Dažreiz es atceros laikus, kad es gribēju izgatavot iespiedshēmas plates, bet man nebija lāzera printera. Sākumā es vērsos pie drauga, kurš labi izgatavoja dēļus, izmantojot LUT metodi. Bet tad es nolēmu izdomāt, kā tos padarīt, ņemot tintes printeri. Kopš tā laika es izgatavoju dēļus tikai ar fotorezistu. Šodien mēs detalizēti apsvērsim šīs tehnoloģijas iespējas.
Lai izgatavotu iespiedshēmas plati, izmantojot negatīvu fotorezistu, mums ir nepieciešams
• Fotorezistrs (man ir ALPHA ORDYL 350)
• Folijēta stikla šķiedra (man ir abpusēja)
• Sodas pelni (izstrādei)
• attaukošanas līdzeklis (man ir parastas sadzīves ziepes)
• caurspīdīga plēve (man ir paredzēts CACTUS CS-FA415050 tintes printeriem)
• UV lampa (man ir LH26-3U / BLB / E27)
• Biroja saspraudes
• Smalks smilšpapīrs
• Medicīniskie cimdi
• Mazi pinceti (viņiem ir ērti atdalīt filmas no fotorezistora)
• Plastikāta kartīte gludināšanai
• drēbju šķipsnas
• lampas turētājs
• 2 glāzes zīmējuma piespiešanai pie tāfeles (vēlams biezs)
• Attīstības spēja
• Sodas pelni
Šajā rakstā mana mātesplate no frekvences skaitītāja kalpos kā piemērs.
Un tā, sāksim darbu.
Vispirms jums pareizi jāizdrukā foto maska. Tā kā mēs drukājam ar tintes printeri, vienā tāfeles pusē izdrukājam 2 kodināšanas modeļa eksemplārus. Tas ir nepieciešams, lai attēla melnā daļa būtu pilnīgi necaurspīdīga. Ja to veic ar lāzerprinteri, jūs varat izdrukāt vienu veidni un turēt 5-10 minūtes virs acetona tvaikiem (pārbaudīts).
Es gribētu atzīmēt, ka paraugā augšējais slānis tiek attēlots spoguļattēlā un negatīvi, tajā pašā laikā printerim iestatot iestatījumus, kas nodrošina augstu drukas kvalitāti, augstu kontrastu un krāsu piesātinājumu. Ir vērts atzīmēt, ka veidne tiek piespiesta ar tintes pusi līdz folijai.
Tālāk mēs apvienojam abus zīmējumus tā, lai tie pilnīgi sakristu viens ar otru (es to izdarīju ar kancelejas saspraudes un saspraudes palīdzību).
Es atzīmēju, ka vispirms es saspraudu drēbju tapas, pēc tam pie malām pakarināju četras skavas un tikai pēc tam noņēmu skavas. Tas tika darīts tā, lai materiāls, kas savieno divas plēves, netraucē stikla masku cieši piespiest pie iespiedshēmas plates.
Tāpēc tagad mēs pārejam pie stikla šķiedras sagatavošanas.
Pirmkārt, jums ir nepieciešams rūpīgi smiltis nākotnes dēli no abām pusēm ar vieglu smilšpapīru. Tātad mēs atbrīvojamies no nevēlamiem oksīdiem un virsmai piešķiram aptuvenu izskatu, lai fotorezists labāk pielīmētu folijai.Tad mēs to iepīpējam un noskalojam zem tekoša ūdens (šo un turpmākos procesus, kas saistīti ar manu roku pieskārienu ar sagatavi, ko veicu medicīniskos nesterilos cimdos).
Tāpēc tagad mēs uzņemam savu fotorezistu un no tā nogriežam gabalus līdz mūsu dēļa izmēram (var būt nedaudz vairāk). Tad visinteresantākais. Es to mēdzu gludināt, un, neraugoties uz to, ka neilona režīms bija uz mana gludekļa un ātri glāstīja, attīstības un kodināšanas stadijās tika daļēji sadalīti burbuļi vai fotorezistrs, kas negatīvi ietekmēja dēļa kvalitāti. Un tad es nolēmu iet citu ceļu. Fotorezistoram jābūt pielīmētam uz apsildāmās virsmas, tāpēc es sildu dēli ar pūtēju no abām pusēm. Pēc tam, kamēr tas vēl ir karsts (no 35 līdz 45 grādiem), pakāpeniski noņemiet matēto plēvi (nejauciet to ar glancētu!) Un viegli ar līmi uzlīmējiet to folijai ar plastikāta kartīti. Mēs rīkojamies arī no otras puses.
Tad es iespīlēju dēli starp piezīmju grāmatiņas lapām, sasmalcināju svaru. No pieredzes es varu teikt, ka pēc 1 stundas 10 minūtēm (apmēram pirmo reizi es to izturēju zem spiediena) fotorezistrs noturējās cieši un labi izturēja izstrādes un kodināšanas procedūras, uzsildīts līdz 60 grādiem pēc Celsija. Šoreiz (kopš es aizgāju no biznesa) šajā stāvoklī viņš pavadīja 4 stundas.
Tagad mūs samulsina neliela divu izkārnījumu, biezu un plānu glāžu, lampas turētāja un fotomaska ar dēli starp slāņiem uzstādīšana. Ir vērts atzīmēt, ka putekļu un netīrumu iekļūšana starp fotomasku un dēli nav vēlama, īpaši, ja veidojat plānas sliedes.
Iezīmējiet augšējo slāni
Arī zemāk, tikai ielieciet lampu zem izkārnījumiem. Ieteicams lietot tās pašas brilles, lai arī manā gadījumā tās ir atšķirīgas. Biezs ir saskrāpēts, un plāns ir caurspīdīgāks. Es izgaismoju abas puses 3 minūtes un 30 sekundes, pēc tam es ļāvu dēlim gulēt tumšā vietā (starp vienas un tās pašas grāmatas lappusēm) apmēram 7-8 minūtes (var darīt vairāk, bet nav nepieciešams).
Pirms dēļa izstrādes 0,8-1,2% sodas pelnu šķīdumā (es to izmērīju ar aci), neaizmirstiet noņemt spīdīgo aizsargplēvi (pēc tam to noņem nedaudz grūtāk). Nu tad mēs tikai kādu laiku gaidām. Ja vēlaties ātrāk (piemēram, es), paņemiet suku (vai tikai zobu birsti bez fanātisma ) un brauciet pa dēļa augšējo un apakšējo slāni. Šis process man prasīja apmēram 20 minūtes. Pēc izstrādes ir vērts padarīt testeri par nepārtrauktu: nolieciet zondes vietās, kur vajadzētu būt plikam varam, un, ja testētājs sit ar vieglu pieskārienu (bez spēcīga caurumošanas), tas nozīmē, ka mēs pilnībā parādījām neizgaismotu fotorezistu.
Nu, katrs izvēlas kodināšanas risinājumu pēc savas gaumes. Es mēdzu izgatavot dēļus dzelzs hlorīda 1: 3 šķīdumā. Bet neizdzēšamo brūno plankumu dēļ uz drēbēm viņš nolēma pāriet uz citronskābi ar ūdeņraža peroksīdu. Kaut kur internetā es atradu šo vielu proporciju: uz 100 ml 3% peroksīda, 30 g citronskābes un 5 g sāls. Dēlīša gals tika pielīmēts pie elektriskās lentes, lai jūs varētu to izkļūt no kodināšanas šķīduma.
Pateicoties šādas iestatīšanas izmantošanai, kodināšanas laiks nepārsniedza 30 minūtes (precīzāk sakot, apmēram 20 minūtes). Ja šķīdumu vispirms karsē ar lampu līdz 50-60 grādiem (tas nedrīkst būt augstāks, pretējā gadījumā šķīdums ļoti putos un var izplūst no sienām), tad kodināšanas process notiks vēl ātrāk.
SVARĪGI! Neturiet seju virs karsta šķīduma! Sakarā ar to manas acis satvēra!
Tas ir rezultāts.
Tad šo fotorezistu elementāri un ātri noņem ar aptiekas amonjaka šķīdumu vai KROT šķīdumu nelielā koncentrācijā ar ūdeni (apmēram 5% var būt mazāk). Caurumus varēja diezgan precīzi apvienot.