Nepieciešams piespiest ieskatīties tvertnēs. Nākotnes vinčai es atradu sen iegādāto pārnesumkārbu un pat noteiktā laikā uztaisīju bungu tās kabelim.
Izmanto automašīnas dzinēja remontam. Tiesa, piedziņā toreiz tika izmantots uzmavas uzgriežņu atslēga. Tagad man ir vajadzīga ātrāka kravas pacelšana un nolaišana, vai drīzāk instruments urbuma caurduršanai zem ūdens. Piedziņai es nolēmu izmantot elektromotoru no ūdens sūkņa caur jostas piedziņu.
Lai izveidotu vinču, man bija nepieciešams: tērauda stūris ar dažādu izmēru plauktiem; lokšņu metāls 3 mm biezs; ūdensvads; smilšpapīrs; metināšanas elektrodi; griešanas diski metālam; bultskrūves un uzgriežņi: M6, M8; paplāksnes; atvēršanas pavasaris; pārnesumkārba; elektromotors un josta.
Izmantoja rīku: elektriskā urbjmašīna; auss metināšanas invertors; suports; vāze; āmurs; uzgriežņu atslēgas; urbji; kodols; metālizstrādājumu stūris; sprausla slīpēšanai.
Sākās ar rāmja izgatavošanu. Lai to izdarītu, nogrieziet 2 stūrus ar plauktu 50 mm. Tiem taisnā leņķī tika metināti 2 stūri ar plauktu 30 mm. pārnesumkārbas uzstādīšanai.
Zem pārnesumkārbas servisa spraudņa stūrī es izgriezu “logu”, uzstādīju to uz saņemto platformu un piestiprināju vienu pusi ar diviem metinātiem stūriem.
No otrās puses stūrī es izurbu 2 caurumus, izgriezu diegu un pievelku skrūves. Caurumi tika urbti, ņemot vērā minimālo atstarpi starp skrūvi un pārnesumkārbas pamatni.
Lai uzstādītu motoru un pielāgotu jostas spriegojumu, vienā no galvenajiem stūriem es izgriezu 2 caurumus M8 skrūvei.
Es arī sagriezu un metināju trīs milimetru loksni, lai nostiprinātu rāmi un uzstādītu motoru, kurā es sagriezu caurumu. (Sākumā es gribēju izmantot citu motoru.)
Iestatiet motoru ar skriemeli un uzvelciet jostu. Lai izgatavotu bungas, es sagriezu caurules gabalu трубы 40 mm.
Nenoņemot caurules gabalu no vārpstas, es to notīrīju ar smilšpapīru. Tā kā caurule parasti nederēja uz reduktora vārpstas, bija nepieciešams slīpēt iekšējo virsmu. Lai to izdarītu: piestipriniet urbi uz statīva; ievietoja garu urbi un, ieslēdzot urbi, ietina lupatu.Nogrieziet, nepieciešamo platumu, smilšpapīru un novietojot to zem lupata malas, turpināja tinumu.
Es slīpēju, līdz caurule brīvi “apsēdās” uz vārpstas un, kad vārpsta pagriezās, “nokošana” starp detaļām netika izveidota.
Lai zobratu korpuss nepieskartos cilindram no gatavās caurules (es to izgatavoju ar rezervi), es nogriezu gredzenu, kurā es urbēju caurumu, un izgriezu M10 vītni.
No stieņa 10 mm. nogrieziet 30 mm garu gabalu, nogrieziet diegu un ieskrūvējiet gredzenu uz ass uz gredzena tā, lai stienis iekrita finiera rievā uz ass.
No trim milimetru loksnēm dzelzs es izgriezu 2 apļus.
Vienā es urbēju, un pēc tam caurumu ar failu, kas vienāds ar caurules diametru.
Tā kā caurule brīvi rotēja uz pārnesumkārbas vārpstas iegūtajā lokā, es urbēju un ievietoju rievu 10 mm stieņam.
Izdzēsis rūsas apli
"stādīja" viņu uz caurules.
Es ievietoju stieni un applaucēju to, metinot.
Otrajā aplī centrā esmu izurbis 9 mm caurumu, lai pie mazākās pukstēšanas skrūve, kas ieskrūvēta pārnesumkārbas vārpstā, netraucētu bungas rotāciju.
Uz ass iestatiet topošo bungu un ar skrūves palīdzību piespiediet otro apli pie caurules,
applaucēts ar elektrisko metināšanu.
Izmērot atslēgas iekšpusi
nogrieziet stieni uz bungas vajadzīgajā izmērā. Tālāk es sāku ražot
armatūra (dakšas), lai nobremzētu bungu gar pārnesumkārbas asi. Lai to izdarītu, es izgriezu stūra gabalu ar plauktu 25 mm. un 5 mm bieza. gar augšdaļu.
Es sagriezu sagataves daļas, izurbu caurumus un izgriezu M6 diegu.
Noapaļoti sagataves gali.
Turpmākai montāžai man vajadzēja gultņus, bultskrūves un paplāksnes.
Tā kā gultņu iekšējais izmērs bija 7 mm. Patai paņēmu bultskrūves ar cepuri, lai izlīdzinātu gultņus. Viņš salika konstrukciju un ievietoja paplāksnes starp gultni un sagatavi brīvai gultņa ārējās griešanās rotācijai.
Es nogriezu skrūvju lieko daļu.
Tālāk es sagatavoju sagataves līkumus ar vienu,
un tad no otras puses.
Es mēģināju uzstādīšanas vietā un metināja abas detaļas.
No vienas puses, iegūtajā dakšiņā es izgriezu padziļinājumus zem ass, uz kuras dakša tiks turēta uz pārnesumkārbas.
un pēc metināšanas nogrieziet lieko.
Lai uzstādītu asi, es izgriezu 2 stūrus ar plauktu 35 mm.
veica marķējumu spraudņa asij, urbja caurumus.
Viņš atskrūvēja standarta skrūves un uzstādīja dakšiņu ar stiprinājumu.
Lai novērstu spraudņa ass aksiālo kustību, es izurbu caurumus un ievietoju paplāksnes šķelttapas abās pusēs.
Lai atgrieztos bungas pārnesumā, man bija “jālauza” galva. Beigu beigās viņš izdomāja šo lietu:
Vītņota tapa M8 ir ieskrūvēta reduktora asī, uzgriežņi ir pieskrūvēti uz tapas. Starp paplāksnēm ir atvērta atspere treniņiem. Atsperē ir ieskrūvēti 2 uzgriežņi, lai ierobežotu bungas pagarinājumu.
Pēc tam viņš noņēma bungu un izurbis 4 mm caurumu. par kabeli.
Ietis kabeli bungas iekšpusē, ielieciet to M6 uzgrieznī
un kniedēja viņu.
Izvilku kabeli
kabeļa gala novietošana tā, lai tas netraucētu.
Es savīti kabeli uz bungas. Lai kabelis neizvilktu, to uz laiku nostiprina ar vāzi.
Beigās es piesieju cilpu un drošības dēļ satricināju elektrisko lenti. Paveiktā darba rezultātā šāds apkopojums izrādījās.
Nākamais solis būs slodzes testi. Ja viņš paceļ apmēram 150 kg. Es izmantošu šo motoru.
