Labu veselību visiem. Viens no maniem paziņām, kurš nodarbojas ar svinību un svinību rotāšanu, lūdza, lai es viņai uztaisu putu griezēju, kas līdzīgs tam, kas bija īsi pieminēts rakstā Apavu veikala pulkstenis, tikai viņai ir jāapgriež vairāk dimensiju detaļu - burti, cipari, ziedi, metra augšanas sirdis, tāpēc tai vajadzētu būt pārnēsājamam. Par pārsteigumu vietnē "" un citās meistaru vietnēs es neko labu neatradu. Būtībā visi šie armatūra darināja “uz puņķiem”, tāpat kā es varētu darīt “roku rokā” (es darīju un droši vien arī darīšu) sev, bet šajā gadījumā tas bija pasūtījums, un it īpaši dāmas. Nedodiet viņai pliku transformatoru ar kaudzi vadu, tāpēc es nolēmu aizpildīt šo plaisu un padarīt ierīci vairāk vai mazāk reprezentablā formā.
Galvenie internetā piedāvāto mājas putu termo griezēju trūkumi ir savienojums ar atsevišķi novietotu transformatoru, tieši tāpēc apkure ir pastāvīgi ieslēgta. Tāpēc tika nolemts padarīt instrumentu kompaktu, vienā gadījumā apvienojot atkāpšanās transformatoru, kas jāieslēdz tikai uz pašas griešanas laiku, kā arī pievienots sildīšanas jaudas slēdzis. Kas no tā nāca, un es vēlos pastāstīt šajā rakstā.
Lai izgatavotu termisko griezēju, mums ir nepieciešams:
1. Rokas finierzāģis (darbarīks un materiāls)
2. Urbis vai skrūvgriezis
3. Smilšpapīrs
4. Urbji ø2,5 ø5 un ø8 mm
5. M3 krāni
6. Lodāmurs, lodmetāls, kušņi
7. Pazemināms transformators 30 W
8. MP tipa mikro slēdzis (man ir mikroviļņu krāsns)
9. Bīdāmais slēdzis (KVV70-2P3W vai līdzīgs)
10. Diode (priekšējā strāva vismaz 5 A)
11. Stikla šķiedra 2 mm.
12. Saplāksnis 4mm
13. Nihroma stieple ø0,3-0,5 mm
14. Magnētiskā startera kontakti 2 gab
15. Skrūves, uzgriežņi, paplāksnes M3-M5
16. Strāvas vads ar spraudni (garums nav obligāts), stieples griezumi 0,5–1,5 mm2.
Tā es sāku “dejot no plīts”, precīzāk, no transformatora. Es neiedziļinājos aprēķinos, es aprobežojos ar koncentrēšanos uz principu “pietiek ar nepieciešamību”, joprojām ir grūti atrast gatavu transformatoru, kas nozīmē, ka jums vajadzēs pārtīt piemērotu izmēru. Es izdarīšu rezervāciju uzreiz - transformators to izdarīja “ātri”, klients, lai arī viņa nesteidzās, bet lūdza ātri, neizrādījās, kā viņa bija iecerējusi, bet “kas pieauga, pēc tam pieauga”, bija pārāk slinks, lai to pārtaisītu. Atkārtojot, lūdzu, ņemiet vērā manas “skolas”.
Lai sildītu nihroma stiepli ar garumu 125 mm un diametru 0,3–0,5 mm (pretestība 0,7–2 omi), par pietiekamu tika uzskatīts sekundārais spriegums aptuveni 3V un strāva aptuveni 5A (es atkārtoju, visi aprēķini ir aptuveni, nihroma pretestība palielinās, kad tiek uzkarsēts). Bija transformators ar bruņu kodolu ar šķērsgriezuma laukumu 6 cm, kas atbilst kopējai jaudai 30 W, kas ir pilnīgi pietiekami. Es nebiju ļoti izsmalcināts ar pārtīšanu, es nespēju saskaitīt pagriezienu skaitu uz voltiem - ārējie pagriezieni bija piesātināti ar laku, man nācās vienkārši sagriezt un satīt jaunu “no plikas” stieples ø 1,5 mm uz “diviem pavedieniem”. Šī tinuma metode ietvēra pakāpenisku jaudas regulēšanu, taču es gāju pārāk tālu ar pagriezienu skaitu, tāpēc man vienkārši bija jāpieslēdz tinumi paralēli.
Transformatora izjaukšanas-pārtīšanas-salikšanas process nenotika, uzskatot to par nevajadzīgu, es vienkārši ievietoju jau pārtītās foto.
Ierīces korpuss tika nolemts izgatavot bezvada urbja (skrūvgrieža) tēlā un līdzībā, manuprāt, veiksmīgākās ergonomikas dēļ. Ilgu laiku es apskatīju ražošanas iespējas, sākot ar līmēšanu no stiklplasta ar epoksīdsveķiem līdz tukšas pudeles izmantošanai ar smidzinātāju (man kaut kā bija jānovieto barošanas poga). Rezultātā viņš nolēma lietu padarīt sakrautu 4 mm biezas saplākšņa “sviestmaizi”. Saplāksnis tika izvēlēts kā materiāls, pateicoties apstrādes, līmēšanas vienkāršībai un spējai vienkārši izgriezt slēdžu dobumus. Ieslēgšanas / izslēgšanas poga (sprūda, sprūda, pieskare, es lūdzu jums neatrod vainas nosaukumiem, nākotnē es to saucu kā es gribu), kā izrādījās, saplākšņa izgatavošana ir arī daudz vienkāršāka.
Nosakot lietas izmērus, viņš atkal sāka “dejot” no transformatora, precīzāk, no kastes izgatavošanas, kurā viņš tiks ievietots. Uz saplākšņa loksnes mēs zīmējam detaļas.
Un tad mēs to redzējām ar parastu finierzāģi (kas vēlāk kļūs par izstrādājuma daļu).
Jāizrādās šāds detaļu komplekts, kuru mēs salīmējam
Līmēšanu ar zilu lenti, līdz līme izžūst. Daļa, uz kuras vēlāk tiks uzstādīts transformators un rokturis, būs mūsu dizaina sākumpunkts.
Roktura izmēru, kurā jānovieto slēdži, nosaka pēc transformatora kārbas izmēriem, finierzāģa stiprinājuma un pašas plaukstas izmēriem.
Man noteikti ir vairāk sieviešu
Vispirms jums jānosaka slēdža uzstādīšanas vieta, es izmantoju šo daļu no vecās mikroviļņu krāsns. Balstoties uz slēdža atrašanās vietu, mēs nosakām “sprūda” lielumu un gājienu (labi, es nevēlos šo daļu saukt ar citu vārdu)
Mēs izmantojam zāģēto sagatavi kā veidni turpmāko detaļu ražošanai.
Mēs sagriezām “sprūdu” un slēdžu dobumus trim iekšējām daļām, abas ārējās būs vienkārši vāki. Fotoattēlu ir grūti redzēt, bet es varu teikt, ka saplākšņa šķiedru virziens uz detaļām mainās, kā tam vajadzētu būt daudzslāņu saplāksnī.
Kad visas roktura detaļas ir sagrieztas, mēs sākam līmēt savu “sviestmaizi”.
Fotogrāfijā nevajadzētu ņemt vērā 1N4001 tipa diodi, tā ir aizstāta ar mūsu labo, padomju laikā “zaudēto” KD213A. Diode ir pielodēta paralēli bīdāmā slēdža kontaktiem un ir paredzēta sildīšanas jaudas samazināšanai (nav nozīmes ieslēgšanās virzienam, sildīšanas elementam ir vienalga, kāds ir puscikla tas ir), jo tas nedarbojās ar tinumiem. Divkāršā bīdāmā slēdža kontakti ir savienoti paralēli, lai palielinātu “caurlaidību”. Protams, tie nav paredzēti lielām strāvām, taču pārslēgšanās notiks, kad strāva ir izslēgta, tāpēc tiem ir jāiztur.
Mēs turpinām līmēt lietas slāņus, veicot griezumus vadiem, kas spēles laikā nonāk pie sildīšanas elementa.
Pilnībā pielīmēts (bet vēl nav pabeigts) rokturis izskatās šādi
Lai "sprūda" varētu brīvi pārvietoties korpusā, tā sānu plaknes tika apstrādātas ar smilšpapīru, lai nedaudz samazinātu tā biezumu. Arī pirms montāžas malas tika apstrādātas un priekšējie stūri tika noapaļoti.
Pēc roktura galīgās salikšanas, lai tas nebūtu “iedurts” rokā, piešķiriet tam “noformējumu”, sasmalciniet stūrus ar smilšpapīru.
Mēs uzstādām transformatoru, nododot zem tā strāvas vadus un barošanas pogas.
Lodēt vadus, kas nāk no roktura uz sekundāro tinumu tieši (slēdzis ar diodi jau ir uzstādīts iekšpusē), un barošanas vadu pie primārā caur barošanas pogu. Mēs izolējam savienojumus ar siltuma saraušanos.
Lai nepieļautu, ka strāvas vads izkrīt no korpusa, mēs tam ar zilu elektrisko lenti piestiprinām aizbāzni - “antenas”, kas saliektas no alumīnija stieples.
Galīgajā formā rokturis izskatās šādi:
Es to nekrāsoju un nelakoju, lai izslēgtu iespēju “sprūdu” pielīmēt pie roktura korpusa.
Tagad mēs turpinām finierzāģa skavu pabeigšanu. Kā izolatoru izmantoju 2 mm biezu stikla šķiedru.
Kronšteina galos
Mēs urbjam divus caurumus 2,5 mm
Tad mēs izgriezām M3 pavedienu, lai piestiprinātu izolācijas plāksni (kā vēlāk izrādījās, tas bija pietiekami, lai to izdarītu tikai vienā stiprinājuma galā).
Nihroma stieples piestiprināšanai tika izmantota ieejas kontakta plāksne no vecā elektrības skaitītāja un fiksēts kontakts no magnētiskā startera
Tā kā finierzāģa kronšteins tiks izmantots kā vadītājs, augšējais gals nav jāizolē. Es gribēju uzstādīt augšējo izolācijas plāksni simetriskai montāžai, bet tad es to uzskatīju par nevajadzīgu un izmantoju elektriskā skaitītāja daļu, kas ar nelielu precizējumu darbojās ļoti labi.
Apakšējā kontakta plāksne jau bija uzstādīta, vadoties pēc augšējā stiprinājuma, tā, ka nihroms tika izstiepts salīdzinoši gludi. Tam nav nozīmes darbam, bet tomēr es negribēju, lai tas izskatās greizs.
Lai savienotu kronšteinu ar rokturi kronšteinā, bija pietiekami urbt tikai vienu caurumu papildus esošajiem.
Detaļas ir savstarpēji savienotas ar divām M5 bultskrūvēm ar pusapaļām splainu galviņām (galvas tipam nav nozīmes). Uzgriežņi un skrūvju galviņas ir padziļinājumā roktura korpusā, kuriem caurumi tika urbti līdz ø8 mm. līdz 5 mm dziļumam.
Mēs savienojam vienu no vadiem, kas nāk no transformatora sekundārā tinuma, tieši ar stiprinājumu, izmantojot skrūvi.
Lodēt citu pie kontakta plāksnes uz izolatora.
Mēs uzstādām darba elementu, nihroma stiepli, tāpat kā finierzāģa failu, ar vienīgo atšķirību, ka mēs to saspiežam starp divām paplāksnēm, veicot vienu apgriezienu ap skrūvi. Noteikti veiciet nelielu stieples stiepšanu, jo karsējot nihroms ir daudz ilgāks. Nihroms tika izmantots no spirāles, ko izmanto sadzīves tehnikā.
Rezultātā mēs ieguvām šādu rīku darbam ar polistirolu.
Es iesaku īsā video aplūkot, kā rīks darbojas.