Makrofotografēšana ir gandrīz nepieejama platība iesācējiem fotogrāfiem ar ierobežotu budžetu, jo īstie makro objektīvi ir ļoti dārgi, un lētajai makro optikai ir lieli trūkumi. Piemēram, manam Tamron (viens no vislētākajiem objektīviem savā klasē) ir “makro” marķējums, bet minimālais attālums līdz objektam šajā režīmā ir aptuveni pusotrs metrs. Uzraksts “makro” šeit, manuprāt, ir tikai reklāmas triks, jo no šī attāluma jūs varat nofotografēt tauriņu vai kaut ko līdzīga izmēra. Un kā man šķiet, šādas bildes var saukt par makro, tikai ar lielu joslu. Jā, liels, bet joprojām nav makro. Zemāk ir attēli no šī objektīva (Tamron 70-300) makro režīmā
Un nākamie divi attēli tika uzņemti jau izmantojot makrooptiku, kuru izgatavošanu mēs sīki analizēsim šajā rakstā.
Personīgi es biju nopietni neizpratnē par makro objektīva “noformēšanu”, jo es ļoti gribēju nofotografēt cilvēka acs varavīksniņu, ziedputekšņus uz tauriņa spārniem, mušas “seju”, sniegpārslas, bet “makro pasaulē” gandrīz nav nekāda skaistuma. Un vēlme tvert paslēptu zem mūsu deguniem, kā arī ļoti ierobežotais budžets mani noveda pie šī dizaina. Helios 44-2 nopirka par 1000 rubļiem, es aizvietoju otru pusi ar citu objektīvu, kas uzstādīts uz kameru. Un tas arī viss, makro optika ir gatava, jūs varat fotografēt. Pirmo variantu es izdarīju, vienkārši piestiprinot otro objektīvu ar elektrisko lenti.
Bet elektriskā lente bloķē piekļuvi otrā objektīva atveres gredzenam. Bet pat bez stiprinājuma tas nav arī risinājums, jo visu laiku turēt kameru ar vienu roku un otru objektīvu ir neērti un tas nav īsti iespējams, jo jums joprojām ir jānospiež pogas, jāapgriež tuninga gredzeni mehāniskajā Helios un jādara daudzi citi. manipulācijas, kurās nepieciešama vismaz viena brīva roka. Tātad, mēs uzstādām divus objektīvus viens ar otru ar iespēju tam uzlikt arī gaismas avotu (lukturīti)
Materiāli un instrumenti:
Divas objektīvi (piemēram, Helios 44-2 un Tamron 70-300) Tamron 70-300 objektīvu var iegādāties.
ABS gabals no plastmasas (kas nedurt)
Lodāmurs
Datnes (apaļas un pus spārnotas)
Gāzes matu žāvētājs (var iegādāties)
Kancelejas nazis
Finierzāģis (jūs varat iztikt bez tā)
Knaibles vai skava (un tas nav obligāti)
1. solis
Mēs ņemam plastmasas gabalu, uzklājam no Tamron kapuci (tādas plastmasas muļķības, kas ir piestiprināta pie objektīva gala un aizver objektīvu no sānu gaismas) un ieskicējam stiprinājumus pie objektīva. Pēc tam izgrieziet caurumu gar novilktajām līnijām. To var izdarīt ar finierzāģi vai urbt mazu caurumu aplī, kā vēlaties, es to izdarīju ar lodāmuru. Noslēgumā mums jākopē motora pārsega stiprinājumi, lai plastmasas gabals pēc tam stingri turētos savā vietā.
Sākumā es neņēmu vērā to, ka plastmasai nevajadzētu būt lipīgai, un, kad es jau biju sagriezusi caurumu, es nekavējoties sadalīju sagatavi, sākot darboties malās.
Nākamo plastmasas gabalu paņēmu no vecā telefona korpusa. Arī viņš nav gluži tas, kas vajadzīgs, bet nekas piemērotāks netika atrasts. Tālāk es atkārtoju procedūru ar lodāmuru, pielāgoju caurumu atbilstoši objektīva stiprinājumu formai un apstrādāju malas.
2. solis
Mēs paņemam Helios 44, atskrūvējam adaptera gredzenu (caur šo gredzenu tas ir uzstādīts uz mana DSLR) un piestipriniet to atpakaļ, tāpēc būs ērtāk izgatavot tam stiprinājumus, un nevajadzēs blīvēt savienojumu starp objektīviem.
Mēs mēģinām uz Helios ar apgrieztu Tamrona adapteri, uz kura plastmasas gabals ar gatavu stiprinājumu jau ir apģērbts. Izrādījās, ka adaptera gredzens ir par milimetru lielāks nekā uz fotokameru uzstādītā objektīva diametrs, tāpēc visā konstrukcijā nav spraugu, kurās varētu iekļūt nevēlama gaisma. Piemēram, ja tādu ir, montējot mājās gatavots no citiem objektīviem, tie ir rūpīgi jāizolē, pretējā gadījumā šaušanā būs atspīdumi vai citi defekti.
3. solis
Mēs atskrūvējam adaptera gredzenu no objektīva, lai tas netraucētu, kamēr mēs to uzstādīsim. Mēs sildām kapuces vietā apdarinātās plastmasas malas, salieciet un piespiediet tām adaptera gredzenu. Mēs to darām no trim pusēm, lai izveidotu “kabatu”, kurā no augšas tiks ievietots gredzens ar piestiprinātu objektīvu. Šādus līkumus var veikt visās četrās pusēs, lai otro objektīvu varētu noņemt kopā ar stiprinājumu. Bet es nolēmu izmantot vienu no sāniem (augšpusi), lai tam uzliktu lukturīti.
4. solis
Mūsu makrofotografēšanas dizainā fokusa zona atradīsies 20-30 mm attālumā no otrā objektīva malas, tas ir, mēs fotografēsim tieši tukšajā vietā. Piemēram, fotografējot cilvēka aci, objektīvs gandrīz pieskaras skropstām. Tāpēc iebūvētā zibspuldze, tāpat kā “kurpju” zibspuldze, vienkārši nesasniedz objektu un ir nepieciešams papildu apgaismojums, kas apgaismos apgabalu tieši objektīva priekšā.
Es izmantoju spilgtu lukturīti ar pārvietojamu stiprinājumu, lai varētu pielāgot gaismas virzienu apgaismotajā apgabalā. Pēc tam, pēc testiem, lukturīti vēl vairākus centimetrus pagarināja vēl tuvāk objektīva malai.
Secinājums
Protams, šai “makrooptikai” ir trūkumi. Piemēram, bez papildu gaismas vai šāda dizaina spožās saules nav pietiekami daudz apgaismojuma, plus elektronika kamera iekšā auto režīmi nepareizi novērtē gaismas daudzumu un izvēlas nepareizus iestatījumus. Lai arī, manuprāt, vienīgais nopietnais trūkums ir nelielais lauka dziļums (lauka dziļums), fotografējot plakanus objektus, piemēram, sniegpārslas, tas neietekmē attēlus, bet, fotografējot apjoma objektus, es jau gribu palielināt šo skaitli. Un tas palielinās tikai tiešā proporcijā ar gaismas jutības samazināšanos diafragmas aizvēršanas dēļ.
Bet šādai makro ierīcei nav vajadzīgas naudas izmaksas, ja jums ir divi objektīvi, tas dod izcilu pieaugumu straujāk nekā jebkurš makro gredzens (kas, starp citu, arī maksā naudu), tas ļauj ieskatīties “makro pasaulē” un kaut ko tur nofotografēt. Man šķiet, ka šīs priekšrocības pārsniedz mīnusus.
Atliek tikai noregulēt kameru ērtā fotografēšanas režīmā (es to izšāvu pilnīgi manuāli), atlasīt kamerai un abiem objektīviem atbilstošos iestatījumus un voila, mēs šeit iegūstam tik interesantus attēlus, ar kuriem nevar lepoties pat visi nopietni fotogrāfi.
Es novēlu jums radošus panākumus!
