Sveicieni mūsu vietnes iedzīvotāji!
Droši vien problēma, par kuru mēs šodien runāsim, ir pazīstama daudziem. Es domāju, ka visiem bija jāpalielina barošanas avota izejas strāva. Apskatīsim konkrētu piemēru: jums ir 19 voltu klēpjdatora barošanas adapteris, kas nodrošina izejas strāvu, labi, pieņemsim, ka 5A reģionā, un jums ir nepieciešams 12 voltu barošanas avots ar strāvu 8-10A. Tātad autoram (YouTube kanāls “AKA KASYAN”) reiz bija nepieciešams barošanas bloks ar 5V spriegumu un 20A strāvu, un pie rokas bija 12 voltu barošanas avots LED sloksnēm ar izejas strāvu 10A. Un tāpēc autore nolēma to pārtaisīt.
Jā, noteikti ir iespējams no nulles salikt nepieciešamo strāvas avotu vai izmantot jebkura lēta datora barošanas avota 5 voltu kopni, taču daudziem elektroniskajiem meistariem būs noderīgi zināt, kā palielināt gandrīz jebkura komutācijas barošanas avota izejas strāvu (vai parasti cilvēkiem ampēru).
Parasti klēpjdatoru, printeru, visu veidu strāvas adapteru monitoriem un tā tālāk barošanas bloki tiek izgatavoti pēc viena cikla shēmām, visbiežāk tie ir flyback, un konstrukcija neatšķiras viens no otra. Var būt atšķirīga konfigurācija, atšķirīgs PWM kontrolieris, taču shēma ir vienāda.
Viencikla PWM kontrolieris visbiežāk ir no UC38 saimes - augstsprieguma lauka efekta tranzistors, kas sūknē transformatoru, un izeja ir pusviļņu taisngriezis vienas vai divkāršas Schottky diodes formā.
Pēc tā - aizrīties, uzglabāšanas kondensatori, akas un sprieguma atgriezeniskās saites sistēma.
Pateicoties atgriezeniskajai saitei, izejas spriegums tiek stabilizēts un stingri saglabā noteikto robežu. Atsauksmes parasti tiek veidotas, pamatojoties uz optoelementu un atsauces sprieguma avotu tl431.
Izmaiņas dalītāja rezistoru pretestībā tā siksnā noved pie izejas sprieguma maiņas.
Šis bija vispārīgs ievads, un tagad par to, kas mums jādara. Uzreiz jāatzīmē, ka mēs nepalielinām jaudu. Šī barošanas avota izejas jauda ir aptuveni 120 W.
Mēs gatavojamies samazināt izejas spriegumu līdz 5V, bet tā vietā palielināt izejas strāvu 2 reizes. Spriegumu (5 V) reizina ar strāvas stiprumu (20A), un rezultātā mēs iegūstam aprēķināto jaudu aptuveni 100 W. Mēs nepieskarsimies barošanas avota ieejas (augstsprieguma) daļai. Visas izmaiņas skars tikai izejas daļu un pašu transformatoru.
Tātad, sāksim darbu.Sākumā autore nolēma noņemt elektrolītiskos kondensatorus, kas atradās pie vienības izejas, lai aizstātu tos ar kondensatoru ar mazu iekšējo pretestību.
Bet vēlāk, pēc pārbaudes, izrādījās, ka arī vietējie kondensatori ir labi un tiem ir diezgan zema iekšējā pretestība. Tāpēc galu galā autors tos atkal pielodēja.
Pēc tam pielodējiet induktoru, labi un impulsa transformatoru.
Diodes taisngriezis ir diezgan labs - 20 ampēri. Pats labākais ir tas, ka tāfelei ir sēdeklis otrajai diodei.
Rezultātā autors neatrada otro šādu diodi, bet, tā kā nesen viņš no Ķīnas saņēma tieši tādas pašas diodes tikai nedaudz atšķirīgā gadījumā, viņš dēļā ievietoja pāris gabalus, pievienoja džemperi un nostiprināja sliedes.
Rezultātā mēs iegūstam taisngriezi pie 40A, tas ir, ar divkāršu strāvas rezervi. Autors uzlika diodes uz 200 V, bet tam nav jēgas, viņam to vienkārši ir daudz.
Jūs varat piegādāt parastus Schottky diožu blokus no datora barošanas bloka ar reverso spriegumu 30-45V vai mazāku.
Kad taisngriezis ir pabeigts, pārejiet tālāk. Induktors ir uztīts tāpat kā šis vads.
Mēs to izmetam un paņemam šādu vadu.
Mēs vējam apmēram 5 pagriezienus. Jūs varat izmantot dzimtā ferīta stieni, bet autoram tuvumā bija biezāks rullītis, uz kura tika uzvilktas spoles. Tiesa, stienis izrādījās nedaudz garš, bet vēlāk mēs nojauksim visu lieko.
Transformators ir vissvarīgākā un vissvarīgākā daļa. Mēs noņemam lenti, sasildām serdi ar lodāmuru no visām pusēm 15-20 minūtes, lai atslābinātu līmi un uzmanīgi noņemtu serdes puses.
Atstājiet visu lietu apmēram desmit minūtes atdzist. Pēc tam noņemiet dzelteno lenti un atritiniet pirmo tinumu, atceroties tinuma virzienu (labi, vai arī pirms demontāžas vienkārši nofotografējiet pāris attēlus; šādā gadījumā tie jums palīdzēs). Stieples otrais gals ir atstāts uz tapas. Pēc tam atritiniet otro tinumu. Arī otrais gals nav pielodēts.
Pēc tam mūsu priekšā ir mūsu pašu sekundārais (vai spēka) tinums, kas ir tieši tas, ko mēs meklējām. Šis tinums ir pilnībā noņemts.
Tas sastāv no 4 pagriezieniem, kas savīti ar 8 vadu saišķi, katrs 0,55 mm diametrā.
Jaunajā sekundārajā tinumā, kuru mēs likvidējam, ir tikai pusotrs pagrieziens, jo mums ir nepieciešams tikai 5 V no izejas sprieguma. Mēs vējam tādā pašā veidā, ņemsim vadu ar diametru 0,35 mm, bet šeit vadu skaits jau ir 40 gabali.
Tas ir daudz vairāk nekā nepieciešams, tomēr jūs pats varat salīdzināt ar rūpnīcas tinumu. Tagad mēs visus tinumus uztinam tādā pašā secībā. Noteikti ievērojiet visu tinumu virziena virzienu, pretējā gadījumā nekas nedarbosies.
Sekundārā tinuma vēnas vēlams pirms tinuma sākuma noskalot. Ērtības labad mēs sadalām katru tinuma galu 2 grupās, lai uz tāfeles netiktu urbti milzu caurumi uzstādīšanai.
Pēc transformatora uzstādīšanas mēs atrodam mikroshēmu tl431. Kā jau minēts iepriekš, tieši viņa nosaka izejas spriegumu.
Tās iejūgā mēs atrodam dalītāju. Šajā gadījumā 1 no šī dalītāja rezistoriem ir virkne SMD rezistoru.
Otrais dalītāja rezistors tiek tuvināts izejai. Šajā gadījumā tā pretestība ir 20 kOhm.
Mēs lodējam šo rezistoru un aizvietojam to ar trimmeri 10 kOhm.
Mēs savienojam strāvas padevi ar tīklu (nepieciešama caur drošības tīkla kvēlspuldzi ar jaudu 40-60W). Mēs savienojam multimetru ar barošanas avota izeju un vēlams, lai tā nebūtu liela slodze. Šajā gadījumā tās ir mazjaudas 28 V kvēlspuldzes. Pēc tam ļoti uzmanīgi, nepieskaroties dēlim, mēs pagriežam tuning rezistoru, līdz tiek iegūts vēlamais izejas spriegums.
Tad mēs visu sagriežam, pagaidiet 5 minūtes, līdz bloka augstsprieguma kondensators ir pilnībā izlādējies. Tad mēs lodējam skaņošanas pretestību un izmērām tā pretestību. Tad mēs to aizstājam ar konstanti vai atstājam. Šajā gadījumā mums ir arī iespēja pielāgot izvadi.
Pēc visa tā vispirms viegli ielādējiet dēli ar automašīnas halogēnu un pēc tam ar filmu projektora naidīgajām lampām.
Tas ir nepieciešams, lai saprastu, cik labi darbojas atsauksmes. Un kā redzat, izejas spriegums labi notur. Pēc tam, kad jums jānostiprina sliedes sekundārajā ķēdē.Ieteicams tos pastiprināt arī ar stiepli, strāvas šeit būs jau 2 reizes lielākas nekā iepriekš.
Pirms visu saliekam kopā, mēs papildus lodējam dēli (lai gan šeit no rūpnīcas lodēšana bija diezgan laba). Strāvas tranzistora un taisngrieža diodēm mēs uzklājam termisko smērvielu. Starp citu, ja diodes ir tādas kā autora, tad no korpusa tās ir jāizolē ar siltumvadošu blīvi.
Un šeit ir tāfele lietā. Tagad ir pienācis laiks pārbaudīt bloku. Šim nolūkam autore veica nihroma slodzi, kas no strāvas padeves spēj izspiest strāvu 20 ampēros vai vairāk.
Strāvas skavas mums parādīs pašreizējās izejas pašreizējo vērtību un multimetra izejas spriegumu.
Mēs tikko no ierīces noņēmām strāvu, kas pārsniedz 20A, bez izejas sprieguma krituma. Mērījumu laikā ārpus ekrāna bija pat 24A, mēģinot noņemt vairāk, aizsardzība darbojās, tas ir, mēs varam droši teikt, ka mūsu pārveidošana bija veiksmīga.
Tas arī viss. Paldies par uzmanību. Tiekamies drīz!
Video: