Protams, daudziem no jums ir neliela darbnīca un jūs pastāvīgi paplašināt savu mašīnu arsenālu. Slīpēšanai detaļām un sagatavēm, ko izmanto kā rokasgrāmatu armatūrakā arī dažādi darbgaldi un rokas slīpmašīnas.
Šajā rakstā YouTube kanāla “Creates DIY” veidotājs jums pastāstīs, kā viņš izgatavoja slīpmašīnu orbītā (vai plāksnē). Turklāt meistars tajā ieviesa slīpēšanas diska noliekšanas funkciju attiecībā pret galdu, kas ievērojami paplašina tā iespējas.
Šī projekta izgatavošana ir diezgan vienkārša, un tam būs nepieciešami minimāli instrumenti.
Materiāli
- Loksnes saplāksnis 12 mm
- motors no virtuves kombaina
- M8 skrūves, paplāksnes, uzgriežņi
- īkšķu skrūves
- Mēbeļu rieksti
- abpusēja lente
- Koka piesūcināšana
- PVA līme
- Koka skrūves
- Smilšpapīrs.
Rīki izmanto autors.
— Skrūvgriezis,
— Forstner urbjikoka urbis
— Grunts urbis
— Roku dzirnavas
— Apļveida sprausla rokas frēzēšanai
— Mitra zāģis
— Elektriskā finierzāģis
— Skavas
— Dremel
— Orbitālais slīpmašīna
— Svensona laukums
- Rulete, zīmulis, marķieris, lineāls, noteikums, knaibles, uzgriežņu atslēgas, āmurs, špakteles nazis, šķēres, nazis.
Ražošanas process.
Autors kā motoru izmantos motoru no vecā virtuves kombaina.
Pirmkārt, viņam jāizgatavo turētājs motoram, kas arī būs rotācijas mehānisms. Uz 12 mm biezas finiera loksnes viņš iezīmē divus identiskus taisnstūrus, atrod uz tiem centrus un urbj tajos caurumu ar diametru 1 mm.
Lai sagrieztu apļus, kapteinis manuālai frēzmašīnai izmantos īpašu mājās gatavotu apļveida sprauslu, kura izgatavošana tika aprakstīta iepriekš vienā noraksti.
Izmērot motora korpusa diametru un iestatot kompasa adatu, autors vairākos piegājienos frēzē divus apļus.
Pēc frēzēšanas saplākšņa malās paliek nelielas skaidas un izciļņi, viņš tos apstrādā ar dremeli ar slīpēšanas sprauslu un pēc tam malas manuāli pārraksta ar smalku smilšpapīru.
Tagad ar elektriskās finierzāģa palīdzību sagataves tiek nogrieztas no loksnes.
Tālāk jums rūpīgi jāizjauc motora korpuss, atskrūvējot uzgriežņus no tapām un noņemot vienu gultņa vairogu. Otrais nav jānoņem, un tam vajadzētu noņemt dzesēšanas lāpstiņriteni.
Viens no nesošajiem vairogiem ir uzstādīts turētāja tukšumā (izvirzītās ribas mazliet iejaucas, un tiem bija jāveic mazi griezumi), un ir atzīmēti urbumi urbšanai. Autorei nav urbjmašīnas, tāpēc, lai izlīdzinātu abās sagatavēs esošos caurumus, viņš vispirms urbj vienu no tām, pēc tam zīmes pārnes uz otro. Tad viņš pārbauda atzīmes ar caurumiem vairogā un atkārto urbšanu.
Pēc urbšanas visas detaļu virsmas tiek samaltas ar manuālu orbītas mašīnu.
Gultņa vairogs ir uzstādīts tā vietā, koaksiāli ar otro, un tad sākas motora uzstādīšana turētājā.
Meistaram nomainīja motora stiprinājumus ar garām skrūvēm. Tas bija saistīts ar faktu, ka tika pievienoti divi saplākšņa slāņi (24 mm), un tapas bija īsas.
Izmērījis iegūtā turētāja platumu (85 mm), meistars izgatavo divas sānu sienas, tomēr tām vajadzētu būt nedaudz garākām (150 mm). Sagataves tiek sagrieztas ar mitra zāģi.
Sānu sienās tiek urbti uzgriežņu un iespīlēšanas skrūvju caurumi, kas fiksēs turētāju noteiktā leņķī.
Tagad meistars viņu vietā ievieto divus mēbeļu uzgriežņus.
Lai ievērotu turētāja ģeometriju un iegūtu taisnstūrveida formu, autors starp sienām ievieto piemērota izmēra bloku un pārbauda, izmantojot kvadrātu.
Pēc tam pilota caurumus urbj ar padziļināšanas urbi un skrūves ir savītas.
Nākamais solis ir izgatavot iekārtas korpusu. Autore izgriezusi vāka un sānu sienu sagatavi, ņemot vērā moduļa platumu ar motoru. Viņš arī nogrieza dažus galus 45 grādu leņķī. Urbjot pilota caurumus un savienojumus eļļojot ar līmi, korpusa sienas tiek piestiprinātas viena ar otru ar koka skrūvēm.
Korpusa iekšpusē ir uzstādīts modulis ar motoru, kas ir piestiprināts ar diviem skavām. Ir svarīgi ievērot arī taisnu leņķi. Pēc tam tiek urbti aksiālo skrūvju caurumi.
Meistars veic iepriekšēju montāžu, piestiprina pārvietojamo bloku pie korpusa ar skrūvēm. Tad viņš pārbauda, vai modulis ir brīvi sagāzts un vai tas pieķeras korpusa sienām.
Tagad, lai precīzi izveidotu spraugu iespīlēšanas skrūvēm, autors uzgriežņa centrā ievieto krīta gabalu un noliec centrālo bloku.
Iegūtās loka malās audekla ieejai tiek urbti divi caurumi. Ar finierzāģi tiek veikts griezums gar abām zīmes malām.
Galu galā centrālo bloku piestiprina korpusam ar aksiālajām skrūvēm.
Tagad ir ieskrūvētas īkšķu piestiprināšanas skrūves.
Nākamajā posmā meistars sāk slīpēšanas diska ražošanu. Viņš apzīmē centru uz kvadrātveida saplākšņa loksnes 500X500 mm un izurbj caurumu ar diametru 1 mm.
Nosakot 220 mm attālumu no adatas līdz griezējam uz apļveida sprauslas, viņš izgriež disku ar diametru 440 mm. Pēc tam visas diska malas tiek slīpētas ar smilšpapīru, bet tā virsma - ar orbītas mašīnu.
Izmantojot urbja vadotni, ar Forstner urbi diska centrā tiek urbts caurums.
Disku uzliek uz motora vārpstas un piestiprina tam ar uzgriezni un paplāksni.
Viena no pēdējām mašīnas detaļām būs aizsargapvalks. To var izgatavot no lokšņu metāla, tomēr autors nolēma to izgatavot no saplākšņa. Lai to saliektu, viņš izmanto diezgan vienkāršu paņēmienu.
Vispirms uz saplākšņa sagataves ar apmēram 8 mm soli tiek uzlikti marķējumi.
Tālāk uz mitra zāģa tiek veikta virkne izcirtņu marķēšanai, to dziļumam jābūt tādam, lai zāģa asmens nesagrieztos caur pēdējo saplākšņa slāni. Tam tiek izmantots īpašs ierobežotājs.
Autore arī sagatavoja apvalka aizmugurējo vāku.
Kā špakteles viņš izmantos smalku zāģu skaidu un PVA līmi.
Vāks ir fiksēts uz darbagalda, un vairākos punktos tam pieskrūvē saplākšņa sagatavi, veidojot loka.
Atliek tikai blīvi piepildīt visas spraugas ar sagatavotu līmējošo masu un atstāt nožūt.
Autore uz diska virsmas uzlīmē abpusējas lentes sloksnes. Lai gan, lai ātri nomainītu smilšpapīru, jūs varētu izmantot parasto "Velcro".
Liekā lente tiek apgriezta pa perimetru ar nazi, un no tā tiek noņemta aizsarglente.
Tagad jūs varat pielīmēt smilšpapīra disku savā vietā.
Autore sagatavoja divas galda daļas un vienu no tām pieskrūvēja pie korpusa, bet otru - pie slīpā bloka.
Aizsargapvalks tika nedaudz pārveidots un pastiprināts ar finiera loka. Arī autore nogriezusi muguru nelielā leņķī.
Lai aizsargātu lietu no mitruma, visas koka virsmas tiek apstrādātas ar koka piesūcināšanu, jūs varat arī izmantot koka laku.
Tātad, mašīna ir gatava, jūs varat sākt to pārbaudīt.
Tagad autors noliec disku attiecībā pret tabulu un nostiprina to vēlamajā pozīcijā. Maksimālais slīpuma leņķis ir 45 grādi.
Tādā veidā jūs varat ne tikai slīpēt sagataves taisnā leņķī, bet arī asināt nažus vai galdniecības instrumentus.
Es pateicos autoram par ļoti noderīgās darbnīcas mašīnas vienkāršo dizainu!
Visu labu garastāvokli, veiksmi un interesantas idejas!
Autora video atrodams šeit.