Pirms kāda laika elektroinstalācija un iespiedshēmas plates izgatavošana jūsu ierīcei bija gandrīz jebkura radioamatiera obligāta prasme. No vienas puses, vairs nav kur iet - neviens to nedarīs jūsu vietā, un, no otras puses, process ir saistīts ar ievērojamu zināšanu daudzumu un praktiskām iemaņām, kas nebūs liekas. Un atcerieties, kā šīs iespiedshēmas plates krāsoja ... Kur ir tintes zīmēšana uz pauspapīra, kas skāra vairāk nekā vienu studentu paaudzi tehnisko jomu universitātēs.
Patiešām, drukātās shēmas plates ražošanai ir vairākas metodes, ja mēs runājam par neaizsargātu vara sekciju ķīmisku izšķīšanu uz folijas laminētas plastmasas, tad vēsturiski pirmā bija manuālās zīmēšanas metode - vulgāra zīmēšanas pildspalva, bieži vien īpaša stikla. Tika izmantoti arī plastmasas kapilāri, kas novilkti no biezas sienas maināmas ampulas no lodīšu pildspalvas, vai, labāk, no metāla, no adatu medicīniskās šļirces. Bija virkne īpašu paņēmienu, kas saistīti ar tintes vilkšanu, kas ļāva uzzīmēt pat sliedes, īpašus lineālus ar kājām vai paceltu malu, lai sliedes nesmērētu. Staigāja pa rokām receptēm viegli zīmējamām kompozīcijām - neizžāvē adatā un nav izsmērētas.
Kad personālie datori vairs nebija eksotiski, izrādījās, ka līdztekus spēlēm bija arī vairākas ļoti noderīgas, diezgan sarežģītas programmas - tā saucamās “CAD” (datorizētas projektēšanas sistēmas), starp tām bija arī tādas, kas orientētas uz mūsu amatieru radio lietām, jo īpaši elektroniska nozare kopumā. Pašā sākumā laikos “286s” un “386s”, kad “varde A lec tālāk nekā varde B”, es atceros, ka bija vienkāršas programmas, kas tomēr ļāva ievērojami atvieglot darbu pie dēļu “izsekošanas” - pirms viņiem viņi gleznoja uz grafika papīra vai vienkārši uz papīra gabala kastē.Turklāt bija iespējams izdrukāt gatavo zīmējumu mērogā 1: 1 (uz oglekļa kopijas matricas printera vienmēr nebija pietiekami daudz kasetņu) un piestiprināt to ar līmlenti pie folijas stiklplasta sagataves, nokrāsot izdrukas nākotnes caurumu centrus - tā rezultātā caurumi uz tāfeles bija daudz vienmērīgāki un precīzāk, kas bija ļoti svarīgi mikroshēmām. Visi vienādi, ceļi tika novilkti ar rokām, visi tie paši ar maršruta marķieri.
Nedaudz vēlāk punktmatricas printeri nonāca aizmirstībā un tika aizstāti ar lāzera un tintes printeriem. Man ir aizdomas, ka jau no paša sākuma, uz datora zīmējot drukātās shēmas plates, amatierus mocīja jautājums - kā es šo skaistumu pārnesīšu tieši tāpat, no ekrāna, citādi tas sāpīgi iznāca "tur" un neveikls "šeit", kaut kas ar tas bija jādara. Kad lāzerprinteri parādījās “naidīgas tehnoloģijas brīnums”, salīdzinoši runājot ne tikai dekānos, bet arī nodaļās, un cilvēki izdomāja, kas notiek, šī tehnoloģija radās, pārnesot izkausētu toneri - dzelzi, kas pazīstama kā “LUT” (lāzera gludināšana). ) Nu, drīz vien specializētās ķīmiskās vielas sevi pievilka.
Pēdējie ļauj mājās organizēt ļoti vienkāršus līdzekļus, līdzīgus rūpnieciskiem procesiem, un sasniegt ļoti labu galaproduktu kvalitāti. Jā, kā foto masku drukāšanas ierīci tas ir atļauts un vēl jo vairāk, tieši tiek ieteikts, ka printeris ir tintes printeris - atšķirībā no lāzera printera drukājot tas nesasilda papīru un plēves, un izdruka ļoti precīzi atbilst norādītajiem izmēriem. Nu, foto maska izrādās “blīvāka” - tas ir, melna, gaismā tā ir melna, nevis pelēka.
Tātad, mēs sīki apsvērsim visu procesu.
Kas viņam bija vajadzīgs.
Rīki
Nepieciešama pieeja datoram ar printeri, mazs darbarīks, izstrādei un kodināšanai piemērota izmēra konteineri. Jums noteikti būs nepieciešama UV lampa. Mīksta suka.
Materiāli
Caurspīdīga plēve drukāšanai uz tāda printera veida, kāds jums ir pieejams, laku fotorezistoram, ķīmiskām vielām izstrādāšanai (NaOH, "Mole"), kodināšanai (pēc izvēles dzelzs hlorīds, vara sulfāts ar sāli, citronskābe ar ūdeņraža peroksīdu) , faktiski, pati sagatave.
Es saņēmu šādu fotorezistu laku aerosola iepakojumā. “Pozitīvs” ir tādā nozīmē, ka, drukājot fotomasku, attēls nav jātulko negatīvā formā - viss, kas uz veidnes ir melns, tiks kodināts no kodināšanas šķīduma un paliks tukšu tukšu sīpolu formā.
Pirmais, ko mēs darām, ir sagriezt sagatavi. Ja tas ir dzelzs gabals, tad viss ir skaidrs, ja tas ir laminēts plastmasa ar folijas slāni, tad jums vajadzētu rūpēties par vienkāršu instrumentu, kas ļauj ievērojami atvieglot procesu.
Griezējs ir izgatavots no salauzta zāģa asmeņa, zobs tiek sagriezts ar “dzirnaviņām”, ir nepieciešams rokturis, taču to nav vērts estetizēt - rīks nav pārāk izturīgs, “spīle” regulāri jāatjaunina - stiklplasta ir abrazīva.
Tukšo daļu jāsagriež ar pielaidi - desmit milimetri katrā pusē izrādās nepiemēroti kvalitatīvai drukāšanai.
Pēc sagataves sagriešanas to vairākas reizes rūpīgi slīpē ar smalku slīpējošu papīru, mainot slīpēšanas virzienus. Sagataves virsmai jābūt līdzenai, matētai. Jūs nevarat pieskarties sagatavotajai virsmai ar rokām - taukaini plankumi neļaus lakai stingri pielipt. Labāk, pat pirms slīpēšanas, uz kreisās rokas uzlikt tīru cimdu un turēt sagatavi tikai pie tā.
Pēc slīpēšanas uz sagatavotās virsmas tiek uzklāta laka. Plāns slānis (izplatīta kļūda ir taukaināka ielejšana, slānim jābūt nedaudz redzamam un tikai). Sagatavojumu labāk noliekt tā, lai liekā šķidruma laka notek. Tas ir skaidrs vēdināmā vietā vai uz ielas un vājā apgaismojumā, lai nekavējoties nedeg. Pēc liekā šķidruma novadīšanas sagatavi horizontāli novieto iepriekš sagatavotā necaurspīdīgā žāvēšanas kastē.
Žāvēšana Ir divas iespējas - “dabiskas” - vismaz dienā istabas temperatūrā un “piespiedu kārtā” cepeškrāsnī 75 grādos pēc Celsija, ceturtdaļas stundas laikā.Šajā gadījumā žāvēšanas skapim jābūt aprīkotam ar PID kontrolieri, pretējā gadījumā nevar izvairīties no ievērojamas temperatūras “iztecēšanas”, un, visticamāk, tiks sabojāta sagatave. Rūpnīcas apstākļos viņiem nepatīk žūt istabas temperatūrā - ilgu laiku pastāv liels risks, ka uz lipīgās virsmas var nokļūt putekļu daļiņas. Mēs steidzamies, it kā nekur nebūtu.
Kamēr sagatave izžūst, izdrukājiet fotoattēlu veidni. Uz caurspīdīgas plēves, kas paredzēta drukāšanai uz mūsu printera veida. No programmas, kurā tika izstrādāts zīmējums. Drukas kvalitātei jābūt iestatītai uz maksimālo. Principā pietiek ar vienu piegājienu, bet uz lielā gatavā produkta lauka ir redzami mazi “čūlas”. Lai tos samazinātu, ekspozīcijas intervāls jāņem pēc iespējas mazāks un ļoti precīzi jāaprēķina, vēlams, izmantojot hronometru.
Blīvāku foto masku, kas ļauj vairāk brīvību, var divreiz drukāt vienā vietā, ja mūsu printera mehānisms norij loksnes tieši tādā pašā veidā. Ja nē, labāk ir izgatavot divus eksemplārus un novietot tos viens virs otra ar līmlentes gabaliņiem. Apskatiet to.
Tiek izdrukātas divas identiskas foto maskas. Spogulis Gan. Lai tos piestiprinātu sagatavei ar tintes pusi - pasākums, kas pozitīvi ietekmē turpmākās izdrukas izšķirtspēju.
Iespiestos modeļus sagriež ar šķērēm, un vienu no eksemplāriem labāk ir izgatavot nedaudz mazāk par otro - to būs ērtāk salabot ar lenti. Četri šauras, dažus centimetrus garas lentes gabali tiek iepriekš sagriezti un pielīmēti pie darbvirsmas malas.
Veidni ar lielām malām novieto uz balta papīra lapas ar tintes kārtu uz papīra. Augšpusē tiek ievietota veidne ar mazākiem laukiem un to novirzot, mēs precīzi apvienojam zīmējumu. Tas ir ļoti ērti uz balta fona papīra lapas. Ar vienu roku turot augšējo veidni, mēs nostiprinām tā malas ar sagatavotajiem līmlentes gabaliņiem. Pasūtīt.
Izmantojot vienslāņa foto masku uz sniega fona ārpus loga, var redzēt, ka tā nedaudz spīd.
Ar diviem slāņiem melnā krāsa uz tā paša sniega fona paliek melna.
Pēc sagataves žāvēšanas izņemiet to sliktā apgaismojumā, pārbaudiet. Virsmai jābūt caurspīdīgai, spīdīgai, lakotai, nedaudz purpursarkanai. Visticamāk, malās izveidojās nelieli traipi, bet par to tika pieļauts. Mazākais plēves blāvums norāda, ka pārklājums nav piemērots turpmākai evolūcijai. Šādu acetonu var noskalot, nenožēlojot, tiks ietaupīts tikai laiks.
Ekspozīcija. Mūsu laka ir jutīga pret ultravioleto gaismu (UV). Visērtākais UV gaismas avots, iespējams, ir lukturis, piemēram, enerģijas taupīšanas līdzeklis. Tas ir pietiekami, lai ieskrūvētu to jebkurā galda lampā ar piemērotu pamatni, un "apstarotājs" ir gatavs.
Šādai lampai izdodas pakļaut sagataves, kuru garums ir līdz 200 mm. Vienā sēdē, ja jūs cepat, lai iedegtos garāks, varat izmantot militāru triku - pakļaujiet pa daļām, aizverot gatavo ar necaurspīdīgu plāksni.
Ekspozīcija. Tukšo priekšmetu novieto uz līdzenas virsmas, virs tās izliek atbilstošo fotomaskas pusi, un visu šo lietu nospiež ar stiklu. Ir ērti sagriezt divas identiskas glāzes un starp tām ievietot tukšu ar foto veidni. Brilles malas var īslaicīgi nostiprināt ar biroja skavām.
Bet labākos rezultātus iegūst ar elastīgu caurspīdīgu "spilvenu". Vairumā gadījumu mazām sagatavēm ir ērti izmantot aizzīmogotu maisiņu ar rāvējslēdzēju.
Mēs to mazliet piepūšam un aizveram stiprinājumu. Tātad, lai iegūtu sava veida "matraci". Tas ir novietots starp augšējo stiklu un fotomasku. Tās piemērošanas būtība ir vienmērīga, cieši saspiesta fotomaskas saspraude uz sagataves. Joprojām pastāv presēšanas metode ar vakuumu, taču tā ir nesalīdzināmi vienkāršāka. Kad maisa ar aizdari izmērs nav pietiekams, jūs varat pats to pielodēt no parastā maisa vai tikai no polietilēna.
Uz metināmā vietas tiek uzlikta papīra sloksne, un virs tās ir izstiepts sakarsēts lodāmura gals. Ātrums un temperatūra jāizvēlas iepriekš. Lodāmurs ir vēlams vidēji ~ 40 vati, jaudas un temperatūras kontroles gals.
Ekspozīcijas laiks iepriekš jāizvēlas ar vienkārša eksperimenta palīdzību - sagatavei tiek uzklāta foto laka un tiek uzdrukāta veidne - 10 min, 9 min, 8 min, 7 min ... Pēc tam zem UV lampas tiek ievietota tukša ar tik “pagaidu” fotomasku, uz kuras ir pārklāts viss, izņemot “10 min”, labi, teiksim tā - alvas gabals. Pēc minūtes mēs pārbīdām plāksni, pakļaujot uzrakstu “9min”, pēc tam vēl pēc minūtes pievienojam tām “8min” utt. Pēc tam, pēc izstrādes, mēs pārbaudām rezultātu un darba burtnīcā un uz kastītes ar UV lampu pierakstām laika periodu, kurā tiek iegūtas skaidrākās izdrukas.
Jāatceras, ka ekspozīcijas apstākļi ir pilnībā jāatkārto - tas pats lukturis, vienāds attālums līdz sagatavei, tas pats stikls. Vēl viens svarīgs punkts - tāpat kā visas dienasgaismas (enerģijas taupīšanas) lampas, mūsu UV vienmērīgi nonāk darba režīmā. Tas ir, jums jāieslēdz lampa, pagaidiet pāris minūtes, pēc tam ielieciet tukšu ar foto veidni zem tā. Tas noteikti ir nožēlojami - būtu vilinoši fotoattēlu drukāšanai izmantot laika slēdzi, taču tur tika izmantotas kvēlspuldzes.
Pēc iedarbības sagatavi atkal ievietojam gaismas necaurlaidīgā kastē uz 5 ... 10 minūtēm. Tas ir svarīgi.
Pēc ekspozīcijas tumsā - attīstība.
Manas lakas izstrāde, ko veic ar sārmu - NaOH, tiek pārdota sausos veikalos radio veikalos. Tas šķīst ūdenī. Ir iespējams un vēl labāk izmantot cauruļu tīrītāja šķīdumu, piemēram, “MOLE”, kas satur šo sārmu. Pirmkārt, tas ir lēts un pieejams, un, otrkārt, šāda tīrīšanas šķīduma ietekme ir daudz maigāka. Tiesa, ne visos “MOLE” variantos ir šī sārma. Koncentrācija - 60 ml uz 1 litru ūdens. Šalli vai mūsu dzelzs gabala gabalu iemērc piemērotā tvertnē ar sārma šķīdumu un pēc pāris minūšu nogaidīšanas mēs ar nelielu mīkstu suku nedaudz ventilējam šķīdumā esošā gabala virsmu. Lakas vietām, kas atradās zem maskas caurspīdīgajiem apgabaliem, vajadzētu sākt izšķīst. Noslēgumā būs diezgan labi marķēta, skaidra izdruka.
Mēs nekavējoties mazgājam sagatavi tīrā ūdenī un ievietojam kodināšanas šķīdumā.
Ir vairākas receptes vara un tā sakausējumu kodināšanai. Nesen šķiet, ka popularitāti ieguvusi recepte ar ūdeņraža peroksīdu un citronskābi. Dāmas, šāds risinājums - lai neko nekrāsotu mājās un iegādātos sastāvdaļas parastā pārtikas preču veikalā un aptiekā. Tāpēc viņa priekšrocības ir izsmeltas. Komponentu izmaksas nepieciešamā apjoma ziņā nav lētākas par dzelzs hlorīdu. Pēdējais ir mācību grāmatu recepte. Tas darbojas ātri, it īpaši sildot, tagad tas ir diezgan pieņemamām cenām. Ir nepieciešams rūpīgi strādāt - audums un rokas ir ļoti krāsainas. Un, visbeidzot, lētākā recepte ir divas galda sāls daļas, viena vara sulfāta daļa. Pēdējais tiek pārdots datortehnikas veikalos ar dārza aizspriedumiem. Ar labu sildīšanu tas darbojas ne sliktāk kā dzelzs hlorīds. Tiesa, vara savienojumi ir indīgi - nav “sinepju-sarīnu-somānu”, protams, izolējoša gāzmaska nav nepieciešama, bet roku mazgāšana pēc darba nesāpēs.
Tātad, ķimikālijas un piederumi ir iepriekš izvēlēti, risinājums ir sagatavots. Mēs tajā ievietojam izstrādāto sagatavi. Jā, ja tas ir dzelzs gabals, tā aizmugurējo pusi nevajadzētu korozēt ar šķīdumu, un pats risinājums jāsargā no nevajadzīgiem tēriņiem - aizsargājiet virsmu no kodināšanas šķīduma, piemēram, nitrolakas, piekļuves tam. Tas ir lietderīgi to izdarīt pirms lakas fotoattēla pārklāšanas. Tas ir, mūsu dzelzs gabala sagataves aizmugurējā puse ir pārklāta ar nitro-laku, neaizmirstot pārklāt arī galus. Pāris slāņos, par laimi, tas ātri izžūst. Pēc pilnīgas žāvēšanas mēs notīrām darba virsmu ar smalku smilšpapīru un no izsmidzināšanas kannas uzklājam jutīgu laku.
Kodināšanas laikā uz sagataves virsmas veidojas reakcijas produktu slānis, kas novērš labu piekļuvi svaigam šķīdumam un reakcija palēninās. Mazgājot produktus, process noritēs daudz ātrāk, ir vairākas pārbaudītas metodes - sagataves ievietošana šķīduma slānī otrādi, piemēram, nostiprinot to uz peldoša pludiņa no putu gabala.Ir vairāki veidi, kā uzbudināt risinājumu - sākot no īpašiem magnētiskiem maisītājiem, piemēram, ķīmiskiem, līdz gaisa burbuļiem un jaudīgas skaļruņu vai skaļruņu sistēmas vibrācijām, kas savienotas ar ģeneratora pastiprinātāju paaudzes režīmā. Protams, process notiks šādi, taču daudz ilgāk, šajā gadījumā ir vērts novietot kiveti tuvumā un biežāk kratīt šķīdumu.
Runājot par kivetēm, ja nav piemērota izmēra trauka, jūs varat izgatavot bloku malas un iekšpusē izlīdzināt ar polietilēnu. Darba risinājumi (kodināšana un izstrāde) ir ērti uzglabāt plastmasas taisnstūra traukos ar noslēgtu vāku, pretējā gadījumā tie iztvaiko.
Nelielus sagataves var pārstrādāt tieši traukos, tāpēc režģis ar rokturi, kas izgatavots no stieples izolācijā, ir izgatavots no propolisa bišu savācēja gabala.
Kad kodināšana ir pabeigta, vari pilnībā izšķīdina drukātās shēmas plates neaizsargātās daļās, tērauda korpusos tiek iegravēts pietiekama dziļuma zīmējums, sagatavi rūpīgi mazgā ar ūdeni un žāvē. Aizsarglakas slānis tiek izdzēsts ar lupatu gabalu, kas samitrināts ar acetonu, vai mehāniski notīrīts ar vidēja izmēra slīpēšanas lupatiņu.
Ja sagatave ir iespiedshēmas plate, atliek nogriezt kvotas, urbt caurumus un, ja vēlaties, alvu.
Ja sagatave ir dzelzs gabals (mērogs, datu plāksnīte, panelis), iegravēts zīmējums ir “jāparāda” - aizpildiet padziļinājumus ar tumšu uz gaiša fona. Vislabāk to izdarīt ar patinēšanu - uzliekot mākslīgu patinu. Patinēšana ir vēl viens interesants stāsts.
