Sveiki, dārgie vietnes lasītāji!
Pēc šī vise parādīšanās radās vēlme to atjaunot. Netikums tika veikts PSRS laikos. pēc dažām kļūmēm iespīlēšanas žokļi tika atgriezti savā vietā (pavedieni tika norauti, bija m9, bultskrūves bija praktiski neizmantojamas), un pašas spīles nevarēja urbt līdz diametram m10 (rūdītas). Šo grūtību dēļ man radās cita veida iespīlēšanas žokļu izgatavošana un izgatavošana tā, lai virspusē būtu neliela līdzena virsma nelielu dzelzs gabalu (sloksnes, stūri utt.) Iztaisnošanai.
Materiāli un instrumenti:
- vecais vise
- 25mm metāla loksne
- skrūves (iekšējais sešstūris) m10x25 (6 gab.)
- suka leņķa slīpmašīnām (dzirnaviņas)
- slīpmašīna leņķa slīpmašīnai (slīpmašīna)
- griešanas ritenis leņķa slīpmašīnām (dzirnaviņām)
- leņķa slīpmašīnas slīpmašīna (slīpmašīna)
- marķieris marķēšanai (vai zīmuļa marķēšanai)
- aerosola krāsa
- kanalizācijas cauruļu tīrītājs
- attaukošanas līdzeklis (acetons, šķīdinātājs utt.)
- celtniecības izlietne 90 litri (plastmasa)
- alvas metāls (upurējams)
- skavas (G un F formas)
- darba vice
- Leņķa slīpmašīna (slīpmašīna) 125 un 230 aplis
- urbt
- urbji 8.11.17 mm
- automašīnas lādētājs 12 volti
- imbus taustiņi (sešstūri)
- uzgriežņu atslēgas (uzgriežņu atslēgas vai uzgriežņu atslēgas)
- mērlente, lineāls, kvadrāts (viss, kas piemērots marķēšanai)
- darba vice
- diegu griešanas komplekts
- RESPIRATORS, AIZSARGĀJOŠIE GOGI, AIZSARGĀJOŠIE AUSTIŅI un DROŠĪBAS Obligātās zināšanas
1. solis: marķēšana un apjoms
Tā kā viss pārpalikums ir noņemts (balsts, uz kura griežas vāzes stacionārā daļa, skrūve), mēs turpinām atzīmēt pa perimetru savā vietā, lai mēs varētu nogriezt veco spīļu piestiprināšanas punktu un iegūt plakni, uz kuras tiks uzstādīta plāksne.
Kad viss ir apzīmēts, pārejiet pie zāģēšanas. BET! ja jums nav pieredzes vai ir maz, labāk pajautājiet kādam, kam ir pieredze tik biezu plākšņu griešanā ar dzirnaviņām! Var sazināties ar organizācijām, kuras var griezt ar lāzeru, plazmu utt. Jo griežot, griešanas ritenis var “iekost”, un jūs varat ciest.
Šīm zāģētajām lūpām vajadzētu palikt pēc zāģēšanas procesa
Tagad iegūtā virsma jānoslīpē, līdz plakne sāk parādīties aptuveni .....Ja pārspīlējat un ar slīpripu noņemat lieko metāla kārtu, tas ir labi, plaisas vai bedres var novērst, metinot, vai ievietot piemērota biezuma metāla gabalus. Lai kontrolētu slīpēto plakni, vislabāk izmantojiet metāla lineālu vai kvadrātu. Tie vislabāk parādīs pārkāpumus, kas ir jānoņem vai jāmetina (ja nepieciešams, ja jūs to pārspīlējat).
Pēc slīpēšanas mēs iegūstam vēlamo virsmu. Slīpēšana līdz ideālai virsmai nav nepieciešama, šī plakne joprojām tiks pārklāta ar jauniem sūkļiem. Galvenais ir tas, ka metāla loksne uz šīs virsmas "nedejo".
2. solis: 25 mm lokšņu metāla marķēšana un griešana
Mēs paņemam lokšņu metālu (to var viegli atrast metāllūžņu saņemšanas vietās, es to tur atradu), noliekam uz galda un noliekam otrādi.
Pirmkārt, mēs apļojam iegūto zoli. Pēc tam veiciet gājienu pēc pirmā marķējuma ar 5-10mm malu (jebkuram tas patiks). Tas ir nepieciešams, lai liešana tajos laikos nebūtu ideāla (bet metāla kvalitāte bija vislabākajā) un, ja mēs to darītu “no gala līdz galam”, tad galu galā mēs varam iegūt greizu priekšnesumu finālā. Galvenais ir neaizmirst tajā pusē, kas atradīsies gar vāzes korpusu, lai palielinātu garumu par 10-15 mm, tas jādara tā, lai vāzes čuguns zem žokļiem nepiedalītos detaļas iespīlēšanā. Ja jūs pievēršat uzmanību jebkuram netikumam, tad zem lūpām saspiestā stāvoklī ir atstarpe no 5 līdz 10 mm. Tālāk foto (zemāk) parāda piemēru .....
Kad mēs visi esam iezīmējušies, mēs sākam griezt. Ievērojiet drošības pasākumus! Čuguns tika sagriezts diezgan viegli, bet pats 25 mm metāls smagi padevies un sabiezējis disku tā, lai mazgājamā mašīna uz griešanas riteņa varētu būt košļājama (skat. Fotoattēlu zemāk).
Tagad mēs iegūstam metāla gabalu, kas nākotnē kļūs par jauniem sūkļiem mūsu atjaunotajam netikumam.
3. solis: Metāla uzstādīšana turpmākam darbam
Tā kā viss tika izgriezts un novietots vietā, tagad mums ir jāiezīmē urbšanas vietas. Kā jau tika rakstīts, es izmantošu skrūves m10x25, lai galvas būtu paslēptas metāla žokļu biezumā.
Es nolēmu ieskrūvēt trīs skrūves katrā no sūkļiem, es domāju, ka ar to pietiks.
Vispirms pareizajā pozīcijā mēs piestiprinām zāģēta metāla gabalu uz paša netikuma, jo tie būs darba beigās. Pirmkārt, mēs urbjam caurumu ar 8mm urbi (zem m10) abas daļas, loksni un vice, no vienas caurlaides, mēs urbjam visus trīs caurumus. Tad mēs noņemam loksni un tajā izplešamā caurumā no 8 mm līdz 11 mm, tas ir nepieciešams, lai skrūve m10 viegli pievilktu un nesatur šķēršļus, ņemot vērā metāla biezumu. Pēc urbšanas ar 11. urbi tajā pašā vietā mēs urbjam 17 mm līdz skrūves galvas augstuma dziļumam, tas ir nepieciešams, lai galva “slēpjas” zem spīļu plaknes un būtu “vienā līmenī” vai vienā līmenī ar virsmu. Pašā vāzes čugunā mēs sagriezām pavedienu zem m10.
Pēc tam, kad mēs esam sagriezuši pavedienus fiksētajā vāzes daļā, mēs urbām visus nepieciešamos caurumus un nostiprinājām loksni ar 3 skrūvēm, virzāmies tālāk ... uz kustīgo daļu mēs urbjam caurumus, kā aprakstīts iepriekš.
Loksne vēl nav sazāģēta, lai sūkļi būtu piestiprināti, un mēs pagarinām pārvietojamo daļu tā, lai nākamais sūklis uz tā neietu, mēs veicam marķējumu zāģēšanai divās daļās. Un, kā mēs iezīmējām, mēs sākam griezt, vienlaikus obligāti mēģinot pēc iespējas vairāk, lai dzirnaviņas tiktu turētas taisnā leņķī pret spīļu plakni. Pretējā gadījumā, kad daļa ir sasprausta, būs neobjektivitāte. Nu, kā mēs redzējām, mēs piestiprinām otro sūkli .... un ar kvadrātu pārbaudām griezuma precizitāti.
Viss izdevās .....
4. solis: rupja tīrīšana pirms elektrolīzes ar turpmāku krāsošanu
Lai notīrītu rūsas gabalus no pieejamas virsmas, dzirnaviņām labāk ir izmantot dzirnaviņas. Tas noņem rūsa uz "Hurray", bet grūti pieejamām vietām nepieciešama elektrolīze. Vispirms jums ir nepieciešams "sagraut" redzamo rūsu.Ir viens fotoattēls, bet uz tā viss ir skaidrs.
Pirms tīrīšanas es nolēmu pēc liešanas sasmalcināt rupjas vietas, lai gala rezultāts izskatās vairāk vai mazāk glīts.
Visi pārējie tīrīšanas darbi notika elektrolīzes laikā.
5. solis: elektrolīze
Lai visas detaļas ietilptu vienā sile, man bija jāpērk par 400r. 90 litru plastmasas konstrukcijas izlietne. Šis lēmums tika pieņemts visu iztīrīt uzreiz.
Kā visas detaļas ir novietotas un savienotas ar vadu (visām detaļām jābūt savienotām ar vadu, jo labāks ir kontakts, jo labāk metāls tiek notīrīts), izveidojiet savienojumu ar “-” vadu, pēc tam izgrieziet lokšņu metālu (upurējamo) un salieciet gar iegurņa sienām, viņi savienosies ar vads "+". Vissvarīgākais ir tas, ka detaļas (-) un upurēšanas metāls (+) nepieskaras, pretējā gadījumā notiks īssavienojums.
Tā kā viss ir gatavs, mēs piepildām ūdeni (parasto) un pievienojam instrumentu kanalizācijas cauruļu tīrīšanai (jābūt nātrija hidroksīdam, jūs varat izmantot lētāko, es to izdarīju, un rezultāts bija uz sejas). Sajauc. Mēs savienojam spailes no akumulatora uzlādēšanas (kā aprakstīts iepriekš).
Mēs savienojam akumulatora lādēšanu ar tīklu un iestatām to uz 5A. Ikvienam ir atšķirīgas maksas, ja jums ir forša maksa (nevis lēta), tad to uzreiz varat iestatīt uz maksimālo. Manā gadījumā lādēšana tika nopirkta, lai uzlādētu akumulatoru, tāpēc es to, kā saka, lēti un dusmīgi. Vispirms es to iestatīju uz maksimālo (apmēram 8-10A), tas ātri pārkarsēja, drošinātājs strādāja, un man bija jāgaida, līdz tas atdziest, bet 4-6A, pēdējās 12 stundas, es to iestatīju uz 5A. Līdz tīrīšanas beigām tas darbojās lieliski.
Attīrīšana ir redzama procesa laikā. Metāla vietas, kas bija tumšas vai sarūsējušas, sāks gaismot, iegūst raksturīgu metāla nokrāsu, kas nozīmē, ka process norit labi. Šajā gadījumā tas būs kā vārīšana, šņukstēšana utt.
6. solis: krāsošana
Pēc akumulatora uzlādes atvienošanas mēs iztukšojam ūdeni, un pēc šādas tīrīšanas ir ieteicams tās izskalot ar ūdeni. pats ziepju konsistences līdzeklis, pieskaroties detaļām, kuras tas ir taustāms.
Mēs gaidām, kamēr ūdens nožūs, vai arī jūs varat to izpūst ar kompresoru (ja tāds ir).
Tālāk attaukojiet šīs detaļas un sagatavojiet vietu, kur tās tiks krāsotas, lai nesabojātu apkārtējās vietas ar krāsu, vannām izmantoju lētāko aizkaru.
Uzklājiet grunts slāni.
Pirms krāsas uzklāšanas labāk nogaidīt gandrīz pusotru dienu, neskatoties uz to, ka ražotāji raksta uz izsmidzināmajām kannām (īsi sakot, es jau esmu saskāries ar faktu, ka pēc žāvēšanas saskaņā ar ražotāja norādījumiem gruntskrāsu mazgāja un nesacietēja). Pēc krāsas vienādi.
Krāsots divās krāsās: zilā un sarkanā krāsā.
Nu, beigās jau samontētais vāze jaunā formā
Rezultāts uz sejas. Es priecājos, ka man izdevās atjaunot rīku, un faktiski jau tos izmantoju (demontēšanai piestiprināju gultņus, man vajadzēja ārēju skavu no tā un citus darbus)
Galvenais bija: smadzenes nav dārzeņi un rokas nav no f ***, rokām no pleciem jābūt ..... :)
Veiksmi visiem!