Saplākšņa frēzēšanas galds - ekonomiska iespēja

Sveiki visiem! Var izgatavot vienkāršāko frēzēšanas tabulu lietošanai mājās dari pats praktiski nav finanšu ieguldījumu, un tam ir minimāls elektroinstrumentu komplekts. Protams, gaidīt no tāda mājās gatavots maksimāla funkcionalitāte un kvalitāte nav tā vērts, taču vienkāršu uzdevumu veikšanai un iesācējam tas ir ļoti piemērots rīks. Vēlme izgatavot kaut ko līdzīgu radās jau sen, un tālā pagātnē iegādātā rokas frēzēšanas mašīna Interskol FM-32 / 1900E to ļoti gaidīja. Man nav pieredzes šajā virzienā, tāpēc netiesājiet stingri, tiek gaidīti padomi un kritika.

Pārraudzījis globālo tīmekli un apsverot daudzas iespējas, es nolēmu pirmo reizi padarīt vienkāršāko un lētāko, manuprāt, galdiņu manuālajam frēzei.






Vispirms jums jānosaka darba virsmas lielums. Internetā ir daudz iespēju ar pilnīgi atšķirīgiem izmēriem, un šajā gadījumā galvenā problēma ir materiāls, no kura tiek izgatavots galds. Tas var būt biezs saplāksnis, skaidu plātne vai līdzīgs materiāls, galvenais, lai virsma būtu gluda un diezgan stingra. Noliktavā pēc remonta bērza saplākšņa gabals palika 1500 * 450 * 18 mm no šīs apdares un veidoja galda pamatelementus. Šajā iemiesojumā darba virsmas izmēri ir 80 * 44 cm. No pārējās saplākšņa es pēc tam veicu paralēlu pieturas punktu un frēzes frēzi.



Ar rokas frēzes palīdzību noņēmu zoli, ar kuras palīdzību es iezīmēju un ar finierzāģa palīdzību iezāģēju gala kontūru. Caurums countertop izveidoja nedaudz vairāk nekā zole, tā, ka frēzes plāksne varēja brīvi iekļūt.



Kā nākotnes tērauda plāksne es zāģēju taisnstūri no 2 mm bieza tērauda loksnes, kas ir apmēram par 3 cm katrā pusē vairāk nekā zāģētā kontūra tabulā. Tā kā gludekli neizmantoja jaunu, slīpmašīnas pīlinga sprausla palīdzēja atbrīvoties no vecās krāsas. Dzelzs 2 mm. tas bija tas, kas bija pieejams, bet, manuprāt, labāk ir izmantot 3 mm.loksne ar plakanu plakni, iespiedumi un līkumi nav atļauti.

Uz darba virsmas es iezīmēju tērauda plāksnes kontūru un ar vēl joprojām manuāla frēzes palīdzību nometu turpmāko zoles skalojumu. Iespējams, pieredzes trūkuma dēļ nebija iespējams precīzi frēzēt precīzi, un uzstādīšanas laikā tas bija jāpielāgo vienā plaknē, izmantojot oderes zem plāksnes, kas izgatavotas no lūžņiem no plastmasas pudeles.


Marķēti un urbti caurumi stiprināšanai pie maršrutētāja. Es visus urbumus urbēju ar lielāka diametra urbi, lai skrūvju cepures un pašvītņojošās skrūves, kas piestiprina plāksni pie frēzes un galda, būtu vienā līmenī.


Viņš nostiprināja frēzi un iezīmēja griezēja nākotnes atveres centru. Šajā posmā radās vairāki jautājumi, proti, ar kādu diametru veidot caurumu griezējiem un vai ir vērts izgatavot saliktu plāksni iespēju uzstādīt lielas dzirnavas. Es nolēmu atteikties no sekciju plāksnes, jo tas sarežģī šo dizainu, un sākotnējais mērķis bija izgatavot vienkāršu frēzēšanas tabulu. Griezēja cauruma diametrs tika nolemts padarīt nedaudz lielāku par lielāko pieejamo griezēju, proti, 32 mm diametrā. Visticamāk, ar to pietiks šai tabulai, un steidzamas nepieciešamības gadījumā izmantot griezējus ar lielāku diametru, jums būs jāizgatavo vēl viena tērauda plāksne vai jāuzlabo esošā. Ap ārējo apkārtmēru izurbju caurumu ar mazu diametru urbi ar sekojošu apstrādi ar apaļu vīli - tas ir laikietilpīgākais posms.



Kā galda pamatu es izmantoju mezzanine no vecās sienas, pēc sānu sienas noņemšanas un novietošanas uz sāniem. Skapja izmēri: augstums - 90 cm, platums - 55 cm, dziļums - 42 cm.Iestiprinājis darba virsmu ar frēzi, es nespēju pretoties un veicu testa braucienu. Pēc pārbaudes pastiprinājās vēlme finišēt pie galda.

Tālāk viņš sāka ražot paralēlo pieturu. Šim nolūkam no atlikušā saplākšņa gabala tika zāģētas divas 72 cm garas un 14 cm platas sloksnes.Sloksnes galiem, kas tiks savienoti kopā, jābūt pilnīgi gludiem. Lai to izdarītu, ar virzošā lineāla un frēzes palīdzību viņš apgrieza šīs sejas. Es izgriezu frēzmašīnas rievas centrālajās sloksnēs ar izmēriem, kas ir nedaudz platāki par plāksnes caurumiem un nedaudz augstāki par frēzes pilnīgu sasniedzamību.

Lai pārvietotu un nofiksētu paralēlo pieturu pie pamatnes, es izdarīju griezumus 8 mm skrūvei. iestatiet pieturu tā, lai tas pilnībā pārklātu griezēja caurumu, un pamatnes griezumu tālākajā malā darba virsmā urbti caurumi.


Darba virsmas apakšpusē es izurbu caurumu uzgriežņa piespiešanai countertop korpusā. Tas ir paredzēts, lai novērstu riekstu vērpšanu.

Pēc tam ērtības labad uzgriežņu vietā uz galda piespiedu skrūvju vāciņus un uzgriežņu vietā paplāksņu virspusē uzstādīju “jēru”. Viņš savienoja pietura sloksnes 90 grādu leņķī un pastiprināja ar stiprinājumiem no tā paša finiera.

Sākotnējā līmeņa paralēlais uzsvars ir gatavs, paliek tikai pārbaudīt 90 grādu leņķa uzstādīšanas pareizību, es sākotnēji mazliet neatbildu. Lai pielāgotu leņķi zem montāžas stūriem, viņš ievietoja plānas oderes.

Nākamais solis ir maršrutētāja lifts. Sākotnēji tika apskatītas trīs versijas: ar augšējo regulēšanu, ar regulēšanu ar automašīnas domkrata palīdzību un ar vītņota stieņa palīdzību. Ar augšējo pielāgošanu - ērta opcija, taču nepieciešams mainīt maršrutētāja dizainu un visietilpīgākais, un, tā kā šī ir izmēģinājuma versija, man nācās atteikties. Papildu automašīnas domkrats nebija pieejams, tāpēc pazuda arī otrā versija. Es sāku ieviest trešo versiju.


Frēzes stumdītājs izgatavoja 2 mm dzelzs loksni, kas ir nedaudz lielāka par frēzes aizmugurējo vāku, četras garās 4 mm skrūves un 8 stiprinājumus. Kā redzat fotoattēlā, slodze tiek vienmērīgi sadalīta uz četriem maršrutētāja aizmugurējā pārsega stiprinājumiem un nodrošina ventilācijas atstarpi starp instrumenta pārsegu un stūmēja pamatni.



Uzsvars liftam tika veikts no tā paša saplākšņa ar izmēriem: augstums - 38 cm, platums - 30 cm, dziļums 14 cm .Kad kā fiksētu vītņotā lifta daļu es izmantoju uzgriežņus, kas metināti nelielos 2 mm lokšņu metāla laukumos. un ar pašvītņojošām skrūvēm tiek piestiprinātas uz abām uzsvara apakšējās daļas pusēm.

Tapas pagriešanu veic nevis pazīstams disks, bet gan sakrauts daudzstūris, kas izgatavots no saplākšņa kvadrātiem. Tātad, manuprāt, vieglāk un ērtāk. Saplāksnim tika izmantots piecslāņu, kaut arī trīs slāņu saplāksnis ir pilnīgi pietiekams.

Daudzveidīgais disks ir nekustīgs uz tapas ar diviem uzgriežņiem abās pusēs. Lai samazinātu berzi uz stūmēja pamatnes, tapa tika samalta zem konusa.

Uz stūmēja, kas atrodas saskares vietā ar tapu, es mazliet urbēju ar 8 mm urbi, lai tapa centrētu tapu konusu. Kniepa vītne un konuss tika ieeļļoti ar litolu.


Lifta rāmis ar stūru palīdzību tika piestiprināts pie galda. Uz lifta skeleta ar divām pašvītņojošām skrūvēm es piestiprināju ādas sloksni, ar kuras palīdzību ir piestiprināta griezēju mainīšanas atslēga. Pārbaudīts darbā - frēze tiek regulēta vienmērīgi un precīzi.

Tabulas apakšā ir pietiekami daudz brīvas vietas “ciklona” uzstādīšanai, bet vairāk par to citreiz, un tagad atliek pabeigt elektriķa darbu. Frēzmašīnas barošanas poga tika nostiprināta ieslēgtā stāvoklī ar grīdu.

Lai ieslēgtu un izslēgtu frēzi, es izmantoju divu polu mašīnu, kas uzstādīta uz galda ārējās sānu sienas. Es nolēmu atteikties no vienkārša slēdža, jo slēdža kontakti nav paredzēti frēzes pārslēgšanai ar gandrīz 2 kW jaudu, un nākotnē ir iespējama arī putekļsūcēja iekļaušana. Automātiska mašīna ir vienkāršākais risinājums, ņemot vērā, ka vairāki gabali tika saputināti personīgajos krājumos, un kontaktdakša ar kontaktligzdu ir arī no personīgajiem krājumiem.


Frēzēšanas galda pievienošanas kabeli var paslēpt galda iekšpusē un, ja nepieciešams, izvilkt vajadzīgajā garumā. Tā kā galda augstums ir 90 cm, un tas jau ir mazliet garš, es nolēmu kājas nedarīt un aprobežojos ar mazām blīvas gumijas kaudzēm pamatnes stūros.

Apkopojot, es gribu teikt, ka sākuma līmeņa līmenim tas nemaz nav slikti. Personīgi man šis mājas darbs praktiski nemaksāja finanšu ieguldījumus (neskaitot pašu frēzi). Lai palielinātu funkcionalitāti, to ir iespējams papildināt ar dažādiem skavām, pieturām, vadotnēm. Ja jūs strādājat telpās, tad jums ir jāaprīko šis mājās gatavotais putekļsūcējs, taču kopumā tā ir pilnīgi darba iespēja.