Sveiki visiem mājas aprīkojuma cienītājiem! Šajā rakstā es vēlos dalīties savā pieredzē, veidojot mopēdu no motorzāģa Ural Electron 2T no nulles. Lai pats izgatavotu mopēdu, vispirms es savācu visas nepieciešamās detaļas un piederumus - riteņus, motoru, rāmja caurules un citus piederumus, par kuriem vēlāk uzzināsit. Šis raksts nav 100% instrukcijas par mopēda ražošanu, un vēl jo vairāk, ka nevajag visu atkārtot pēc manis! Mans raksts ir darbību algoritms, pēc kura jūs varēsit salikt savu pirmo mopēdu.
Materiāli un sastāvdaļas
1. Dzinējs no motorzāģa Ural 2T ar pārnesumkārbu
2. Riteņus var ņemt no dārza ķerras ar diametru 265-300 mm no ārpuses, bet ar labām motociklu riepām
3. Notekūdeņu caurules garums 7,5 metri
4. No kalnu velosipēda bremžu disks ar suportu
5. Piedziņa ar mopēda vai motocikla zvaigznēm 13 un 41
6. Degvielas tvertne no motorzāģa Ural 2T
7. Virves ar gāzes un bremžu apvalkiem, kuru garums ir 1,5 metri
8. Kalnu velosipēda bremžu rokturi - 2 gab.
9. Saplāksnis 10 mm, putuplasta gumija un dermantīns sēdeklim
10. Tavria amortizatoru balsti 2 gab.
11. Priekšējās dakšas atsperes
12. Priekšējā riteņa ass
13. Aizmugurējā ass
Instrumenti un palīgmateriāli
1. Metināšanas mašīna
2. bulgāru valoda
3. Urbju komplekts
4. Krānu komplekts
5. Urbt
Pirmais solis: izveidojiet dakšiņu
Pēc visu detaļu salikšanas jūs varat sākt ražot mopēdu. Un es sākšu to darīt ne gluži pēc standarta shēmas, kā tas parasti ir ierasts, un sākšu ar to, ka izgatavošu priekšējo dakšiņu, nevis rāmi. Es to sāku ar dakšiņu, jo es jau pielāgošu rāmi dakšas augstumam. Lai izveidotu dakšiņu, es no Tavria automašīnas paņēmu divus amortizatoru balstus.
Šeit ir visas detaļas, kas mums nepieciešamas spraudnim. Divās plāksnēs vienā un tajā pašā atveres attālumā tiek izgatavots 3 mm biezums amortizatora statņa stieņa diametram, atveres augšējā plāksnē ir mazāks diametrs, apakšējā - lielāks. Plākšņu vidū mēs izveidojam caurumu, caur kuru iziet stienis, kas savieno spraudni ar rāmi. Es nenorādīšu precīzus caurumu izmērus, kurus es urbēju plāksnēs, jo jums var būt pilnīgi atšķirīgi.
Lai gludi metinātu riteņu asu turētājus, jums ass jāiet caur pašiem turētājiem un riteņa rumbu.
Tad jums jāpievieno stieņi ar stieni augšpusē un jānostiprina, pievelkot uzgriežņus.
Tālāk ērtības labad ielieciet dakšiņu uz ķieģeļiem un pārbaudiet, vai ritenis ir paralēli dakšai.Ja viss ir iestatīts pareizi, es turpinu detaļu metināšanu.
Kā amortizatoru izmantoju atsperi. Es atradu piemērotu atsperi metāllūžņu uztveršanai un sagriezu to divos vēlama garuma gabalos.
Tagad mēs savācam atlikušās daļas uz dakšas no augšas ar atsperēm un plāksnēm, un uz stieņiem pieskrūvē uzgriežņus.
Lai dakšai būtu lielāka stingrība un ritenis nelobītos uz sāniem, es savienoju bagāžniekus savā starpā ar džemperi, kas izgatavots no profila caurules 30 X 50 mm.
Tālāk mēs visas šuves metinām ar džemperi no visām pusēm.
Nu, spraudnis ir gatavs!
Otrais solis: izveidojiet rāmi
Rama noteikti ir vislabāk izdarāms uz slidenas ceļa, bet, tā kā mēs izgatavojam mopēdu mājās apstākļos, tad slīdēšanas vietas vietā mēs izmantosim jebkuru līdzenu virsmu. Rāmim es nopirku parastu 1/2 ”ūdens cauruli jeb 21,3 mm, 7,5 metrus garu. Divus 1,5 metru caurules gabalus vienā vietā saliekam 130 ° leņķī tā, lai tie būtu tieši vienādi, ar vienu caurules gabalu saliekot 90 cm garu, otru - 60 cm.
Tagad mēs savienojam cauruļu galus un satveram, metinot.
Tālāk es ievietoju rāmi vēlamajā augstumā no virsmas un mēģinu uz dakšiņas saprast, vai rāmja augstums ir piemērots vai arī tas ir jānolaiž zemāk.
Izmēģināšana uz dakšas parādīja, ka rāmim jābūt nedaudz apgrieztam augstumā. Nogrieziet lieko un atkal satveriet to.
Tagad spraudnis ir vietā un jūs varat turpināt.
Es nezinu aizmugurējo riteni no lidmašīnas vai helikoptera, kura ārējais diametrs ir 300 mm, ar asu un ass stiprinājumu. Šāds ritenis nav jāmeklē, līdzīga izmēra jūs varat paņemt no dārza automašīnas. Riteņa disks ir alumīnijs un ļoti biezs, lai es varētu tam uzreiz pieskrūvēt piedziņas ķēdes ratu uz 41 zoba.
Tagad mēs uzliekam motoru uz rāmja, iestatām riteni un metinām to pie rāmja vienā pusē.
Tagad, no otras puses, mēs pārbaudām zvaigznes un rāmja paralēlismu un metinām asi rāmim.
Motors ir piestiprināts pie rāmja ar trim punktiem. Priekšā motors ir piestiprināts pie pūtēja apvalka apakšējām skrūvēm 30X30 mm leņķī, un no aizmugures līdz pārnesumkārbai līdz noturīgas ķemmes vietai. Tagad mēs pievelkam ķēdi uz ķēdes ratiņiem, noregulējam motoru pareizajā attālumā no aizmugurējās ass un metinām priekšējo motora stiprinājumu pie rāmja.
Tālāk mēs metinām stūra gabalu pāri rāmim, un mēs gatavojam reduktora stiprinājumu tam.
Tagad mēs ņemam 135 cm garu caurules gabalu un salieciet to 115 ° leņķī ar caurules garumu līdz 80 un 55 cm līkumam dažādos virzienos. Mēs metinām sagatavotās caurules abās rāmja pusēs. Arī rāmja nostiprināšanai es metinu caurules gabalu pāri augšējai daļai aizmugurē.
Priekšā, netālu no motora, es metinu soli no caurules gabala tā, lai 12 cm izvirzītu no abām rāmja pusēm.
Atliek metināt stiprinājumu, caur kuru savienosies priekšējā dakša, un galvenā rāmja daļa jau ir gatava.
Trešais solis: tvertnes stiprinājums
Es paņēmu tvertni no tā paša Urāla motorzāģa. Es izgriezu tvertni no stūres un pieskrūvēju pie skrūvēm pie metāla gabaliem, kurus es gatavošu pie rāmja.
Tvertnes stiprinājumus es metinu priekšā pie rāmja, un aizmugurē starp rāmja caurulēm ir sloksnes gabals.
Tagad es metinu aizmugurējo tvertnes stiprinājumu pie sloksnes un metinu visas šuves.
Ceturtais solis: veiciet bremzes
Pirmkārt, es izgatavoju pirmo bremžu versiju, kas ir ļoti vienkārša, lēta un, kā parādīja testi, nepavisam nav efektīva. Bremzes bija ļoti vājas, un es tūlīt tās atkārtoju.
Tāpēc es jums nekavējoties piedāvāju labāko bremžu versiju atkārtošanai. Es no kalnu velosipēda iegādājos lētu bremžu komplektu - suportu un pašu disku. Paņēma arī pāris kabeļus ar apvalkiem un pāris bremzes svirām pie stūres.
Lai piestiprinātu bremžu disku pie riteņa, es marķēju riteņa disku gar bremžu diska caurumiem un izgriezu pavedienus skrūvēm, kas nāk kopā ar disku. Viņš izlika bremžu disku un pievilka visas skrūves.
Tad es uzliku rāmi uz rāmja. Tad es uzlieku suportu uz bremžu diska un nostiprinu to, nospiežot bremzes - to ir viegli izdarīt ar stieples gabalu, nevis trosīti.
Es tūlīt pieskrūvēju uzgriežņus uz suporta stiprināšanas skrūvēm, kuras tagad ir metinātas pie rāmja.
Tagad jūs varat salabot suporta skrūves uz rāmja un uzstādīt kabeli.
Piektais solis: Sēdeklis un stūre
Lielākā daļa darba ir paveikta, un tagad mēs varam sākt ražot sēdekļus, un es izgatavoju tā pamatni, kas tiks piestiprināta pie rāmja, no 10 mm biezas saplākšņa. Es izurbu caurumus saplākšņā, lai, sēžot uz sēdekļa, putas varētu viegli izspiest, un pēc tam tās uzvilkt.
Sēdeklis ir pārklāts ar melnu ādu.
Ar stūri es daudz netraucēju, un saliecu to ārā no tā paša ūdensvada, no kura tika izgatavots rāmis.
Sestais solis: gāzes un bremzes savienošana
Lai savienotu gāzes un bremžu trosi pie stūres, es kalnu velosipēdam uzliku divus bremžu rokturus. Tagad bremžu trose tika vienkārši savienota ar rokturi un tika palaista parastajā veidā. Lai savienotu gāzes vadu, es nevis nopirku parasto gāzes rokturi, bet izmantoju bremzes rokturi. Tagad, kad jūs nospiežat bremzes rokturi labajā pusē, tiek iedarbināta gāze. Nedaudz ne parastais risinājums, bet diezgan ērts un funkcionāls.
Pēdējais posms
Diemžēl es nekrāsoju mopēda rāmi, jo uz šī rāmja es uzliku motoru no Družba-4 motorzāģa, lai salīdzinātu ar Urāliem, un motora stiprinājums pie rāmja bija jāmaina un jāsagremo. Bet tie, kas vēlas atkārtot šo dizainu, izvēlēsies rāmja krāsu pēc saviem ieskatiem. Mopēds izrādījās diezgan kompakts. Maksimālais ātrums ir 55 km / h. Ja dizainā kaut kas nav skaidrs, jautājiet, un es labprāt atbildēšu uz visiem jautājumiem. Noslēgumā es vēlos jums ieteikt noskatīties video, kā brauc ar mopēdu.