliekot M6 paplāksnes.
Un vēl viena lieta, ar kuru es saskāros: vads! Fakts ir tāds, ka es nevēlos ieslēgt un izslēgt mašīnu ar maisītāja “native” pogu. Tas nav ērti, un, kas ir svarīgi, nav droši !. Iekārtas jauda ir diezgan liela, pat pārmērīga! Pārbaudes posmā es urbēju metāla kanālu ar 16 mm urbi, un galu galā es saņēmu sagatavi no rokām, lai gan es biju gatavs iekost, kad urbis iznāca. Pēc tam es izvilku kontaktdakšu no kontaktligzdas, bet es atceros sajūtu, kad redzi, ka smags dzelzs gabals griežas uz urbja un gaida, kad tas aizlidos ar lielu ātrumu, ja pēkšņi saplīst.)))) Un tajā laikā jūs noliecaties pie kontaktligzdas, aizstājot savu dodieties uz iespējamo kanāla lidojuma trajektoriju!)))))
Un tāpēc jebkurai priekšā esošai mašīnai vajadzētu būt “sarkanai sēnītei” - avārijas apturēšanas pogai, kuru pat tad, ja ieskrūvējat uzmavu uz sējmašīnas, varat to nospiest ar vēderu)))) ...
Tajā pašā laikā es nevēlos “stingri piesiet” maisītāju mašīnai! Es nestrādāšu ar viņu pastāvīgi un profesionāli! Man tas būs vajadzīgs gan kā maisītājs, gan kā mašīna - no tā izriet, ka to vajadzētu viegli atvienot ...
Lai atrisinātu šo problēmu, es zem galda nostiprināju ārēju izkārtojuma ligzdu. (Aizmugurējā siena tiek piesardzīgi “padziļināta”. Tagad, uzstādot mikseri uz gultas, jūs varat to vienkārši iespraust šajā kontaktligzdā, salabot sākotnējo pogu un ieslēgt un izslēgt ar sēnītes pogu. priekšā. (Tam paredzētajai gultai būs savs vads, kas tiks iekļauts tīklā.)
Bet šeit, maisītāja vads! Tas ir pārāk garš un, pārvietojot karieti, var nokrist zem kabeļiem. Lai no tā izvairītos, es izgatavoju kabeļa vadotni no profila caurules no 15 līdz 15. Es to saliecu uz sava mājās izgatavotā caurules liekuma un izdarīju griezumu gar augšējo plakni, kas beigās iet uz sānu plakni.
Es to ievietoju oderes galā un ievietoju tajā kabeli. Tagad, nolaižot vagonu, tas atrodas tālu no kabeļiem:
Gandrīz izdarīts. Mēs izjaucam, krāsojam ...
Pēc krāsošanas - "ķemme", kā es to saucu par procesu)))) Es aizsērēju plastmasas aizbāžņus visur, kur ir atvērti gali. Kārta es aizveru spilventiņu stiprināšanas skrūvju "uzpildes caurumus".
Izmantojot tos pašus kontaktdakšas DU15 caurulei, es nolemju izgatavot “kloķus” stūres galos. Es tos nelietoju tradicionāli - tie ir paredzēti aizsērēšanai iekšpusē, es tos uzlieku virsū (blīvumam man vajadzēja mazliet satīt elektrisko lenti ... (Žēl, ka nebija atrasts episks zils !!! Es uzklāju zaļu)))):
Augšstāvā es ievietoju termiski saraujošās caurules gabalus un apskauju fēnu:
Mašīnai ir nepieciešams apgaismojums. Lai to izdarītu, es nopirku nelielu desmit vatu diodes prožektoru:
Tā kā maisītāju pārvieto uz priekšu, starp to un ratiņiem ir pietiekami daudz vietas, lai varētu ievietot prožektoru. Man pat nevajadzēja neko pārtaisīt. Tikko es ievietoju prožektoru stiprinājuma kronšteinu zem centrālās skrūves, lai plāksnes piestiprinātu pie karietes, nodrošinot to ar plašu (palielinātu) paplāksni:
Šis prožektoru izvietojums izrādījās ļoti ērts - tā ir spilgti izgaismota darba zona. Tajā pašā laikā nav iespējamības, ka tas "iekļūs jūsu acīs". Es ieliku viņa kabeli pārseguma plāksnes iekšpusē un izvedu atpakaļ tajā pašā vadotnē, kurā der arī maisītāja kabelis. Viņš pacēla ratiņus pilnā augstumā un caur kabeli ieslēdza kabeli caurumā, kas urbts aiz galda, un tur viņš to savienoja ar mašīnas barošanas kabeli (garo PVA)) caur slēdzi, kuru viņš novietoja uz galda priekšējā gala labajā pusē ...
Ar to notika neliels apmulsums))). Es izurbju slēdzim caurumu, kas bija noliktavā:
Un šeit zem manas kājas kaut kas gurkst))))).Es skatos - mana mazā poga))). Viņa nokrita no galda, es uzkāpu uz tā ...
Hmmm ... Otrās nav ... Es uz laiku ievietoju to, ko varēju atrast ... Bet tas ir nedaudz mazāk ... man vajadzēja pārtīt izolācijas lenti))):
Tad, piemēram, es pirkšu un mainīšu! ... (Ak ... Pat vājākie tam tic!))) Nekas nav pastāvīgāks nekā pagaidu ... It īpaši, ja tas darbojas pareizi ..))) )
Kā jau teicu, maisītāju es pieslēdzu kontaktligzdai, kas atrodas aiz galda dzegas. (Man to vajadzēja mazliet sagriezt ... man nederēja.
Un liekais kabelis ar līdz galam paceltu ratiņu tiek uzvilkts aizmugurē (zem galda) vienā pusē no izvirzītā statīva stiprinājuma skrūves, kuru es piegādāju ar uzgriezni un palielinātu paplāksni, un no otras puses - uz speciāli ieskrūvētu skrūvju pāri ar preses paplāksni:
Iekārtas ieslēgšanu / izslēgšanu veic ar taustiņu "sēnīte" galda priekšpusē:
Poga ir pagriežama. Tas ir, lai ieslēgtu mašīnu, ir nepieciešams pagriezt "sēnīti" pulksteņrādītāja virzienā. (Kas izslēdz nejaušu noklikšķināšanu). Bet, lai izslēgtu, vienkārši noklikšķiniet uz tā.
Es arī nolēmu izmantot atstarpi starp maisītāju un izlici. Gultņu stūri, kas tur veidojas kā sava veida kaste ... Tikai bez grunts))))
Tieši tur es nolēmu izgatavot kastīti. Vispirms izgatavoja papīra prototipu:
Tad saskaņā ar šo veidni viņš izgatavoja kasti no jumta seguma lokšņu metāla gabala:
Kastes apakšā iestrēdzuši pieejamie magnēti:
Tagad kārtridža atslēga nenovērsīs vibrācijas)))):
Eļļa ir arī nepieciešams urbšanas iekārtas atribūts. Tikai tagad ... man ir tā plastmasa:
Bet es atradu izeju - rūpīgi to attaukojot, eļļotāja apakšā pielīmēja lielu mazgātāju ar karstu līmi.
Tagad viņa var stingri stāvēt mašīnu kastē, pieturoties apakšā.
Šeit ir mašīna, kuru saņēmu. Lai "izceltu perpendikulu", kārtridžā es uzstādīju taisnu stieni un, uzliekot tam kvadrātu, zem bagāžnieka skrūvēm pie galda ievietoju paplāksnes. Katrā stūrī ir četri no tiem. Tas ļāva man precīzi sasniegt taisnu leņķi starp sējmašīnu un galdu visās plaknēs.
Ar tik spēcīgām kravām tika atklāts nopietns pretnostatījums. Es ar tām tiku galā, ievietojot alumīnija stūrus karietes aizmugurē:
Un priekšējā daļā ir fluoroplastiskās joslas. (Es nefotografēju. Un tagad viņi vairs nav redzami))). Tajā pašā laikā viņš to padarīja tik cieši, ka nācās nēsāt karieti uz stieņa ar preses, silikona smērvielas palīdzību. Pēc lifta mehānisma uzlikšanas un montāžas es to attīstīju, braucot augšup un lejup.
Pārbaudes ir parādījušas, ka mašīnas jauda ir pārmērīga. Viņš viegli urbj biezu metālu ar urbi 16 mm (!!!), pat ja jūs izslēdzat ātrumu uz pusi ar PWM regulatoru. Ar spēcīgu skavu ātrums nemainās.
Tajā pašā laikā no urbja iznāk tik garš mikroshēma:
Es domāju, ka būs jādomā par mājās gatavotu koordinātu tabulu ar viņam paredzētu vāzi - kā jau es teicu, testu laikā kanāls tika izvilkts no manām rokām. Un tad, ja koordinātu tabula ir pietiekami spēcīga, to varēs izmantot kā frēzēšanas tabulu. Maisītāja vārpstas gultņi patiešām ir paredzēti ļoti nozīmīgām radiālajām slodzēm.
