Šī ideja meistaram radās pēc tam, kad vienā no ballītēm salūza viņa mīļākās krūzes.
Pēc tam viņš nolēma izgatavot nokaujamu krūzi no koka.
Viņam nebija pieredzes šādu lietu ražošanā, kā arī viņam nebija virpas. Tā viņš izkļuva no situācijas.
Izmantotie rīki:
- urbis;
- pildspalvas urbis 25 mm .;
- zāģis;
- skavas;
- slīpēšanas mašīna;
- urbjmašīna;
- Dremel dzirnaviņas;
- slīpēšanas cilindrs;
Materiāli:
- koks (meistars izmantoja izmestu griešanas dēli);
- koka līme;
- epoksīdsveķi;
1. solis: Koka sagatavošana griešanai
Meistars atrada veco kapu dēli, kuru varēja izmantot. Viņai bija labs biezums, 19 mm. Tā kā šī joprojām ir griešanas dēlis, tai jābūt izgatavotai no masīvkoka. Bet labāk ir izmantot cietkoksnes ar blīvu granulētu struktūru.
Izmantojot salauztu krūzi, meistars uz griešanas dēļa uzzīmēja vairākus apļus. Ideja bija izgriezt vairākus koka gredzenus, salocīt tos kopā, salīmēt kopā un pēc tam sasmalcināt krūzi līdz galīgajai formai.
2. solis: urbumu griešana
Šie caurumi noteiks krūzes iekšpusi. Vispirms meistars urbēja caurumu centrā, izmantojot 25 mm pildspalvas urbi. Tad viņš ievietoja finierzāģi un sāka griezt apli.
Meistars nolēma, ka labākais veids, kā izgriezt apli, ir veikt vairākus radiālos griezumus (no cauruma, kuru viņš ir izurbis, līdz marķētajai līnijai). Tad viņš ar finierzāģi sāka izgriezt modeli no centra uz apli. Radiālie griezumi palīdzēja viņam atvieglot manevru ar finierzāģi.
Kopumā meistars izgrieza 5 šādus apļus. Ar koksnes biezumu 19 mm, tasītes 5 gredzenu augstums būs aptuveni 9,5 - 10 cm.
3. solis: sagrieziet gredzenus
Tad meistars riņķoja apļiem ap caurumiem, kurus tikko bija izgriezis. Viņš rēķinājās ar starpību starp caurumu un apli 9 - 12 mm.
Tad viņš ar finierzāģi sagrieza gredzenus.
4. solis: slīpējiet gredzenu iekšējo diametru
Tad meistars, izmantojot urbjmašīnu, uz kuras tika uzstādīta slīpēšanas bunga, noslīpēja savus gredzenus. Es izmantoju smilšpapīru diezgan raupju.
5. solis: līmējošie gredzeni
Nākamais solis ir gredzenu savienošana kopā. Meistars izmantoja galdniecības līmi. Tad viņš saspieda kaudzīti ar skavām.
Ne visi gredzeni ir identiski.Gredzenus ieteicams salocīt tā, lai to iekšējais diametrs sakristu, un ārējais diametrs ir pietiekami biezs, lai to varētu izlīdzināt.
6. solis: Kausa iekšējā diametra noformēšana
Meistars uz urbjmašīnas ar slīpēšanas cilindru nogādāja bļodas iekšējo diametru vēlamajā lielumā.
Ideja ir izlīdzināt augstās vietas uz iekšējās sienas. Periodiski jums vajadzētu apstāties un palaist pirkstus gar cilindra iekšpusi, lai sajustu defektus vai viļņošanos uz sienām. Tāpat nevajadzētu ilgi uzturēties vienā vietā, lai iekšējā diametra apaļā forma nemainītos.
7. solis: ārējās kontūras veidošana
Tad kapteinis pārcēlās uz stenda jostas slīpmašīnu.
Meistars pulēja cilindru, lēnām to pagriežot. Šeit ir svarīgi arī neapstāties vienā pozīcijā, pretējā gadījumā sienas biezums nebūs vienmērīgs. Meistars periodiski pārtrauca darbu, lai pārbaudītu sienas biezumu. Viņš turpināja slīpēt, līdz ieguva labu cilindrisku formu un diezgan nemainīgu sienas biezumu.
8. solis: krūzes apakšdaļa
Ļoti grūti ir sagriezt koka gabalu tā, lai tas sakristu ar cilindra dibenu, un to pielīmēt, neatstājot spraugas. Tāpēc meistars nolēma kausa dibenu izmest no pārtikas epoksīda.
Meistars aizzīmogoja apakšu, velkot plēvi uz koka un pielīmējot to. Tad viņš zem cilindra ielika vaska papīra gabalu un ar skavu piestiprināja pie darbvirsmas.
9. solis: pievienojiet krāsu!
Meistaram bija jautri un nolēma, ka caurspīdīgais epoksīda dibens nav pietiekami interesants ... Viņš gribēja krāsainu dibenu, bet viņam nebija krāsvielu epoksīdam. Turklāt tie joprojām ir dārgi. Krāsvielas ir pulveri, kas sajaukšanas laikā izšķīst epoksīdā. Meistars nolēma, ka viņš tāpat varētu rīkoties ar pulvera sastāvdaļām savā virtuvē. Viņš atrada apelsīnu pulvera dzērienu un sajauc dažas bumbiņas epoksīdā.
10. solis: aizpildiet apakšējo daļu ar epoksīdu
Tiklīdz meistars samaisīja epoksīdu un ieguva nepieciešamo maisījumu, viņš to ielēja koka cilindrā. Sveķi ielej pietiekami, lai pilnībā aizpildītu apakšējo gredzenu (apmēram 19 mm dziļu).
Epoksīda sacietēšana prasa apmēram stundu. Sākoties sacietēšanai, virsējā virsma sāka putot. Parasti tas notiek ar epoksīdu, bet šoreiz tas bija daudz sliktāk ... iespējams, kaut kas sāka nākt no sajaukšanas ar pulvera dzērienu.
Šeit ir labs padoms.
Jūs varat atbrīvoties no burbuļiem uz virsmas, tos sildot. Mēģinot sajaukt putas, sajauciet burbuļus ar epoksīdu un tie tiks iesprostoti. Tā vietā meistars izmantoja fēnu, burbuļi pārsprāga un pazuda paši.
11. solis
Pirms balona un plēves noņemšanas kapteinis nogaidīja 24 stundas. Lējumi bija diezgan tīri, nebija izšļakstījumu vai noplūžu pēdu, un apakšā nebija lielu defektu. Epoksīds noteikti paņēma grumbiņas no filmas, bet šie defekti tika noslīpēti.
Tad ir pienācis laiks pulēt dibenu.
Mēs atgriežamies pie jostas slīpmašīnas.
Un atkal kapteinis turpināja pagriezt kausu, atbalstot to ar otru roku. Šoreiz viņš lēnām mainīja kausa leņķi pret dzirnaviņām. Tas ļāva noapaļot dibenu.
12. solis: izslēdziet
1) Uz slīpēšanas bungas meistars noslīpēja krūzes kakla iekšējo malu.
2) smalkai slīpēšanai krūzes pamatnē blakus epoksīdam, meistars izmantoja Dremel dzirnaviņas.
3) Uz krūzes virsmas meistars veica vairākas apdares caurlaides ar smilšpapīru, graudu lielums 220 un 320 vienības.
13. darbība. Koka apdare
Kauss ir gandrīz gatavs.
Produkta galīgajai gatavībai kapteinis nolēma izmantot minerāleļļu un bišu vasku.Var izmantot arī linsēklu eļļu, poliuretāna un epoksīdsveķus, taču nav zināms, cik tas ir drošs norīšanas gadījumā.
Neatkarīgi no tā, ko jūs izmantojat apdarei, izpildiet instrukcijas un pārliecinieties, lai pārbaudītu izturību pret karstumu un lietošanas drošību.
